- Як побудувати лазню: відповіді на головні питання Як правило, для традиційної лазні зводять окрему...
- Рішення під ключ
- зведення стін
- утеплення лазні
- Інженерне обладнання
- пристрій підлоги
- вибір печі
- стерильна сажа
- Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
- Розрахунок площі та об'єму
- Рішення під ключ
- зведення стін
- утеплення лазні
- Інженерне обладнання
- пристрій підлоги
- вибір печі
- стерильна сажа
- Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
- Розрахунок площі та об'єму
- Рішення під ключ
- зведення стін
- утеплення лазні
- Інженерне обладнання
- пристрій підлоги
- вибір печі
- стерильна сажа
- Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
- Розрахунок площі та об'єму
- Рішення під ключ
- зведення стін
- утеплення лазні
- Інженерне обладнання
- пристрій підлоги
- вибір печі
- стерильна сажа
Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
Як правило, для традиційної лазні зводять окрему споруду (якщо обладнати парилку в будинку, то не уникнути підвищення вологості в сусідніх приміщеннях). Перш за все слід визначитися з габаритами і плануванням майбутньої лазні.
Фото: «Завод Проект Обло»
Розрахунок площі та об'єму
При утепленні парної і монтажі димо-ходу не обійтися без алюмінієвої клейкої стрічки і спеціальних жаростійких герметиків. Фото: Hobby, Klebe
Ми вже встигли звикнути до тісних кабінках-саунах, але не варто орієнтуватися на їх габарити при будівництві традиційної лазні. У парильні повинно вистачати місця для полків, печі з баком, запарника, ємностей з прохолодною водою; при цьому необхідно, щоб по приміщенню можна було вільно пересуватися, не ризикуючи обпектися об кам'янку.
Настил. Фото: «95 °»
При розрахунку площі і обсягу парильні слідують правилу: 3-4 м2 або 7-8 м3 на людину. Стеля слід монтувати на рівні 210-230 см від підлоги - при більшій висоті складно домогтися комфортного мікроклімату (в зоні нижніх полків буде прохолодно).
Фото: Klafs
Світильник. Фото: «95 °»
Полки вибудовують в один або два яруси, при цьому нижній розташовують на рівні 90-110 см від підлоги, а верхній - на 50-70 см вище. Їх ширина повинна становити близько 60 см, а довжина - не менше 160 см; між верхнім рівнем і стелею необхідно залишити відстань не менше 110 см.
Без передбанника не обійтися. Вважається, що за площею він повинен перевершувати парилку як мінімум в півтора рази, адже в цьому приміщенні необхідно розмістити стіл для чаювань, лавки, невелику дровницу, шафи для одягу, білизни та посуду, а також полки для банного приладдя.
При покупці готової лазні ви рятуєтеся від клопоту по організації будівельного процесу та купівлі обладнання, а також довгого очікування здачі об'єкта. Фото: «Дом-Ковчег»
У сучасних проектах часто передбачають невеликий вхідний тамбур і санвузол - таке планування дозволяє набагато підвищити рівень «банного комфорту», однак зажадає додаткових витрат. Вигадувати площа для душової і передпокої за рахунок парилки і передбанника не слід.
Фото: «Дерев'яна Майстерня»
Рішення під ключ
Купіль з кедрових дощок можна придбати за 60-120 тис. Руб. Така ємність вимагає уваги і догляду: бажано раз на рік обробляти її захисними складами зовні і як можна частіше змочувати водою зсередини. Фото: «Цар-Кедр»
Сьогодні у продажу є готові каркасні лазні з усім внутрішнім оснащенням. Конструкцію доставлять до вас на ділянку на вантажівці і розвантажать краном. При модульною схемою, коли баню збирають на місці з парилки і передбанника, габарити споруди можуть досягати 2,3 × 5,8 м. Кращий варіант фундаменту під неї - гвинтові палі. У лазні з заводу чимало переваг - це і незвичайний вигляд фасадів, і продумана ергономіка приміщень, і вишуканий дизайн інтер'єру, над яким працювали професіонали, однак вартість таких споруд сьогодні досить висока - від 40 тис. Руб. за 1 м2 загальної площі.
Лазню краще розташувати в глибині ділянки. Поруч з нею доречні зона відпочинку і збірний або стаціонарний басейн або дерев'яну купіль , Які забезпечать гартують купання.
«Дикий» зруб з дернової покрівлею ідеально поєднується з концепцією традиційної лазні, але висуває особливі вимоги до ландшафту. Фото: «СібСруб»
зведення стін
У наші дні найчастіше купують збірні зруби бань з колоди діаметром 180-260 мм або бруса 100/150 × 100/150 мм. комплекти з оциліндрованих колод і клеєного бруса обійдуться в 2-2,5 рази дорожче звичайних, але зате ці матеріали забезпечують більш просте ущільнення щілинних швів і до того ж не потребують обробці.
В ідеалі стіни лазні повинні володіти і теплоізолюючих, і теплоаккумулирующей здатністю, щоб в парильні довгий час зберігалася необхідна температура (45-55 ° С) і не доводилося топити піч під час миття - жорсткий жар від стінок кам'янки аж ніяк не корисний. З цієї точки зору слід вибирати брус перерізом як мінімум 150 × 150 мм або колоди діаметром від 240 мм; в ідеалі потрібно використовувати модрину, добре переносить вплив вологи.
Фото: Helo
Однак на практиці зазвичай вибирають матеріал меншого перетину і утеплюють стіни зсередини (як це зробити, ми розповімо далі). Справа тут не стільки в економії, скільки в сучасному ритмі життя, який вимагає, щоб парилка прогрівається максимум за 2 год, а це можливо, тільки якщо змонтувати з внутрішньої сторони огорожі шар ефективної теплоізоляції.
Полиці і настили нескладно виготовити на місці. Для каркасів краще використовувати сосну або модрину, а для обшивки - липу, осику або дуб абаші. Більш складні конструкції з прихованим кріпленням можна замовити в столярній майстерні або придбати готовими. Фото: Helo
Стіни під утеплення та оздоблення можна зводити і з цегли, а також будівельних блоків. Це, до речі, не суперечить традиції - на півдні Росії протягом століть лазні будували з саману і місцевого вапняку.
Кращий матеріал для внутрішньої обробки лазні - вагонка з осики та липи, а також вільхи та канадського кедра. Деревина цих порід не «плаче» смолою при нагріванні.
Цілком припустимо застосовувати і каркасну технологію - в цьому випадку для заповнення щитів слід використовувати плити з кам'яної вати, що володіють стабільністю форми і майже не піддаються термодеструкції.
Якщо добре утеплити стіни, стелю та підлогу лазні та встановити потужну піч , То парну можна буде експлуатувати як в традиційному, так і в сухоповітряні режимі.
Підкреслимо, що перегородка між парною і передбанником також повинна володіти теплоізолюючих здатністю. Її можна звести з того ж матеріалу, що і зовнішні стіни, або зробити каркасної.
Фото: Klafs
Вибір фундаменту залежить від типу грунту, стінового матеріалу і конфігурації споруди. Якщо лазня невелика і конструкція огорожі забезпечує рівномірне навантаження на підставу, на піщаних, пескогравійних і уламкових ґрунтах допускається використовувати мелкозаглублённие стовпи; для помірно рухливих супесей і суглинків (при рівні грунтових вод більше 1,5 м від поверхні) підійде плаваюча стрічка з монолітного залізобетону. Якщо ж споруда має складну конфігурацію, а грунти на ділянці пучіністие і слабонесущих, слід вибрати свайно-ростверкових або плитний фундамент.
Фото: «95 °»
утеплення лазні
При утепленні стін парилки в брусової або дерев'яної лазні використовують ковзаючу вертикальну обрешітку, до якої горизонтально прибивають дошки обшивки, передбачивши зазори у підлоги і стелі для компенсації усадки. У кам'яної і каркасної лазні враховувати усадку не потрібно.
Для обрешітки підійдуть тільки високосортні (з мінімальною кількістю сучків) соснові бруски перетином 50 × 50 або 50 × 40 мм, розташувати які слід з кроком 50-60 см.
Для утеплення слід застосовувати звичайні і фольговані плити з мінеральної вати, наприклад «Лайт Баттс» і «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Класик Плюс» (Isover). Щоб забезпечити швидкий прогрів приміщення, досить шару мінвати товщиною 50-80 мм.
При монтажі термоізоляції плити мінеральної вати слід захистити від вологи. Зазвичай для цієї мети служить фольги-рова папір. Інший варіант - купити утеплювач із захисним шаром. Фото: Rockwool
Щоб захистити утеплювач від іспарённой вологи, а заодно відбити всередину приміщення променисте тепло, обрешітку разом з утеплювачем затягують пароізоляційним матеріалом - алюмінієвою фольгою або фольгированной папером. Остання по відбивної здатності поступається фользі, але перевершує останню за міцністю, тому з нею легше працювати.
Важливо домогтися максимальної непроникності пароізоляційного шару. Для цього смуги фольги монтують з нахлестом 70-100 мм, герметизируя стики і отвори від кріплення алюмінієвим скотчем. При використанні фольгованих утеплювачів досить проклеїти стики плит.
Не варто намагатися забезпечити пароізоляцію за допомогою рулонних матеріалів на основі бітуму, так як вони довгий час випускають неприємний запах. А поліетиленові і поліпропіленові плівки не витримають нагріву.
На підлозі загальна товщина нанести утеплювача повинна становити не менше 100 мм; плити розташовують між несучими балками на чорновому накаті з дощок або вологостійкого листового матеріалу (наприклад, ЦСП). Стеля потрібно утеплити шаром мінеральної вати товщиною від 150 мм.
Світильники в парильні повинні бути влагозахистний. Крім того, їх слід закрити рейковими екранами, щоб випадково не розбити і не обпектися об гаряче скло. Світлодіодні прилади устанав-Ліван не можна: вони недостатньо термостійкі. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru
Інженерне обладнання
У лазні обов'язково влаштовують припливно-витяжну вентиляцію. Загальноприйнятий діаметр каналів і клапанів - 100 мм. Протяжність вертикальної витяжної труби - 3 м. Електропроводку ведуть під обшивкою в ПВХ-рукаві термостійким кабелем з маркуванням ПРКА, ПВКВ або РКГМ. Всі ланцюга повинні бути заземлені та захищені автоматом і ПЗВ .
Фото: «Баньков»
пристрій підлоги
У традиційній лазні вода стікає через щілини між дошками підлоги або по пристінні жолобу. Набагато більш високий рівень комфорту забезпечує сучасний зливний підлогу. При його пристрої поверх балок перекриття (простір між якими заповнений утеплювачем) настилають суцільне рівну основу, наприклад, з двох шарів водостійкої фанери або гідрофобізованих ДСП по дощатому накату. Цій підставі необхідно надати ухил до місця водозбору. Далі укладають керамічну плитку і монтують в нижній точці підлоговий трап, який приєднують до каналізаційної труби.
Поверх плиткового статі настилають дощаті містки, виготовлені таким чином, щоб нівелювати ухил до трапу. Містки повинні складатися з невеликих фрагментів, щоб їх можна було легко прибрати - так простіше підтримувати чистоту в парильні.
Фото: Sun Sauna
вибір печі
Піч «Таймир 2017» - перша банна пекти «Термофор», що працює на природному або зрідженому газі (від 19 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Кам'янку для російської лазні вибирають з розрахунку 0,7-1,4 кВт теплової потужності на 1 м3 обсягу парильні (в залежності від товщини шару утеплювача і планованого часу використання лазні - в основному влітку або цілий рік). Піч повинна бути дров'яної, так як більшість електричних агрегатів не витримають специфічних умов експлуатації - у них вийдуть з ладу Тени. Найбільш доступний варіант - заводська сталева піч з конвекційним кожухом. Моделі з керамічної талькохлорітной облицюванням володіють більшою інерційністю, а й коштують в 3-4 рази дорожче.
При відсутності гарячого водопостачання незайвим виявиться бак для води, обсяг якого повинен вибиратися з розрахунку 5-8 л на людину (вода в баку доводиться майже до кипіння, і її розбавляють холодною в цебра). Зауважимо, що багато російських печі випускають в двох варіантах - з баком і без нього; перший на 2,5-3 тис. руб. дорожче.
Піч «панголіни» з керамічним облицюванням, що нагадує луску, випромінює м'яке тепло, дає «легкий» пар і довго не остигає (від 70 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Модель «Гейзер Мікра 2017» з двоступеневою системою пароутворення підійде як для традиційної лазні, так
і для сауни (від 12 тис. руб.) Фото: «Термофор»
Теплообмінник, вбудований в топку, забезпечить гарячою водою душову, але дане рішення підійде лише для літньої лазні, а на зиму доведеться зливати з системи воду.
Закрита кам'яна закладка і клапан для подачі води до каменів дасть більш «легкий» пар. А паливний канал дозволить топити піч з передбанника, де неважко знайти місце для дров і пічних приладів.
Для монтажу димаря будуть потрібні прохідні модулі, що забезпечують термоізоляцію деталей перекриття. Екран для печі зазвичай роблять з термообработанной деревини. Фото: «Баньков»
Не завадить і скляні дверцята топки: вид відкритого полум'я допоможе створити затишну атмосферу в передбаннику або парильні. Доведеться регулярно мити скло, але сьогодні в продажу з'явилися кошти на основі кислот, які легко справляються з кіптявою.
Фото: Tulikivi
стерильна сажа
Здавалося б, лазня по-чорному давно перетворилася в переказ давніх років. А тим часом інтерес до неї зберігся, причому зовсім не теоретичний - такі лазні продовжують будувати. Втім, в сучасному варіанті передбачений димар, проте трохи диму проходить крізь кам'яну закладку і потрапляє в приміщення. Завдяки цьому в парильні панує гіркуватий запах дьогтю, а всі поверхні ефективно стерилізуються окисом вуглецю. Перш ніж почати паритися, таку лазню необхідно провітрювати близько півгодини і раз на кілька років змінювати закопчені внутрішню обробку.
Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
Як правило, для традиційної лазні зводять окрему споруду (якщо обладнати парилку в будинку, то не уникнути підвищення вологості в сусідніх приміщеннях). Перш за все слід визначитися з габаритами і плануванням майбутньої лазні.
Фото: «Завод Проект Обло»
Розрахунок площі та об'єму
При утепленні парної і монтажі димо-ходу не обійтися без алюмінієвої клейкої стрічки і спеціальних жаростійких герметиків. Фото: Hobby, Klebe
Ми вже встигли звикнути до тісних кабінках-саунах, але не варто орієнтуватися на їх габарити при будівництві традиційної лазні. У парильні повинно вистачати місця для полків, печі з баком, запарника, ємностей з прохолодною водою; при цьому необхідно, щоб по приміщенню можна було вільно пересуватися, не ризикуючи обпектися об кам'янку.
Настил. Фото: «95 °»
При розрахунку площі і обсягу парильні слідують правилу: 3-4 м2 або 7-8 м3 на людину. Стеля слід монтувати на рівні 210-230 см від підлоги - при більшій висоті складно домогтися комфортного мікроклімату (в зоні нижніх полків буде прохолодно).
Фото: Klafs
Світильник. Фото: «95 °»
Полки вибудовують в один або два яруси, при цьому нижній розташовують на рівні 90-110 см від підлоги, а верхній - на 50-70 см вище. Їх ширина повинна становити близько 60 см, а довжина - не менше 160 см; між верхнім рівнем і стелею необхідно залишити відстань не менше 110 см.
Без передбанника не обійтися. Вважається, що за площею він повинен перевершувати парилку як мінімум в півтора рази, адже в цьому приміщенні необхідно розмістити стіл для чаювань, лавки, невелику дровницу, шафи для одягу, білизни та посуду, а також полки для банного приладдя.
При покупці готової лазні ви рятуєтеся від клопоту по організації будівельного процесу та купівлі обладнання, а також довгого очікування здачі об'єкта. Фото: «Дом-Ковчег»
У сучасних проектах часто передбачають невеликий вхідний тамбур і санвузол - таке планування дозволяє набагато підвищити рівень «банного комфорту», однак зажадає додаткових витрат. Вигадувати площа для душової і передпокої за рахунок парилки і передбанника не слід.
Фото: «Дерев'яна Майстерня»
Рішення під ключ
Купіль з кедрових дощок можна придбати за 60-120 тис. Руб. Така ємність вимагає уваги і догляду: бажано раз на рік обробляти її захисними складами зовні і як можна частіше змочувати водою зсередини. Фото: «Цар-Кедр»
Сьогодні у продажу є готові каркасні лазні з усім внутрішнім оснащенням. Конструкцію доставлять до вас на ділянку на вантажівці і розвантажать краном. При модульною схемою, коли баню збирають на місці з парилки і передбанника, габарити споруди можуть досягати 2,3 × 5,8 м. Кращий варіант фундаменту під неї - гвинтові палі. У лазні з заводу чимало переваг - це і незвичайний вигляд фасадів, і продумана ергономіка приміщень, і вишуканий дизайн інтер'єру, над яким працювали професіонали, однак вартість таких споруд сьогодні досить висока - від 40 тис. Руб. за 1 м2 загальної площі.
Лазню краще розташувати в глибині ділянки. Поруч з нею доречні зона відпочинку і збірний або стаціонарний басейн або дерев'яну купіль , Які забезпечать гартують купання.
«Дикий» зруб з дернової покрівлею ідеально поєднується з концепцією традиційної лазні, але висуває особливі вимоги до ландшафту. Фото: «СібСруб»
зведення стін
У наші дні найчастіше купують збірні зруби бань з колоди діаметром 180-260 мм або бруса 100/150 × 100/150 мм. комплекти з оциліндрованих колод і клеєного бруса обійдуться в 2-2,5 рази дорожче звичайних, але зате ці матеріали забезпечують більш просте ущільнення щілинних швів і до того ж не потребують обробці.
В ідеалі стіни лазні повинні володіти і теплоізолюючих, і теплоаккумулирующей здатністю, щоб в парильні довгий час зберігалася необхідна температура (45-55 ° С) і не доводилося топити піч під час миття - жорсткий жар від стінок кам'янки аж ніяк не корисний. З цієї точки зору слід вибирати брус перерізом як мінімум 150 × 150 мм або колоди діаметром від 240 мм; в ідеалі потрібно використовувати модрину, добре переносить вплив вологи.
Фото: Helo
Однак на практиці зазвичай вибирають матеріал меншого перетину і утеплюють стіни зсередини (як це зробити, ми розповімо далі). Справа тут не стільки в економії, скільки в сучасному ритмі життя, який вимагає, щоб парилка прогрівається максимум за 2 год, а це можливо, тільки якщо змонтувати з внутрішньої сторони огорожі шар ефективної теплоізоляції.
Полиці і настили нескладно виготовити на місці. Для каркасів краще використовувати сосну або модрину, а для обшивки - липу, осику або дуб абаші. Більш складні конструкції з прихованим кріпленням можна замовити в столярній майстерні або придбати готовими. Фото: Helo
Стіни під утеплення та оздоблення можна зводити і з цегли, а також будівельних блоків. Це, до речі, не суперечить традиції - на півдні Росії протягом століть лазні будували з саману і місцевого вапняку.
Кращий матеріал для внутрішньої обробки лазні - вагонка з осики та липи, а також вільхи та канадського кедра. Деревина цих порід не «плаче» смолою при нагріванні.
Цілком припустимо застосовувати і каркасну технологію - в цьому випадку для заповнення щитів слід використовувати плити з кам'яної вати, що володіють стабільністю форми і майже не піддаються термодеструкції.
Якщо добре утеплити стіни, стелю та підлогу лазні та встановити потужну піч , То парну можна буде експлуатувати як в традиційному, так і в сухоповітряні режимі.
Підкреслимо, що перегородка між парною і передбанником також повинна володіти теплоізолюючих здатністю. Її можна звести з того ж матеріалу, що і зовнішні стіни, або зробити каркасної.
Фото: Klafs
Вибір фундаменту залежить від типу грунту, стінового матеріалу і конфігурації споруди. Якщо лазня невелика і конструкція огорожі забезпечує рівномірне навантаження на підставу, на піщаних, пескогравійних і уламкових ґрунтах допускається використовувати мелкозаглублённие стовпи; для помірно рухливих супесей і суглинків (при рівні грунтових вод більше 1,5 м від поверхні) підійде плаваюча стрічка з монолітного залізобетону. Якщо ж споруда має складну конфігурацію, а грунти на ділянці пучіністие і слабонесущих, слід вибрати свайно-ростверкових або плитний фундамент.
Фото: «95 °»
утеплення лазні
При утепленні стін парилки в брусової або дерев'яної лазні використовують ковзаючу вертикальну обрешітку, до якої горизонтально прибивають дошки обшивки, передбачивши зазори у підлоги і стелі для компенсації усадки. У кам'яної і каркасної лазні враховувати усадку не потрібно.
Для обрешітки підійдуть тільки високосортні (з мінімальною кількістю сучків) соснові бруски перетином 50 × 50 або 50 × 40 мм, розташувати які слід з кроком 50-60 см.
Для утеплення слід застосовувати звичайні і фольговані плити з мінеральної вати, наприклад «Лайт Баттс» і «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Класик Плюс» (Isover). Щоб забезпечити швидкий прогрів приміщення, досить шару мінвати товщиною 50-80 мм.
При монтажі термоізоляції плити мінеральної вати слід захистити від вологи. Зазвичай для цієї мети служить фольги-рова папір. Інший варіант - купити утеплювач із захисним шаром. Фото: Rockwool
Щоб захистити утеплювач від іспарённой вологи, а заодно відбити всередину приміщення променисте тепло, обрешітку разом з утеплювачем затягують пароізоляційним матеріалом - алюмінієвою фольгою або фольгированной папером. Остання по відбивної здатності поступається фользі, але перевершує останню за міцністю, тому з нею легше працювати.
Важливо домогтися максимальної непроникності пароізоляційного шару. Для цього смуги фольги монтують з нахлестом 70-100 мм, герметизируя стики і отвори від кріплення алюмінієвим скотчем. При використанні фольгованих утеплювачів досить проклеїти стики плит.
Не варто намагатися забезпечити пароізоляцію за допомогою рулонних матеріалів на основі бітуму, так як вони довгий час випускають неприємний запах. А поліетиленові і поліпропіленові плівки не витримають нагріву.
На підлозі загальна товщина нанести утеплювача повинна становити не менше 100 мм; плити розташовують між несучими балками на чорновому накаті з дощок або вологостійкого листового матеріалу (наприклад, ЦСП). Стеля потрібно утеплити шаром мінеральної вати товщиною від 150 мм.
Світильники в парильні повинні бути влагозахистний. Крім того, їх слід закрити рейковими екранами, щоб випадково не розбити і не обпектися об гаряче скло. Світлодіодні прилади устанав-Ліван не можна: вони недостатньо термостійкі. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru
Інженерне обладнання
У лазні обов'язково влаштовують припливно-витяжну вентиляцію. Загальноприйнятий діаметр каналів і клапанів - 100 мм. Протяжність вертикальної витяжної труби - 3 м. Електропроводку ведуть під обшивкою в ПВХ-рукаві термостійким кабелем з маркуванням ПРКА, ПВКВ або РКГМ. Всі ланцюга повинні бути заземлені та захищені автоматом і ПЗВ .
Фото: «Баньков»
пристрій підлоги
У традиційній лазні вода стікає через щілини між дошками підлоги або по пристінні жолобу. Набагато більш високий рівень комфорту забезпечує сучасний зливний підлогу. При його пристрої поверх балок перекриття (простір між якими заповнений утеплювачем) настилають суцільне рівну основу, наприклад, з двох шарів водостійкої фанери або гідрофобізованих ДСП по дощатому накату. Цій підставі необхідно надати ухил до місця водозбору. Далі укладають керамічну плитку і монтують в нижній точці підлоговий трап, який приєднують до каналізаційної труби.
Поверх плиткового статі настилають дощаті містки, виготовлені таким чином, щоб нівелювати ухил до трапу. Містки повинні складатися з невеликих фрагментів, щоб їх можна було легко прибрати - так простіше підтримувати чистоту в парильні.
Фото: Sun Sauna
вибір печі
Піч «Таймир 2017» - перша банна пекти «Термофор», що працює на природному або зрідженому газі (від 19 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Кам'янку для російської лазні вибирають з розрахунку 0,7-1,4 кВт теплової потужності на 1 м3 обсягу парильні (в залежності від товщини шару утеплювача і планованого часу використання лазні - в основному влітку або цілий рік). Піч повинна бути дров'яної, так як більшість електричних агрегатів не витримають специфічних умов експлуатації - у них вийдуть з ладу Тени. Найбільш доступний варіант - заводська сталева піч з конвекційним кожухом. Моделі з керамічної талькохлорітной облицюванням володіють більшою інерційністю, а й коштують в 3-4 рази дорожче.
При відсутності гарячого водопостачання незайвим виявиться бак для води, обсяг якого повинен вибиратися з розрахунку 5-8 л на людину (вода в баку доводиться майже до кипіння, і її розбавляють холодною в цебра). Зауважимо, що багато російських печі випускають в двох варіантах - з баком і без нього; перший на 2,5-3 тис. руб. дорожче.
Піч «панголіни» з керамічним облицюванням, що нагадує луску, випромінює м'яке тепло, дає «легкий» пар і довго не остигає (від 70 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Модель «Гейзер Мікра 2017» з двоступеневою системою пароутворення підійде як для традиційної лазні, так
і для сауни (від 12 тис. руб.) Фото: «Термофор»
Теплообмінник, вбудований в топку, забезпечить гарячою водою душову, але дане рішення підійде лише для літньої лазні, а на зиму доведеться зливати з системи воду.
Закрита кам'яна закладка і клапан для подачі води до каменів дасть більш «легкий» пар. А паливний канал дозволить топити піч з передбанника, де неважко знайти місце для дров і пічних приладів.
Для монтажу димаря будуть потрібні прохідні модулі, що забезпечують термоізоляцію деталей перекриття. Екран для печі зазвичай роблять з термообработанной деревини. Фото: «Баньков»
Не завадить і скляні дверцята топки: вид відкритого полум'я допоможе створити затишну атмосферу в передбаннику або парильні. Доведеться регулярно мити скло, але сьогодні в продажу з'явилися кошти на основі кислот, які легко справляються з кіптявою.
Фото: Tulikivi
стерильна сажа
Здавалося б, лазня по-чорному давно перетворилася в переказ давніх років. А тим часом інтерес до неї зберігся, причому зовсім не теоретичний - такі лазні продовжують будувати. Втім, в сучасному варіанті передбачений димар, проте трохи диму проходить крізь кам'яну закладку і потрапляє в приміщення. Завдяки цьому в парильні панує гіркуватий запах дьогтю, а всі поверхні ефективно стерилізуються окисом вуглецю. Перш ніж почати паритися, таку лазню необхідно провітрювати близько півгодини і раз на кілька років змінювати закопчені внутрішню обробку.
Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
Як правило, для традиційної лазні зводять окрему споруду (якщо обладнати парилку в будинку, то не уникнути підвищення вологості в сусідніх приміщеннях). Перш за все слід визначитися з габаритами і плануванням майбутньої лазні.
Фото: «Завод Проект Обло»
Розрахунок площі та об'єму
При утепленні парної і монтажі димо-ходу не обійтися без алюмінієвої клейкої стрічки і спеціальних жаростійких герметиків. Фото: Hobby, Klebe
Ми вже встигли звикнути до тісних кабінках-саунах, але не варто орієнтуватися на їх габарити при будівництві традиційної лазні. У парильні повинно вистачати місця для полків, печі з баком, запарника, ємностей з прохолодною водою; при цьому необхідно, щоб по приміщенню можна було вільно пересуватися, не ризикуючи обпектися об кам'янку.
Настил. Фото: «95 °»
При розрахунку площі і обсягу парильні слідують правилу: 3-4 м2 або 7-8 м3 на людину. Стеля слід монтувати на рівні 210-230 см від підлоги - при більшій висоті складно домогтися комфортного мікроклімату (в зоні нижніх полків буде прохолодно).
Фото: Klafs
Світильник. Фото: «95 °»
Полки вибудовують в один або два яруси, при цьому нижній розташовують на рівні 90-110 см від підлоги, а верхній - на 50-70 см вище. Їх ширина повинна становити близько 60 см, а довжина - не менше 160 см; між верхнім рівнем і стелею необхідно залишити відстань не менше 110 см.
Без передбанника не обійтися. Вважається, що за площею він повинен перевершувати парилку як мінімум в півтора рази, адже в цьому приміщенні необхідно розмістити стіл для чаювань, лавки, невелику дровницу, шафи для одягу, білизни та посуду, а також полки для банного приладдя.
При покупці готової лазні ви рятуєтеся від клопоту по організації будівельного процесу та купівлі обладнання, а також довгого очікування здачі об'єкта. Фото: «Дом-Ковчег»
У сучасних проектах часто передбачають невеликий вхідний тамбур і санвузол - таке планування дозволяє набагато підвищити рівень «банного комфорту», однак зажадає додаткових витрат. Вигадувати площа для душової і передпокої за рахунок парилки і передбанника не слід.
Фото: «Дерев'яна Майстерня»
Рішення під ключ
Купіль з кедрових дощок можна придбати за 60-120 тис. Руб. Така ємність вимагає уваги і догляду: бажано раз на рік обробляти її захисними складами зовні і як можна частіше змочувати водою зсередини. Фото: «Цар-Кедр»
Сьогодні у продажу є готові каркасні лазні з усім внутрішнім оснащенням. Конструкцію доставлять до вас на ділянку на вантажівці і розвантажать краном. При модульною схемою, коли баню збирають на місці з парилки і передбанника, габарити споруди можуть досягати 2,3 × 5,8 м. Кращий варіант фундаменту під неї - гвинтові палі. У лазні з заводу чимало переваг - це і незвичайний вигляд фасадів, і продумана ергономіка приміщень, і вишуканий дизайн інтер'єру, над яким працювали професіонали, однак вартість таких споруд сьогодні досить висока - від 40 тис. Руб. за 1 м2 загальної площі.
Лазню краще розташувати в глибині ділянки. Поруч з нею доречні зона відпочинку і збірний або стаціонарний басейн або дерев'яну купіль , Які забезпечать гартують купання.
«Дикий» зруб з дернової покрівлею ідеально поєднується з концепцією традиційної лазні, але висуває особливі вимоги до ландшафту. Фото: «СібСруб»
зведення стін
У наші дні найчастіше купують збірні зруби бань з колоди діаметром 180-260 мм або бруса 100/150 × 100/150 мм. комплекти з оциліндрованих колод і клеєного бруса обійдуться в 2-2,5 рази дорожче звичайних, але зате ці матеріали забезпечують більш просте ущільнення щілинних швів і до того ж не потребують обробці.
В ідеалі стіни лазні повинні володіти і теплоізолюючих, і теплоаккумулирующей здатністю, щоб в парильні довгий час зберігалася необхідна температура (45-55 ° С) і не доводилося топити піч під час миття - жорсткий жар від стінок кам'янки аж ніяк не корисний. З цієї точки зору слід вибирати брус перерізом як мінімум 150 × 150 мм або колоди діаметром від 240 мм; в ідеалі потрібно використовувати модрину, добре переносить вплив вологи.
Фото: Helo
Однак на практиці зазвичай вибирають матеріал меншого перетину і утеплюють стіни зсередини (як це зробити, ми розповімо далі). Справа тут не стільки в економії, скільки в сучасному ритмі життя, який вимагає, щоб парилка прогрівається максимум за 2 год, а це можливо, тільки якщо змонтувати з внутрішньої сторони огорожі шар ефективної теплоізоляції.
Полиці і настили нескладно виготовити на місці. Для каркасів краще використовувати сосну або модрину, а для обшивки - липу, осику або дуб абаші. Більш складні конструкції з прихованим кріпленням можна замовити в столярній майстерні або придбати готовими. Фото: Helo
Стіни під утеплення та оздоблення можна зводити і з цегли, а також будівельних блоків. Це, до речі, не суперечить традиції - на півдні Росії протягом століть лазні будували з саману і місцевого вапняку.
Кращий матеріал для внутрішньої обробки лазні - вагонка з осики та липи, а також вільхи та канадського кедра. Деревина цих порід не «плаче» смолою при нагріванні.
Цілком припустимо застосовувати і каркасну технологію - в цьому випадку для заповнення щитів слід використовувати плити з кам'яної вати, що володіють стабільністю форми і майже не піддаються термодеструкції.
Якщо добре утеплити стіни, стелю та підлогу лазні та встановити потужну піч , То парну можна буде експлуатувати як в традиційному, так і в сухоповітряні режимі.
Підкреслимо, що перегородка між парною і передбанником також повинна володіти теплоізолюючих здатністю. Її можна звести з того ж матеріалу, що і зовнішні стіни, або зробити каркасної.
Фото: Klafs
Вибір фундаменту залежить від типу грунту, стінового матеріалу і конфігурації споруди. Якщо лазня невелика і конструкція огорожі забезпечує рівномірне навантаження на підставу, на піщаних, пескогравійних і уламкових ґрунтах допускається використовувати мелкозаглублённие стовпи; для помірно рухливих супесей і суглинків (при рівні грунтових вод більше 1,5 м від поверхні) підійде плаваюча стрічка з монолітного залізобетону. Якщо ж споруда має складну конфігурацію, а грунти на ділянці пучіністие і слабонесущих, слід вибрати свайно-ростверкових або плитний фундамент.
Фото: «95 °»
утеплення лазні
При утепленні стін парилки в брусової або дерев'яної лазні використовують ковзаючу вертикальну обрешітку, до якої горизонтально прибивають дошки обшивки, передбачивши зазори у підлоги і стелі для компенсації усадки. У кам'яної і каркасної лазні враховувати усадку не потрібно.
Для обрешітки підійдуть тільки високосортні (з мінімальною кількістю сучків) соснові бруски перетином 50 × 50 або 50 × 40 мм, розташувати які слід з кроком 50-60 см.
Для утеплення слід застосовувати звичайні і фольговані плити з мінеральної вати, наприклад «Лайт Баттс» і «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Класик Плюс» (Isover). Щоб забезпечити швидкий прогрів приміщення, досить шару мінвати товщиною 50-80 мм.
При монтажі термоізоляції плити мінеральної вати слід захистити від вологи. Зазвичай для цієї мети служить фольги-рова папір. Інший варіант - купити утеплювач із захисним шаром. Фото: Rockwool
Щоб захистити утеплювач від іспарённой вологи, а заодно відбити всередину приміщення променисте тепло, обрешітку разом з утеплювачем затягують пароізоляційним матеріалом - алюмінієвою фольгою або фольгированной папером. Остання по відбивної здатності поступається фользі, але перевершує останню за міцністю, тому з нею легше працювати.
Важливо домогтися максимальної непроникності пароізоляційного шару. Для цього смуги фольги монтують з нахлестом 70-100 мм, герметизируя стики і отвори від кріплення алюмінієвим скотчем. При використанні фольгованих утеплювачів досить проклеїти стики плит.
Не варто намагатися забезпечити пароізоляцію за допомогою рулонних матеріалів на основі бітуму, так як вони довгий час випускають неприємний запах. А поліетиленові і поліпропіленові плівки не витримають нагріву.
На підлозі загальна товщина нанести утеплювача повинна становити не менше 100 мм; плити розташовують між несучими балками на чорновому накаті з дощок або вологостійкого листового матеріалу (наприклад, ЦСП). Стеля потрібно утеплити шаром мінеральної вати товщиною від 150 мм.
Світильники в парильні повинні бути влагозахистний. Крім того, їх слід закрити рейковими екранами, щоб випадково не розбити і не обпектися об гаряче скло. Світлодіодні прилади устанав-Ліван не можна: вони недостатньо термостійкі. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru
Інженерне обладнання
У лазні обов'язково влаштовують припливно-витяжну вентиляцію. Загальноприйнятий діаметр каналів і клапанів - 100 мм. Протяжність вертикальної витяжної труби - 3 м. Електропроводку ведуть під обшивкою в ПВХ-рукаві термостійким кабелем з маркуванням ПРКА, ПВКВ або РКГМ. Всі ланцюга повинні бути заземлені та захищені автоматом і ПЗВ .
Фото: «Баньков»
пристрій підлоги
У традиційній лазні вода стікає через щілини між дошками підлоги або по пристінні жолобу. Набагато більш високий рівень комфорту забезпечує сучасний зливний підлогу. При його пристрої поверх балок перекриття (простір між якими заповнений утеплювачем) настилають суцільне рівну основу, наприклад, з двох шарів водостійкої фанери або гідрофобізованих ДСП по дощатому накату. Цій підставі необхідно надати ухил до місця водозбору. Далі укладають керамічну плитку і монтують в нижній точці підлоговий трап, який приєднують до каналізаційної труби.
Поверх плиткового статі настилають дощаті містки, виготовлені таким чином, щоб нівелювати ухил до трапу. Містки повинні складатися з невеликих фрагментів, щоб їх можна було легко прибрати - так простіше підтримувати чистоту в парильні.
Фото: Sun Sauna
вибір печі
Піч «Таймир 2017» - перша банна пекти «Термофор», що працює на природному або зрідженому газі (від 19 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Кам'янку для російської лазні вибирають з розрахунку 0,7-1,4 кВт теплової потужності на 1 м3 обсягу парильні (в залежності від товщини шару утеплювача і планованого часу використання лазні - в основному влітку або цілий рік). Піч повинна бути дров'яної, так як більшість електричних агрегатів не витримають специфічних умов експлуатації - у них вийдуть з ладу Тени. Найбільш доступний варіант - заводська сталева піч з конвекційним кожухом. Моделі з керамічної талькохлорітной облицюванням володіють більшою інерційністю, а й коштують в 3-4 рази дорожче.
При відсутності гарячого водопостачання незайвим виявиться бак для води, обсяг якого повинен вибиратися з розрахунку 5-8 л на людину (вода в баку доводиться майже до кипіння, і її розбавляють холодною в цебра). Зауважимо, що багато російських печі випускають в двох варіантах - з баком і без нього; перший на 2,5-3 тис. руб. дорожче.
Піч «панголіни» з керамічним облицюванням, що нагадує луску, випромінює м'яке тепло, дає «легкий» пар і довго не остигає (від 70 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Модель «Гейзер Мікра 2017» з двоступеневою системою пароутворення підійде як для традиційної лазні, так
і для сауни (від 12 тис. руб.) Фото: «Термофор»
Теплообмінник, вбудований в топку, забезпечить гарячою водою душову, але дане рішення підійде лише для літньої лазні, а на зиму доведеться зливати з системи воду.
Закрита кам'яна закладка і клапан для подачі води до каменів дасть більш «легкий» пар. А паливний канал дозволить топити піч з передбанника, де неважко знайти місце для дров і пічних приладів.
Для монтажу димаря будуть потрібні прохідні модулі, що забезпечують термоізоляцію деталей перекриття. Екран для печі зазвичай роблять з термообработанной деревини. Фото: «Баньков»
Не завадить і скляні дверцята топки: вид відкритого полум'я допоможе створити затишну атмосферу в передбаннику або парильні. Доведеться регулярно мити скло, але сьогодні в продажу з'явилися кошти на основі кислот, які легко справляються з кіптявою.
Фото: Tulikivi
стерильна сажа
Здавалося б, лазня по-чорному давно перетворилася в переказ давніх років. А тим часом інтерес до неї зберігся, причому зовсім не теоретичний - такі лазні продовжують будувати. Втім, в сучасному варіанті передбачений димар, проте трохи диму проходить крізь кам'яну закладку і потрапляє в приміщення. Завдяки цьому в парильні панує гіркуватий запах дьогтю, а всі поверхні ефективно стерилізуються окисом вуглецю. Перш ніж почати паритися, таку лазню необхідно провітрювати близько півгодини і раз на кілька років змінювати закопчені внутрішню обробку.
Як побудувати лазню: відповіді на головні питання
Як правило, для традиційної лазні зводять окрему споруду (якщо обладнати парилку в будинку, то не уникнути підвищення вологості в сусідніх приміщеннях). Перш за все слід визначитися з габаритами і плануванням майбутньої лазні.
Фото: «Завод Проект Обло»
Розрахунок площі та об'єму
При утепленні парної і монтажі димо-ходу не обійтися без алюмінієвої клейкої стрічки і спеціальних жаростійких герметиків. Фото: Hobby, Klebe
Ми вже встигли звикнути до тісних кабінках-саунах, але не варто орієнтуватися на їх габарити при будівництві традиційної лазні. У парильні повинно вистачати місця для полків, печі з баком, запарника, ємностей з прохолодною водою; при цьому необхідно, щоб по приміщенню можна було вільно пересуватися, не ризикуючи обпектися об кам'янку.
Настил. Фото: «95 °»
При розрахунку площі і обсягу парильні слідують правилу: 3-4 м2 або 7-8 м3 на людину. Стеля слід монтувати на рівні 210-230 см від підлоги - при більшій висоті складно домогтися комфортного мікроклімату (в зоні нижніх полків буде прохолодно).
Фото: Klafs
Світильник. Фото: «95 °»
Полки вибудовують в один або два яруси, при цьому нижній розташовують на рівні 90-110 см від підлоги, а верхній - на 50-70 см вище. Їх ширина повинна становити близько 60 см, а довжина - не менше 160 см; між верхнім рівнем і стелею необхідно залишити відстань не менше 110 см.
Без передбанника не обійтися. Вважається, що за площею він повинен перевершувати парилку як мінімум в півтора рази, адже в цьому приміщенні необхідно розмістити стіл для чаювань, лавки, невелику дровницу, шафи для одягу, білизни та посуду, а також полки для банного приладдя.
При покупці готової лазні ви рятуєтеся від клопоту по організації будівельного процесу та купівлі обладнання, а також довгого очікування здачі об'єкта. Фото: «Дом-Ковчег»
У сучасних проектах часто передбачають невеликий вхідний тамбур і санвузол - таке планування дозволяє набагато підвищити рівень «банного комфорту», однак зажадає додаткових витрат. Вигадувати площа для душової і передпокої за рахунок парилки і передбанника не слід.
Фото: «Дерев'яна Майстерня»
Рішення під ключ
Купіль з кедрових дощок можна придбати за 60-120 тис. Руб. Така ємність вимагає уваги і догляду: бажано раз на рік обробляти її захисними складами зовні і як можна частіше змочувати водою зсередини. Фото: «Цар-Кедр»
Сьогодні у продажу є готові каркасні лазні з усім внутрішнім оснащенням. Конструкцію доставлять до вас на ділянку на вантажівці і розвантажать краном. При модульною схемою, коли баню збирають на місці з парилки і передбанника, габарити споруди можуть досягати 2,3 × 5,8 м. Кращий варіант фундаменту під неї - гвинтові палі. У лазні з заводу чимало переваг - це і незвичайний вигляд фасадів, і продумана ергономіка приміщень, і вишуканий дизайн інтер'єру, над яким працювали професіонали, однак вартість таких споруд сьогодні досить висока - від 40 тис. Руб. за 1 м2 загальної площі.
Лазню краще розташувати в глибині ділянки. Поруч з нею доречні зона відпочинку і збірний або стаціонарний басейн або дерев'яну купіль , Які забезпечать гартують купання.
«Дикий» зруб з дернової покрівлею ідеально поєднується з концепцією традиційної лазні, але висуває особливі вимоги до ландшафту. Фото: «СібСруб»
зведення стін
У наші дні найчастіше купують збірні зруби бань з колоди діаметром 180-260 мм або бруса 100/150 × 100/150 мм. комплекти з оциліндрованих колод і клеєного бруса обійдуться в 2-2,5 рази дорожче звичайних, але зате ці матеріали забезпечують більш просте ущільнення щілинних швів і до того ж не потребують обробці.
В ідеалі стіни лазні повинні володіти і теплоізолюючих, і теплоаккумулирующей здатністю, щоб в парильні довгий час зберігалася необхідна температура (45-55 ° С) і не доводилося топити піч під час миття - жорсткий жар від стінок кам'янки аж ніяк не корисний. З цієї точки зору слід вибирати брус перерізом як мінімум 150 × 150 мм або колоди діаметром від 240 мм; в ідеалі потрібно використовувати модрину, добре переносить вплив вологи.
Фото: Helo
Однак на практиці зазвичай вибирають матеріал меншого перетину і утеплюють стіни зсередини (як це зробити, ми розповімо далі). Справа тут не стільки в економії, скільки в сучасному ритмі життя, який вимагає, щоб парилка прогрівається максимум за 2 год, а це можливо, тільки якщо змонтувати з внутрішньої сторони огорожі шар ефективної теплоізоляції.
Полиці і настили нескладно виготовити на місці. Для каркасів краще використовувати сосну або модрину, а для обшивки - липу, осику або дуб абаші. Більш складні конструкції з прихованим кріпленням можна замовити в столярній майстерні або придбати готовими. Фото: Helo
Стіни під утеплення та оздоблення можна зводити і з цегли, а також будівельних блоків. Це, до речі, не суперечить традиції - на півдні Росії протягом століть лазні будували з саману і місцевого вапняку.
Кращий матеріал для внутрішньої обробки лазні - вагонка з осики та липи, а також вільхи та канадського кедра. Деревина цих порід не «плаче» смолою при нагріванні.
Цілком припустимо застосовувати і каркасну технологію - в цьому випадку для заповнення щитів слід використовувати плити з кам'яної вати, що володіють стабільністю форми і майже не піддаються термодеструкції.
Якщо добре утеплити стіни, стелю та підлогу лазні та встановити потужну піч , То парну можна буде експлуатувати як в традиційному, так і в сухоповітряні режимі.
Підкреслимо, що перегородка між парною і передбанником також повинна володіти теплоізолюючих здатністю. Її можна звести з того ж матеріалу, що і зовнішні стіни, або зробити каркасної.
Фото: Klafs
Вибір фундаменту залежить від типу грунту, стінового матеріалу і конфігурації споруди. Якщо лазня невелика і конструкція огорожі забезпечує рівномірне навантаження на підставу, на піщаних, пескогравійних і уламкових ґрунтах допускається використовувати мелкозаглублённие стовпи; для помірно рухливих супесей і суглинків (при рівні грунтових вод більше 1,5 м від поверхні) підійде плаваюча стрічка з монолітного залізобетону. Якщо ж споруда має складну конфігурацію, а грунти на ділянці пучіністие і слабонесущих, слід вибрати свайно-ростверкових або плитний фундамент.
Фото: «95 °»
утеплення лазні
При утепленні стін парилки в брусової або дерев'яної лазні використовують ковзаючу вертикальну обрешітку, до якої горизонтально прибивають дошки обшивки, передбачивши зазори у підлоги і стелі для компенсації усадки. У кам'яної і каркасної лазні враховувати усадку не потрібно.
Для обрешітки підійдуть тільки високосортні (з мінімальною кількістю сучків) соснові бруски перетином 50 × 50 або 50 × 40 мм, розташувати які слід з кроком 50-60 см.
Для утеплення слід застосовувати звичайні і фольговані плити з мінеральної вати, наприклад «Лайт Баттс» і «Сауна Баттс» (Rockwool), eXtra (Paroc), «Класик Плюс» (Isover). Щоб забезпечити швидкий прогрів приміщення, досить шару мінвати товщиною 50-80 мм.
При монтажі термоізоляції плити мінеральної вати слід захистити від вологи. Зазвичай для цієї мети служить фольги-рова папір. Інший варіант - купити утеплювач із захисним шаром. Фото: Rockwool
Щоб захистити утеплювач від іспарённой вологи, а заодно відбити всередину приміщення променисте тепло, обрешітку разом з утеплювачем затягують пароізоляційним матеріалом - алюмінієвою фольгою або фольгированной папером. Остання по відбивної здатності поступається фользі, але перевершує останню за міцністю, тому з нею легше працювати.
Важливо домогтися максимальної непроникності пароізоляційного шару. Для цього смуги фольги монтують з нахлестом 70-100 мм, герметизируя стики і отвори від кріплення алюмінієвим скотчем. При використанні фольгованих утеплювачів досить проклеїти стики плит.
Не варто намагатися забезпечити пароізоляцію за допомогою рулонних матеріалів на основі бітуму, так як вони довгий час випускають неприємний запах. А поліетиленові і поліпропіленові плівки не витримають нагріву.
На підлозі загальна товщина нанести утеплювача повинна становити не менше 100 мм; плити розташовують між несучими балками на чорновому накаті з дощок або вологостійкого листового матеріалу (наприклад, ЦСП). Стеля потрібно утеплити шаром мінеральної вати товщиною від 150 мм.
Світильники в парильні повинні бути влагозахистний. Крім того, їх слід закрити рейковими екранами, щоб випадково не розбити і не обпектися об гаряче скло. Світлодіодні прилади устанав-Ліван не можна: вони недостатньо термостійкі. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru
Інженерне обладнання
У лазні обов'язково влаштовують припливно-витяжну вентиляцію. Загальноприйнятий діаметр каналів і клапанів - 100 мм. Протяжність вертикальної витяжної труби - 3 м. Електропроводку ведуть під обшивкою в ПВХ-рукаві термостійким кабелем з маркуванням ПРКА, ПВКВ або РКГМ. Всі ланцюга повинні бути заземлені та захищені автоматом і ПЗВ .
Фото: «Баньков»
пристрій підлоги
У традиційній лазні вода стікає через щілини між дошками підлоги або по пристінні жолобу. Набагато більш високий рівень комфорту забезпечує сучасний зливний підлогу. При його пристрої поверх балок перекриття (простір між якими заповнений утеплювачем) настилають суцільне рівну основу, наприклад, з двох шарів водостійкої фанери або гідрофобізованих ДСП по дощатому накату. Цій підставі необхідно надати ухил до місця водозбору. Далі укладають керамічну плитку і монтують в нижній точці підлоговий трап, який приєднують до каналізаційної труби.
Поверх плиткового статі настилають дощаті містки, виготовлені таким чином, щоб нівелювати ухил до трапу. Містки повинні складатися з невеликих фрагментів, щоб їх можна було легко прибрати - так простіше підтримувати чистоту в парильні.
Фото: Sun Sauna
вибір печі
Піч «Таймир 2017» - перша банна пекти «Термофор», що працює на природному або зрідженому газі (від 19 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Кам'янку для російської лазні вибирають з розрахунку 0,7-1,4 кВт теплової потужності на 1 м3 обсягу парильні (в залежності від товщини шару утеплювача і планованого часу використання лазні - в основному влітку або цілий рік). Піч повинна бути дров'яної, так як більшість електричних агрегатів не витримають специфічних умов експлуатації - у них вийдуть з ладу Тени. Найбільш доступний варіант - заводська сталева піч з конвекційним кожухом. Моделі з керамічної талькохлорітной облицюванням володіють більшою інерційністю, а й коштують в 3-4 рази дорожче.
При відсутності гарячого водопостачання незайвим виявиться бак для води, обсяг якого повинен вибиратися з розрахунку 5-8 л на людину (вода в баку доводиться майже до кипіння, і її розбавляють холодною в цебра). Зауважимо, що багато російських печі випускають в двох варіантах - з баком і без нього; перший на 2,5-3 тис. руб. дорожче.
Піч «панголіни» з керамічним облицюванням, що нагадує луску, випромінює м'яке тепло, дає «легкий» пар і довго не остигає (від 70 тис. Руб.). Фото: «Термофор»
Модель «Гейзер Мікра 2017» з двоступеневою системою пароутворення підійде як для традиційної лазні, так
і для сауни (від 12 тис. руб.) Фото: «Термофор»
Теплообмінник, вбудований в топку, забезпечить гарячою водою душову, але дане рішення підійде лише для літньої лазні, а на зиму доведеться зливати з системи воду.
Закрита кам'яна закладка і клапан для подачі води до каменів дасть більш «легкий» пар. А паливний канал дозволить топити піч з передбанника, де неважко знайти місце для дров і пічних приладів.
Для монтажу димаря будуть потрібні прохідні модулі, що забезпечують термоізоляцію деталей перекриття. Екран для печі зазвичай роблять з термообработанной деревини. Фото: «Баньков»
Не завадить і скляні дверцята топки: вид відкритого полум'я допоможе створити затишну атмосферу в передбаннику або парильні. Доведеться регулярно мити скло, але сьогодні в продажу з'явилися кошти на основі кислот, які легко справляються з кіптявою.
Фото: Tulikivi
стерильна сажа
Здавалося б, лазня по-чорному давно перетворилася в переказ давніх років. А тим часом інтерес до неї зберігся, причому зовсім не теоретичний - такі лазні продовжують будувати. Втім, в сучасному варіанті передбачений димар, проте трохи диму проходить крізь кам'яну закладку і потрапляє в приміщення. Завдяки цьому в парильні панує гіркуватий запах дьогтю, а всі поверхні ефективно стерилізуються окисом вуглецю. Перш ніж почати паритися, таку лазню необхідно провітрювати близько півгодини і раз на кілька років змінювати закопчені внутрішню обробку.