тел. (044) 568-35-16
факс (044) 568-35-16
моб. (067) 998-25-37

США начнет продавать сланцевый газ Японии

Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. Монтаж - статті в інтернет-магазині Материк

  1. Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень...
  2. Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж
  3. Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж

Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж

Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках. Місце такий будинок займає трохи, будівництво йде дуже швидко, і за ціною цілком доступно. При бажанні можна заощадити і виконати роботу повністю або частково самостійно. У цій статті описані види підлог, і дані поради по їх монтажу. Людині, знайомому з будівельною роботою, цього буде достатньо для самостійної укладання підлоги.

види підлог

Дерев'яні підлоги в лазні можуть бути протікають і не протікають. Перший варіант простіше в плані підготовчих і монтажних робіт. По суті, це просто нещільно підігнані одна до одної статеві дошки, встановлені на лагах. Волога проходить крізь стики і догляд в грунт або дренажну систему, яка знаходиться під банею. Для їх встановлення не потрібно укладання «чорної підлоги», лаги можна монтувати без ухилів, і не потрібного підганяти встик статеву дошку. При цьому істотно економиться час, сили і гроші. Часто вирішальну роль при виборі конструкції майбутнього статі грає саме фінансовий фактор, тому що для не протікає конструкції потрібно дорожча дошка, утеплювач і матеріали для «чорної підлоги». Але простота конструкції має і негативні сторони. При певних умовах волога буде накопичуватися під будовою, і всередині приміщення з'явиться вогкість. Це знизить комфорт і прискорить руйнування будівлі. До того ж, така підлога має високий коефіцієнт теплопровідності, а значить, збільшуються тепловтрати всієї будівлі і, як наслідок, зростають витрати енергії на його обігрів.

Чи не протікає підлогу - це дерев'яна конструкція з добре підігнаних дощок, які укладені під невеликим кутом. Завдяки ухилу, вода йде в кут кімнати, де потрапляє в спеціальний злив або водовідведення. При влаштуванні такої підлоги спочатку потрібно постелити «чорна підлога», який буде виконувати функції теплоізоляції і гідроізоляції. Така конструкція має ряд переваг перед протікають статями, наприклад підвищений термін служби і більш швидкий прогрів приміщення. Парилка з не протікає підлогою краще тримає температуру. Але за такі зручності треба платити, тому така підлога коштує дорожче, монтується складніше і довше.

Фундамент і опорний майданчик

Укладання дерев'яної підлоги в лазні починається з підготовки фундаменту. Можна використовувати різні види фундаментів в залежності від проекту будівлі та виду грунту. Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент, але, якщо кошти дозволяють, можна залити і стрічковий. Від вибору типу фундаменту буде залежати подальша конструкція опорного майданчика. Якщо ж стрічковий фундамент, тоді верхня частина опор повинна бути на одному рівні з верхом фундаменту. Для стовпчастого фундаменту верхня частина опори встановлюється за рівнем верхньої частини закладного бруса. Зараз не варто докладно зупинятися на конструкції і будівництві фундаменту, тому що матеріалу по цій темі досить. Тому можна вважати, що підстава лазні готове, і далі - перехід до пристрою опорного майданчика.

В якості опори для лаг застосовують опорні стільці, які в свою чергу спираються на опорну площадку з монолітного бетону. Опорні стільці служать, для того щоб підлога була жорстким і не прогинався в процесі експлуатації. Якщо цього не зробити, то підлогу почне просідати і викривлятися, в результаті чого стане повністю непридатним до експлуатації. Опорні стільці можуть бути виготовлені з дерев'яного бруса, цегли або монолітного бетону.

Для створення опорної площадки застосовують бетон. Для пристрою майданчика викопують траншеї, які відповідають майбутньому розташуванню лаг. Глибина кожної траншеї мінімум 40 см, краї і дно потрібно добре утрамбувати. Потім насипають шар піску приблизно 10 см, при цьому постійно доливають його водою і трамбують. Слідом за піском в яму відправляють щебінь або биту цеглу, і також трамбують.

Потім роблять опалубку, яка виступає на 5 см вище рівня грунту. В якості гідроізоляції застосовують руберойд. Тепер переходять до бетонних робіт - потрібно приготувати розчин з цементу, піску і дрібного щебеню. Пропорції розчину 1, 3 і 5 відповідно. Готова суміш повинна бути дуже густий, тому що потрібно не заливати майданчик, а утрамбовувати. Потім укладають розчин в підготовлені траншеї і утрамбовують в процесі укладання. Спочатку заповнюють трохи більше глибини опалубки, приблизно на 12 см з доступних 20 см. Потрібно зробити армування опори, для цього прямо на бетон укладають заздалегідь підготовлені шматки сітки рабиці - її міцності буде досить. Приготувати таку арматуру простіше простого. Після цього знову починають завдавати і утрамбовувати бетонний розчин. Верхній шар повинен виступати на 5 см над ґрунтом, тобто товщина опорної площадки - 20 см. Потім припиняють роботи з підлогою, щоб дати час застигнути розчину. Після цього бетон необхідно гідроізолювати, для цього покривають його бітумом, на який приклеюють руберойд.

підпілля

Після завершення робіт по влаштуванню опор для підлоги потрібно спорудити підпіллі. Воно може являти собою дренажну або водовідвідну систему, яку створюють у грунті під банею. Незалежно від того, що протікає або не протікає підлогу був використаний, відводити воду все одно потрібно.

Для протікають підлог конструкція підпілля залежить від грунту, на якому розміщено дана будова. Якщо це піщаний або інший грунт, який дуже швидко поглинає воду, тоді досить зробити захисний дренаж по всій площі лазні. Для цього роблять поглиблення в грунті таким чином, щоб можна було насипати шар щебеню товщиною не менше 25 см, і між ним і підлогою залишався повітряний вентиляційний зазор. Такий глибини засипки буде досить, щоб вода проникала в грунт, але не розмивала його. Повітряний зазор потрібний для просушки дренажу.

Якщо грунт погано вбирає воду, тоді необхідно зробити водної замок, який буде відводити воду з-під будівлі. Роблять поглиблення в грунті і насипають туди щебінь шаром не менше 10 см, потім зверху утрамбовують водовідштовхувальний шар товщиною близько 15 см, не забувають про вентиляційний зазор. Замок повинен мати максимально гладку поверхню і бути нахиленим, щоб відбувався відведення води в потрібному напрямку до водостоку. Зазвичай замок роблять з глини, але якщо коштів достатньо, можна скористатися бетоном.

Для лазні з не протікає підлогою підпіллі можна робити тільки під ділянкою з водостоком. У цьому місці викопують приямок на 30 см в глибину, насипають на його дно до 10 см щебеню і утрамбовують зверху тонким шаром глини. Також глиною обкладають стінки приямка. В одну з стінок під кутом закладають трубу з пластика, діаметром від 15 см і більше, в залежності від глибини приямка. Труба може виходити в домашній ставок, в водозбірник, безпосередньо на город і т.д. Чим більше її діаметр і кут нахилу, тим швидше волога буде йти. Не слід забувати про вентиляцію між підлогою та підпіллям.

монтаж лаг

Як уже зазначалося на початку статті, що протікають підлоги в лазні істотно простіше в монтажі. Щоб настелити лаги, досить просто вирівняти їх по рівню з горизонтом. Починати роботу можна від будь-якої вподобаної стіни. Беруть дерев'яні бруси, які будуть виконувати функцію лаг, і відпилюють їх до потрібної довжини. Кожен брус повинен бути менше ширини або довжини фундаменту приблизно на 8 см, щоб можна було залишити зазор в 4 см з кожного боку. Потім обробляють їх антисептиком і починають укладку в довільному порядку. Обов'язково слід застосовувати додаткову гідроізоляцію.

Контролювати цей процес потрібно будівельним рівнем. Щоб перевірити горизонтальність окремого лага, необхідно просто покласти на нього рівень. Для перевірки спільного горизонтально розташування декількох лаг - покласти зверху на них рівний брус або дошку, і зверху поставити рівень. Якщо буде виявлено відхилення від горизонту, тоді лаги потрібно вирівнювати за допомогою подрубки або установки підкладок.

Якщо в лазні не протікає підлогу, тоді необхідно монтувати лаги під ухилом приблизно в 10 градусів. Для цього починають укладку від стіни, протилежній до місця відведення води, крайні лаги встановлюються як є. Потім в залежності від розмірів лазні в наступних лагах роблять подрубки, вони виконуються на ширину опори і в глибину досягають 2-3 мм. Залежно від довжини статі буде змінюватися і кількість встановлених лаг, чим їх більше, тим менше глибина подрубки. Слід прорахувати цей момент дуже ретельно, якщо підрублювання буде дуже глибокою, то ухил цього статі може скласти більше 10 градусів, це дуже незручно і травмоопасно при експлуатації. Для не протікає статі лаги не повинні доходити до краю фундаменту на 10 см.

Настилання протікає статі

Тепер, коли є фундамент і опори, підготовлено підпілля і встановлені лаги, щоб завершити підлогу в лазні своїми руками, потрібно провести настилання дощок. Для протікають підлог це не складе особливих проблем навіть для новачків, які тільки взяли в руки будівельні інструменти. Беруть необрізну дошку і при необхідності обстругують її так, щоб торці були повністю рівними. Потім обрізають дошки до потрібних розмірів. Якщо лаги не доходять до стіни 4 см з кожного боку, то для дощок цей параметр дорівнює 2 см. Тобто, вони повністю закривають лаги, але при цьому зберігається повітряний зазор для вентиляції. На цьому попередні роботи закінчені і починається безпосередній настил протікає статі. Беруть першу дошку і укладають її на лаги біля стіни таким чином, щоб між краєм дошки і стіною залишився зазор в 2 см. Як кріплення використовують звичайні цвяхи, вони повинні бути вдвічі довше ширини підлоги дошки. Прибивати кожну дошку потрібно мінімум двома цвяхами і роблять це під невеликим кутом для більшої надійності кріплення. Чим більше цвяхів, тим краще, але особливо важливо знати міру. Потім беруть лист тонкої фанери, товщиною в 3 мм і ставлять його на ребро вздовж щойно прибитої дошки. Другу дошку укладають впритул до цього листа і прибивають, потім виймають фанеру, переставляють на вільний край наступної дошки і повторюють цю операцію. Фанера виконує функцію шаблону, за допомогою якого залишаються зазори в 3 мм між дошками. Такий зазор не завадить вільної ходьбі усередині лазні, і через нього швидко витікає вода. Треба врахувати, що остання дошка, як і перша, повинна не доходити до стіни 2 см. У лазні зазвичай є передбанник, в ньому робити протікає підлогу необов'язково і дошки можна класти впритул.

Настилання не протікає статі

Для укладання не протікає статі потрібно шпунтована дошка з сосни або іншого хвойного дерева. З них буде настелен верхній шар підлоги, але спочатку необхідно зайнятися «чорною підлогою». Для цього до кожної з лаг, кріплять невеликі бруски, наприклад 50х50 мм. На них, тобто між основними лагами, набивають дошки впритул один до одного. Можна застосовувати дошку низької якості, навіть горбиль. Укладають шар гідроізоляції, наприклад руберойд, на нього стелять утеплювач і потім ще один шар руберойду. Щоб не мучитися з монтажем утеплювача, можна скористатися насипним керамзитом.

Тепер можна стелити чистової шар не протікає статі. Для цього беруть шпунтовану дошку і укладають її пазом всередину лазні. Потрібно бути обережним. Щоб шип увійшов в паз, дошку потрібно пристукував киянкою, так як в цей момент шип легко обламати. Кріпити дошки можна за допомогою цвяхів або саморезов.

Є конструкція знімних що не протікають підлог, але її монтаж складніше, і вона не має особливої ​​практичної користі.

У кожній лазні потрібна грубка, яка стоїть на підлозі. Насправді це не так, грубка коштує на власному фундаменті, який спирається на опори в грунті. Тому, розробляючи конфігурацію підлоги, необхідно враховувати місце для грубки. Після завершення укладання лаг потрібно вигнати пічної фундамент на рівень майбутньої підлоги. В якості будівельного матеріалу застосовують вогнетривку цеглу або бетон. Цегла обійдеться дешевше, але для цієї роботи потрібні навички пічної кладки.

Перейти в розділ: Древесноплітние матеріали і погонаж → Пиломатеріали природної вологості

Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж

Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках. Місце такий будинок займає трохи, будівництво йде дуже швидко, і за ціною цілком доступно. При бажанні можна заощадити і виконати роботу повністю або частково самостійно. У цій статті описані види підлог, і дані поради по їх монтажу. Людині, знайомому з будівельною роботою, цього буде достатньо для самостійної укладання підлоги.

види підлог

Дерев'яні підлоги в лазні можуть бути протікають і не протікають. Перший варіант простіше в плані підготовчих і монтажних робіт. По суті, це просто нещільно підігнані одна до одної статеві дошки, встановлені на лагах. Волога проходить крізь стики і догляд в грунт або дренажну систему, яка знаходиться під банею. Для їх встановлення не потрібно укладання «чорної підлоги», лаги можна монтувати без ухилів, і не потрібного підганяти встик статеву дошку. При цьому істотно економиться час, сили і гроші. Часто вирішальну роль при виборі конструкції майбутнього статі грає саме фінансовий фактор, тому що для не протікає конструкції потрібно дорожча дошка, утеплювач і матеріали для «чорної підлоги». Але простота конструкції має і негативні сторони. При певних умовах волога буде накопичуватися під будовою, і всередині приміщення з'явиться вогкість. Це знизить комфорт і прискорить руйнування будівлі. До того ж, така підлога має високий коефіцієнт теплопровідності, а значить, збільшуються тепловтрати всієї будівлі і, як наслідок, зростають витрати енергії на його обігрів.

Чи не протікає підлогу - це дерев'яна конструкція з добре підігнаних дощок, які укладені під невеликим кутом. Завдяки ухилу, вода йде в кут кімнати, де потрапляє в спеціальний злив або водовідведення. При влаштуванні такої підлоги спочатку потрібно постелити «чорна підлога», який буде виконувати функції теплоізоляції і гідроізоляції. Така конструкція має ряд переваг перед протікають статями, наприклад підвищений термін служби і більш швидкий прогрів приміщення. Парилка з не протікає підлогою краще тримає температуру. Але за такі зручності треба платити, тому така підлога коштує дорожче, монтується складніше і довше.

Фундамент і опорний майданчик

Укладання дерев'яної підлоги в лазні починається з підготовки фундаменту. Можна використовувати різні види фундаментів в залежності від проекту будівлі та виду грунту. Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент, але, якщо кошти дозволяють, можна залити і стрічковий. Від вибору типу фундаменту буде залежати подальша конструкція опорного майданчика. Якщо ж стрічковий фундамент, тоді верхня частина опор повинна бути на одному рівні з верхом фундаменту. Для стовпчастого фундаменту верхня частина опори встановлюється за рівнем верхньої частини закладного бруса. Зараз не варто докладно зупинятися на конструкції і будівництві фундаменту, тому що матеріалу по цій темі досить. Тому можна вважати, що підстава лазні готове, і далі - перехід до пристрою опорного майданчика.

В якості опори для лаг застосовують опорні стільці, які в свою чергу спираються на опорну площадку з монолітного бетону. Опорні стільці служать, для того щоб підлога була жорстким і не прогинався в процесі експлуатації. Якщо цього не зробити, то підлогу почне просідати і викривлятися, в результаті чого стане повністю непридатним до експлуатації. Опорні стільці можуть бути виготовлені з дерев'яного бруса, цегли або монолітного бетону.

Для створення опорної площадки застосовують бетон. Для пристрою майданчика викопують траншеї, які відповідають майбутньому розташуванню лаг. Глибина кожної траншеї мінімум 40 см, краї і дно потрібно добре утрамбувати. Потім насипають шар піску приблизно 10 см, при цьому постійно доливають його водою і трамбують. Слідом за піском в яму відправляють щебінь або биту цеглу, і також трамбують.

Потім роблять опалубку, яка виступає на 5 см вище рівня грунту. В якості гідроізоляції застосовують руберойд. Тепер переходять до бетонних робіт - потрібно приготувати розчин з цементу, піску і дрібного щебеню. Пропорції розчину 1, 3 і 5 відповідно. Готова суміш повинна бути дуже густий, тому що потрібно не заливати майданчик, а утрамбовувати. Потім укладають розчин в підготовлені траншеї і утрамбовують в процесі укладання. Спочатку заповнюють трохи більше глибини опалубки, приблизно на 12 см з доступних 20 см. Потрібно зробити армування опори, для цього прямо на бетон укладають заздалегідь підготовлені шматки сітки рабиці - її міцності буде досить. Приготувати таку арматуру простіше простого. Після цього знову починають завдавати і утрамбовувати бетонний розчин. Верхній шар повинен виступати на 5 см над ґрунтом, тобто товщина опорної площадки - 20 см. Потім припиняють роботи з підлогою, щоб дати час застигнути розчину. Після цього бетон необхідно гідроізолювати, для цього покривають його бітумом, на який приклеюють руберойд.

підпілля

Після завершення робіт по влаштуванню опор для підлоги потрібно спорудити підпіллі. Воно може являти собою дренажну або водовідвідну систему, яку створюють у грунті під банею. Незалежно від того, що протікає або не протікає підлогу був використаний, відводити воду все одно потрібно.

Для протікають підлог конструкція підпілля залежить від грунту, на якому розміщено дана будова. Якщо це піщаний або інший грунт, який дуже швидко поглинає воду, тоді досить зробити захисний дренаж по всій площі лазні. Для цього роблять поглиблення в грунті таким чином, щоб можна було насипати шар щебеню товщиною не менше 25 см, і між ним і підлогою залишався повітряний вентиляційний зазор. Такий глибини засипки буде досить, щоб вода проникала в грунт, але не розмивала його. Повітряний зазор потрібний для просушки дренажу.

Якщо грунт погано вбирає воду, тоді необхідно зробити водної замок, який буде відводити воду з-під будівлі. Роблять поглиблення в грунті і насипають туди щебінь шаром не менше 10 см, потім зверху утрамбовують водовідштовхувальний шар товщиною близько 15 см, не забувають про вентиляційний зазор. Замок повинен мати максимально гладку поверхню і бути нахиленим, щоб відбувався відведення води в потрібному напрямку до водостоку. Зазвичай замок роблять з глини, але якщо коштів достатньо, можна скористатися бетоном.

Для лазні з не протікає підлогою підпіллі можна робити тільки під ділянкою з водостоком. У цьому місці викопують приямок на 30 см в глибину, насипають на його дно до 10 см щебеню і утрамбовують зверху тонким шаром глини. Також глиною обкладають стінки приямка. В одну з стінок під кутом закладають трубу з пластика, діаметром від 15 см і більше, в залежності від глибини приямка. Труба може виходити в домашній ставок, в водозбірник, безпосередньо на город і т.д. Чим більше її діаметр і кут нахилу, тим швидше волога буде йти. Не слід забувати про вентиляцію між підлогою та підпіллям.

монтаж лаг

Як уже зазначалося на початку статті, що протікають підлоги в лазні істотно простіше в монтажі. Щоб настелити лаги, досить просто вирівняти їх по рівню з горизонтом. Починати роботу можна від будь-якої вподобаної стіни. Беруть дерев'яні бруси, які будуть виконувати функцію лаг, і відпилюють їх до потрібної довжини. Кожен брус повинен бути менше ширини або довжини фундаменту приблизно на 8 см, щоб можна було залишити зазор в 4 см з кожного боку. Потім обробляють їх антисептиком і починають укладку в довільному порядку. Обов'язково слід застосовувати додаткову гідроізоляцію.

Контролювати цей процес потрібно будівельним рівнем. Щоб перевірити горизонтальність окремого лага, необхідно просто покласти на нього рівень. Для перевірки спільного горизонтально розташування декількох лаг - покласти зверху на них рівний брус або дошку, і зверху поставити рівень. Якщо буде виявлено відхилення від горизонту, тоді лаги потрібно вирівнювати за допомогою подрубки або установки підкладок.

Якщо в лазні не протікає підлогу, тоді необхідно монтувати лаги під ухилом приблизно в 10 градусів. Для цього починають укладку від стіни, протилежній до місця відведення води, крайні лаги встановлюються як є. Потім в залежності від розмірів лазні в наступних лагах роблять подрубки, вони виконуються на ширину опори і в глибину досягають 2-3 мм. Залежно від довжини статі буде змінюватися і кількість встановлених лаг, чим їх більше, тим менше глибина подрубки. Слід прорахувати цей момент дуже ретельно, якщо підрублювання буде дуже глибокою, то ухил цього статі може скласти більше 10 градусів, це дуже незручно і травмоопасно при експлуатації. Для не протікає статі лаги не повинні доходити до краю фундаменту на 10 см.

Настилання протікає статі

Тепер, коли є фундамент і опори, підготовлено підпілля і встановлені лаги, щоб завершити підлогу в лазні своїми руками, потрібно провести настилання дощок. Для протікають підлог це не складе особливих проблем навіть для новачків, які тільки взяли в руки будівельні інструменти. Беруть необрізну дошку і при необхідності обстругують її так, щоб торці були повністю рівними. Потім обрізають дошки до потрібних розмірів. Якщо лаги не доходять до стіни 4 см з кожного боку, то для дощок цей параметр дорівнює 2 см. Тобто, вони повністю закривають лаги, але при цьому зберігається повітряний зазор для вентиляції. На цьому попередні роботи закінчені і починається безпосередній настил протікає статі. Беруть першу дошку і укладають її на лаги біля стіни таким чином, щоб між краєм дошки і стіною залишився зазор в 2 см. Як кріплення використовують звичайні цвяхи, вони повинні бути вдвічі довше ширини підлоги дошки. Прибивати кожну дошку потрібно мінімум двома цвяхами і роблять це під невеликим кутом для більшої надійності кріплення. Чим більше цвяхів, тим краще, але особливо важливо знати міру. Потім беруть лист тонкої фанери, товщиною в 3 мм і ставлять його на ребро вздовж щойно прибитої дошки. Другу дошку укладають впритул до цього листа і прибивають, потім виймають фанеру, переставляють на вільний край наступної дошки і повторюють цю операцію. Фанера виконує функцію шаблону, за допомогою якого залишаються зазори в 3 мм між дошками. Такий зазор не завадить вільної ходьбі усередині лазні, і через нього швидко витікає вода. Треба врахувати, що остання дошка, як і перша, повинна не доходити до стіни 2 см. У лазні зазвичай є передбанник, в ньому робити протікає підлогу необов'язково і дошки можна класти впритул.

Настилання не протікає статі

Для укладання не протікає статі потрібно шпунтована дошка з сосни або іншого хвойного дерева. З них буде настелен верхній шар підлоги, але спочатку необхідно зайнятися «чорною підлогою». Для цього до кожної з лаг, кріплять невеликі бруски, наприклад 50х50 мм. На них, тобто між основними лагами, набивають дошки впритул один до одного. Можна застосовувати дошку низької якості, навіть горбиль. Укладають шар гідроізоляції, наприклад руберойд, на нього стелять утеплювач і потім ще один шар руберойду. Щоб не мучитися з монтажем утеплювача, можна скористатися насипним керамзитом.

Тепер можна стелити чистової шар не протікає статі. Для цього беруть шпунтовану дошку і укладають її пазом всередину лазні. Потрібно бути обережним. Щоб шип увійшов в паз, дошку потрібно пристукував киянкою, так як в цей момент шип легко обламати. Кріпити дошки можна за допомогою цвяхів або саморезов.

Є конструкція знімних що не протікають підлог, але її монтаж складніше, і вона не має особливої ​​практичної користі.

У кожній лазні потрібна грубка, яка стоїть на підлозі. Насправді це не так, грубка коштує на власному фундаменті, який спирається на опори в грунті. Тому, розробляючи конфігурацію підлоги, необхідно враховувати місце для грубки. Після завершення укладання лаг потрібно вигнати пічної фундамент на рівень майбутньої підлоги. В якості будівельного матеріалу застосовують вогнетривку цеглу або бетон. Цегла обійдеться дешевше, але для цієї роботи потрібні навички пічної кладки.

Перейти в розділ: Древесноплітние матеріали і погонаж → Пиломатеріали природної вологості

Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж

Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках. Місце такий будинок займає трохи, будівництво йде дуже швидко, і за ціною цілком доступно. При бажанні можна заощадити і виконати роботу повністю або частково самостійно. У цій статті описані види підлог, і дані поради по їх монтажу. Людині, знайомому з будівельною роботою, цього буде достатньо для самостійної укладання підлоги.

види підлог

Дерев'яні підлоги в лазні можуть бути протікають і не протікають. Перший варіант простіше в плані підготовчих і монтажних робіт. По суті, це просто нещільно підігнані одна до одної статеві дошки, встановлені на лагах. Волога проходить крізь стики і догляд в грунт або дренажну систему, яка знаходиться під банею. Для їх встановлення не потрібно укладання «чорної підлоги», лаги можна монтувати без ухилів, і не потрібного підганяти встик статеву дошку. При цьому істотно економиться час, сили і гроші. Часто вирішальну роль при виборі конструкції майбутнього статі грає саме фінансовий фактор, тому що для не протікає конструкції потрібно дорожча дошка, утеплювач і матеріали для «чорної підлоги». Але простота конструкції має і негативні сторони. При певних умовах волога буде накопичуватися під будовою, і всередині приміщення з'явиться вогкість. Це знизить комфорт і прискорить руйнування будівлі. До того ж, така підлога має високий коефіцієнт теплопровідності, а значить, збільшуються тепловтрати всієї будівлі і, як наслідок, зростають витрати енергії на його обігрів.

Чи не протікає підлогу - це дерев'яна конструкція з добре підігнаних дощок, які укладені під невеликим кутом. Завдяки ухилу, вода йде в кут кімнати, де потрапляє в спеціальний злив або водовідведення. При влаштуванні такої підлоги спочатку потрібно постелити «чорна підлога», який буде виконувати функції теплоізоляції і гідроізоляції. Така конструкція має ряд переваг перед протікають статями, наприклад підвищений термін служби і більш швидкий прогрів приміщення. Парилка з не протікає підлогою краще тримає температуру. Але за такі зручності треба платити, тому така підлога коштує дорожче, монтується складніше і довше.

Фундамент і опорний майданчик

Укладання дерев'яної підлоги в лазні починається з підготовки фундаменту. Можна використовувати різні види фундаментів в залежності від проекту будівлі та виду грунту. Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент, але, якщо кошти дозволяють, можна залити і стрічковий. Від вибору типу фундаменту буде залежати подальша конструкція опорного майданчика. Якщо ж стрічковий фундамент, тоді верхня частина опор повинна бути на одному рівні з верхом фундаменту. Для стовпчастого фундаменту верхня частина опори встановлюється за рівнем верхньої частини закладного бруса. Зараз не варто докладно зупинятися на конструкції і будівництві фундаменту, тому що матеріалу по цій темі досить. Тому можна вважати, що підстава лазні готове, і далі - перехід до пристрою опорного майданчика.

В якості опори для лаг застосовують опорні стільці, які в свою чергу спираються на опорну площадку з монолітного бетону. Опорні стільці служать, для того щоб підлога була жорстким і не прогинався в процесі експлуатації. Якщо цього не зробити, то підлогу почне просідати і викривлятися, в результаті чого стане повністю непридатним до експлуатації. Опорні стільці можуть бути виготовлені з дерев'яного бруса, цегли або монолітного бетону.

Для створення опорної площадки застосовують бетон. Для пристрою майданчика викопують траншеї, які відповідають майбутньому розташуванню лаг. Глибина кожної траншеї мінімум 40 см, краї і дно потрібно добре утрамбувати. Потім насипають шар піску приблизно 10 см, при цьому постійно доливають його водою і трамбують. Слідом за піском в яму відправляють щебінь або биту цеглу, і також трамбують.

Потім роблять опалубку, яка виступає на 5 см вище рівня грунту. В якості гідроізоляції застосовують руберойд. Тепер переходять до бетонних робіт - потрібно приготувати розчин з цементу, піску і дрібного щебеню. Пропорції розчину 1, 3 і 5 відповідно. Готова суміш повинна бути дуже густий, тому що потрібно не заливати майданчик, а утрамбовувати. Потім укладають розчин в підготовлені траншеї і утрамбовують в процесі укладання. Спочатку заповнюють трохи більше глибини опалубки, приблизно на 12 см з доступних 20 см. Потрібно зробити армування опори, для цього прямо на бетон укладають заздалегідь підготовлені шматки сітки рабиці - її міцності буде досить. Приготувати таку арматуру простіше простого. Після цього знову починають завдавати і утрамбовувати бетонний розчин. Верхній шар повинен виступати на 5 см над ґрунтом, тобто товщина опорної площадки - 20 см. Потім припиняють роботи з підлогою, щоб дати час застигнути розчину. Після цього бетон необхідно гідроізолювати, для цього покривають його бітумом, на який приклеюють руберойд.

підпілля

Після завершення робіт по влаштуванню опор для підлоги потрібно спорудити підпіллі. Воно може являти собою дренажну або водовідвідну систему, яку створюють у грунті під банею. Незалежно від того, що протікає або не протікає підлогу був використаний, відводити воду все одно потрібно.

Для протікають підлог конструкція підпілля залежить від грунту, на якому розміщено дана будова. Якщо це піщаний або інший грунт, який дуже швидко поглинає воду, тоді досить зробити захисний дренаж по всій площі лазні. Для цього роблять поглиблення в грунті таким чином, щоб можна було насипати шар щебеню товщиною не менше 25 см, і між ним і підлогою залишався повітряний вентиляційний зазор. Такий глибини засипки буде досить, щоб вода проникала в грунт, але не розмивала його. Повітряний зазор потрібний для просушки дренажу.

Якщо грунт погано вбирає воду, тоді необхідно зробити водної замок, який буде відводити воду з-під будівлі. Роблять поглиблення в грунті і насипають туди щебінь шаром не менше 10 см, потім зверху утрамбовують водовідштовхувальний шар товщиною близько 15 см, не забувають про вентиляційний зазор. Замок повинен мати максимально гладку поверхню і бути нахиленим, щоб відбувався відведення води в потрібному напрямку до водостоку. Зазвичай замок роблять з глини, але якщо коштів достатньо, можна скористатися бетоном.

Для лазні з не протікає підлогою підпіллі можна робити тільки під ділянкою з водостоком. У цьому місці викопують приямок на 30 см в глибину, насипають на його дно до 10 см щебеню і утрамбовують зверху тонким шаром глини. Також глиною обкладають стінки приямка. В одну з стінок під кутом закладають трубу з пластика, діаметром від 15 см і більше, в залежності від глибини приямка. Труба може виходити в домашній ставок, в водозбірник, безпосередньо на город і т.д. Чим більше її діаметр і кут нахилу, тим швидше волога буде йти. Не слід забувати про вентиляцію між підлогою та підпіллям.

монтаж лаг

Як уже зазначалося на початку статті, що протікають підлоги в лазні істотно простіше в монтажі. Щоб настелити лаги, досить просто вирівняти їх по рівню з горизонтом. Починати роботу можна від будь-якої вподобаної стіни. Беруть дерев'яні бруси, які будуть виконувати функцію лаг, і відпилюють їх до потрібної довжини. Кожен брус повинен бути менше ширини або довжини фундаменту приблизно на 8 см, щоб можна було залишити зазор в 4 см з кожного боку. Потім обробляють їх антисептиком і починають укладку в довільному порядку. Обов'язково слід застосовувати додаткову гідроізоляцію.

Контролювати цей процес потрібно будівельним рівнем. Щоб перевірити горизонтальність окремого лага, необхідно просто покласти на нього рівень. Для перевірки спільного горизонтально розташування декількох лаг - покласти зверху на них рівний брус або дошку, і зверху поставити рівень. Якщо буде виявлено відхилення від горизонту, тоді лаги потрібно вирівнювати за допомогою подрубки або установки підкладок.

Якщо в лазні не протікає підлогу, тоді необхідно монтувати лаги під ухилом приблизно в 10 градусів. Для цього починають укладку від стіни, протилежній до місця відведення води, крайні лаги встановлюються як є. Потім в залежності від розмірів лазні в наступних лагах роблять подрубки, вони виконуються на ширину опори і в глибину досягають 2-3 мм. Залежно від довжини статі буде змінюватися і кількість встановлених лаг, чим їх більше, тим менше глибина подрубки. Слід прорахувати цей момент дуже ретельно, якщо підрублювання буде дуже глибокою, то ухил цього статі може скласти більше 10 градусів, це дуже незручно і травмоопасно при експлуатації. Для не протікає статі лаги не повинні доходити до краю фундаменту на 10 см.

Настилання протікає статі

Тепер, коли є фундамент і опори, підготовлено підпілля і встановлені лаги, щоб завершити підлогу в лазні своїми руками, потрібно провести настилання дощок. Для протікають підлог це не складе особливих проблем навіть для новачків, які тільки взяли в руки будівельні інструменти. Беруть необрізну дошку і при необхідності обстругують її так, щоб торці були повністю рівними. Потім обрізають дошки до потрібних розмірів. Якщо лаги не доходять до стіни 4 см з кожного боку, то для дощок цей параметр дорівнює 2 см. Тобто, вони повністю закривають лаги, але при цьому зберігається повітряний зазор для вентиляції. На цьому попередні роботи закінчені і починається безпосередній настил протікає статі. Беруть першу дошку і укладають її на лаги біля стіни таким чином, щоб між краєм дошки і стіною залишився зазор в 2 см. Як кріплення використовують звичайні цвяхи, вони повинні бути вдвічі довше ширини підлоги дошки. Прибивати кожну дошку потрібно мінімум двома цвяхами і роблять це під невеликим кутом для більшої надійності кріплення. Чим більше цвяхів, тим краще, але особливо важливо знати міру. Потім беруть лист тонкої фанери, товщиною в 3 мм і ставлять його на ребро вздовж щойно прибитої дошки. Другу дошку укладають впритул до цього листа і прибивають, потім виймають фанеру, переставляють на вільний край наступної дошки і повторюють цю операцію. Фанера виконує функцію шаблону, за допомогою якого залишаються зазори в 3 мм між дошками. Такий зазор не завадить вільної ходьбі усередині лазні, і через нього швидко витікає вода. Треба врахувати, що остання дошка, як і перша, повинна не доходити до стіни 2 см. У лазні зазвичай є передбанник, в ньому робити протікає підлогу необов'язково і дошки можна класти впритул.

Настилання не протікає статі

Для укладання не протікає статі потрібно шпунтована дошка з сосни або іншого хвойного дерева. З них буде настелен верхній шар підлоги, але спочатку необхідно зайнятися «чорною підлогою». Для цього до кожної з лаг, кріплять невеликі бруски, наприклад 50х50 мм. На них, тобто між основними лагами, набивають дошки впритул один до одного. Можна застосовувати дошку низької якості, навіть горбиль. Укладають шар гідроізоляції, наприклад руберойд, на нього стелять утеплювач і потім ще один шар руберойду. Щоб не мучитися з монтажем утеплювача, можна скористатися насипним керамзитом.

Тепер можна стелити чистової шар не протікає статі. Для цього беруть шпунтовану дошку і укладають її пазом всередину лазні. Потрібно бути обережним. Щоб шип увійшов в паз, дошку потрібно пристукував киянкою, так як в цей момент шип легко обламати. Кріпити дошки можна за допомогою цвяхів або саморезов.

Є конструкція знімних що не протікають підлог, але її монтаж складніше, і вона не має особливої ​​практичної користі.

У кожній лазні потрібна грубка, яка стоїть на підлозі. Насправді це не так, грубка коштує на власному фундаменті, який спирається на опори в грунті. Тому, розробляючи конфігурацію підлоги, необхідно враховувати місце для грубки. Після завершення укладання лаг потрібно вигнати пічної фундамент на рівень майбутньої підлоги. В якості будівельного матеріалу застосовують вогнетривку цеглу або бетон. Цегла обійдеться дешевше, але для цієї роботи потрібні навички пічної кладки.

Перейти в розділ: Древесноплітние матеріали і погонаж → Пиломатеріали природної вологості

Дерев'яна підлога в лазні. Види підлог. монтаж

Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках Зараз повсюдно йде будівництво приватних лазень на дачних і заміських ділянках. Місце такий будинок займає трохи, будівництво йде дуже швидко, і за ціною цілком доступно. При бажанні можна заощадити і виконати роботу повністю або частково самостійно. У цій статті описані види підлог, і дані поради по їх монтажу. Людині, знайомому з будівельною роботою, цього буде достатньо для самостійної укладання підлоги.

види підлог

Дерев'яні підлоги в лазні можуть бути протікають і не протікають. Перший варіант простіше в плані підготовчих і монтажних робіт. По суті, це просто нещільно підігнані одна до одної статеві дошки, встановлені на лагах. Волога проходить крізь стики і догляд в грунт або дренажну систему, яка знаходиться під банею. Для їх встановлення не потрібно укладання «чорної підлоги», лаги можна монтувати без ухилів, і не потрібного підганяти встик статеву дошку. При цьому істотно економиться час, сили і гроші. Часто вирішальну роль при виборі конструкції майбутнього статі грає саме фінансовий фактор, тому що для не протікає конструкції потрібно дорожча дошка, утеплювач і матеріали для «чорної підлоги». Але простота конструкції має і негативні сторони. При певних умовах волога буде накопичуватися під будовою, і всередині приміщення з'явиться вогкість. Це знизить комфорт і прискорить руйнування будівлі. До того ж, така підлога має високий коефіцієнт теплопровідності, а значить, збільшуються тепловтрати всієї будівлі і, як наслідок, зростають витрати енергії на його обігрів.

Чи не протікає підлогу - це дерев'яна конструкція з добре підігнаних дощок, які укладені під невеликим кутом. Завдяки ухилу, вода йде в кут кімнати, де потрапляє в спеціальний злив або водовідведення. При влаштуванні такої підлоги спочатку потрібно постелити «чорна підлога», який буде виконувати функції теплоізоляції і гідроізоляції. Така конструкція має ряд переваг перед протікають статями, наприклад підвищений термін служби і більш швидкий прогрів приміщення. Парилка з не протікає підлогою краще тримає температуру. Але за такі зручності треба платити, тому така підлога коштує дорожче, монтується складніше і довше.

Фундамент і опорний майданчик

Укладання дерев'яної підлоги в лазні починається з підготовки фундаменту. Можна використовувати різні види фундаментів в залежності від проекту будівлі та виду грунту. Найчастіше застосовують стовпчастий фундамент, але, якщо кошти дозволяють, можна залити і стрічковий. Від вибору типу фундаменту буде залежати подальша конструкція опорного майданчика. Якщо ж стрічковий фундамент, тоді верхня частина опор повинна бути на одному рівні з верхом фундаменту. Для стовпчастого фундаменту верхня частина опори встановлюється за рівнем верхньої частини закладного бруса. Зараз не варто докладно зупинятися на конструкції і будівництві фундаменту, тому що матеріалу по цій темі досить. Тому можна вважати, що підстава лазні готове, і далі - перехід до пристрою опорного майданчика.

В якості опори для лаг застосовують опорні стільці, які в свою чергу спираються на опорну площадку з монолітного бетону. Опорні стільці служать, для того щоб підлога була жорстким і не прогинався в процесі експлуатації. Якщо цього не зробити, то підлогу почне просідати і викривлятися, в результаті чого стане повністю непридатним до експлуатації. Опорні стільці можуть бути виготовлені з дерев'яного бруса, цегли або монолітного бетону.

Для створення опорної площадки застосовують бетон. Для пристрою майданчика викопують траншеї, які відповідають майбутньому розташуванню лаг. Глибина кожної траншеї мінімум 40 см, краї і дно потрібно добре утрамбувати. Потім насипають шар піску приблизно 10 см, при цьому постійно доливають його водою і трамбують. Слідом за піском в яму відправляють щебінь або биту цеглу, і також трамбують.

Потім роблять опалубку, яка виступає на 5 см вище рівня грунту. В якості гідроізоляції застосовують руберойд. Тепер переходять до бетонних робіт - потрібно приготувати розчин з цементу, піску і дрібного щебеню. Пропорції розчину 1, 3 і 5 відповідно. Готова суміш повинна бути дуже густий, тому що потрібно не заливати майданчик, а утрамбовувати. Потім укладають розчин в підготовлені траншеї і утрамбовують в процесі укладання. Спочатку заповнюють трохи більше глибини опалубки, приблизно на 12 см з доступних 20 см. Потрібно зробити армування опори, для цього прямо на бетон укладають заздалегідь підготовлені шматки сітки рабиці - її міцності буде досить. Приготувати таку арматуру простіше простого. Після цього знову починають завдавати і утрамбовувати бетонний розчин. Верхній шар повинен виступати на 5 см над ґрунтом, тобто товщина опорної площадки - 20 см. Потім припиняють роботи з підлогою, щоб дати час застигнути розчину. Після цього бетон необхідно гідроізолювати, для цього покривають його бітумом, на який приклеюють руберойд.

підпілля

Після завершення робіт по влаштуванню опор для підлоги потрібно спорудити підпіллі. Воно може являти собою дренажну або водовідвідну систему, яку створюють у грунті під банею. Незалежно від того, що протікає або не протікає підлогу був використаний, відводити воду все одно потрібно.

Для протікають підлог конструкція підпілля залежить від грунту, на якому розміщено дана будова. Якщо це піщаний або інший грунт, який дуже швидко поглинає воду, тоді досить зробити захисний дренаж по всій площі лазні. Для цього роблять поглиблення в грунті таким чином, щоб можна було насипати шар щебеню товщиною не менше 25 см, і між ним і підлогою залишався повітряний вентиляційний зазор. Такий глибини засипки буде досить, щоб вода проникала в грунт, але не розмивала його. Повітряний зазор потрібний для просушки дренажу.

Якщо грунт погано вбирає воду, тоді необхідно зробити водної замок, який буде відводити воду з-під будівлі. Роблять поглиблення в грунті і насипають туди щебінь шаром не менше 10 см, потім зверху утрамбовують водовідштовхувальний шар товщиною близько 15 см, не забувають про вентиляційний зазор. Замок повинен мати максимально гладку поверхню і бути нахиленим, щоб відбувався відведення води в потрібному напрямку до водостоку. Зазвичай замок роблять з глини, але якщо коштів достатньо, можна скористатися бетоном.

Для лазні з не протікає підлогою підпіллі можна робити тільки під ділянкою з водостоком. У цьому місці викопують приямок на 30 см в глибину, насипають на його дно до 10 см щебеню і утрамбовують зверху тонким шаром глини. Також глиною обкладають стінки приямка. В одну з стінок під кутом закладають трубу з пластика, діаметром від 15 см і більше, в залежності від глибини приямка. Труба може виходити в домашній ставок, в водозбірник, безпосередньо на город і т.д. Чим більше її діаметр і кут нахилу, тим швидше волога буде йти. Не слід забувати про вентиляцію між підлогою та підпіллям.

монтаж лаг

Як уже зазначалося на початку статті, що протікають підлоги в лазні істотно простіше в монтажі. Щоб настелити лаги, досить просто вирівняти їх по рівню з горизонтом. Починати роботу можна від будь-якої вподобаної стіни. Беруть дерев'яні бруси, які будуть виконувати функцію лаг, і відпилюють їх до потрібної довжини. Кожен брус повинен бути менше ширини або довжини фундаменту приблизно на 8 см, щоб можна було залишити зазор в 4 см з кожного боку. Потім обробляють їх антисептиком і починають укладку в довільному порядку. Обов'язково слід застосовувати додаткову гідроізоляцію.

Контролювати цей процес потрібно будівельним рівнем. Щоб перевірити горизонтальність окремого лага, необхідно просто покласти на нього рівень. Для перевірки спільного горизонтально розташування декількох лаг - покласти зверху на них рівний брус або дошку, і зверху поставити рівень. Якщо буде виявлено відхилення від горизонту, тоді лаги потрібно вирівнювати за допомогою подрубки або установки підкладок.

Якщо в лазні не протікає підлогу, тоді необхідно монтувати лаги під ухилом приблизно в 10 градусів. Для цього починають укладку від стіни, протилежній до місця відведення води, крайні лаги встановлюються як є. Потім в залежності від розмірів лазні в наступних лагах роблять подрубки, вони виконуються на ширину опори і в глибину досягають 2-3 мм. Залежно від довжини статі буде змінюватися і кількість встановлених лаг, чим їх більше, тим менше глибина подрубки. Слід прорахувати цей момент дуже ретельно, якщо підрублювання буде дуже глибокою, то ухил цього статі може скласти більше 10 градусів, це дуже незручно і травмоопасно при експлуатації. Для не протікає статі лаги не повинні доходити до краю фундаменту на 10 см.

Настилання протікає статі

Тепер, коли є фундамент і опори, підготовлено підпілля і встановлені лаги, щоб завершити підлогу в лазні своїми руками, потрібно провести настилання дощок. Для протікають підлог це не складе особливих проблем навіть для новачків, які тільки взяли в руки будівельні інструменти. Беруть необрізну дошку і при необхідності обстругують її так, щоб торці були повністю рівними. Потім обрізають дошки до потрібних розмірів. Якщо лаги не доходять до стіни 4 см з кожного боку, то для дощок цей параметр дорівнює 2 см. Тобто, вони повністю закривають лаги, але при цьому зберігається повітряний зазор для вентиляції. На цьому попередні роботи закінчені і починається безпосередній настил протікає статі. Беруть першу дошку і укладають її на лаги біля стіни таким чином, щоб між краєм дошки і стіною залишився зазор в 2 см. Як кріплення використовують звичайні цвяхи, вони повинні бути вдвічі довше ширини підлоги дошки. Прибивати кожну дошку потрібно мінімум двома цвяхами і роблять це під невеликим кутом для більшої надійності кріплення. Чим більше цвяхів, тим краще, але особливо важливо знати міру. Потім беруть лист тонкої фанери, товщиною в 3 мм і ставлять його на ребро вздовж щойно прибитої дошки. Другу дошку укладають впритул до цього листа і прибивають, потім виймають фанеру, переставляють на вільний край наступної дошки і повторюють цю операцію. Фанера виконує функцію шаблону, за допомогою якого залишаються зазори в 3 мм між дошками. Такий зазор не завадить вільної ходьбі усередині лазні, і через нього швидко витікає вода. Треба врахувати, що остання дошка, як і перша, повинна не доходити до стіни 2 см. У лазні зазвичай є передбанник, в ньому робити протікає підлогу необов'язково і дошки можна класти впритул.

Настилання не протікає статі

Для укладання не протікає статі потрібно шпунтована дошка з сосни або іншого хвойного дерева. З них буде настелен верхній шар підлоги, але спочатку необхідно зайнятися «чорною підлогою». Для цього до кожної з лаг, кріплять невеликі бруски, наприклад 50х50 мм. На них, тобто між основними лагами, набивають дошки впритул один до одного. Можна застосовувати дошку низької якості, навіть горбиль. Укладають шар гідроізоляції, наприклад руберойд, на нього стелять утеплювач і потім ще один шар руберойду. Щоб не мучитися з монтажем утеплювача, можна скористатися насипним керамзитом.

Тепер можна стелити чистової шар не протікає статі. Для цього беруть шпунтовану дошку і укладають її пазом всередину лазні. Потрібно бути обережним. Щоб шип увійшов в паз, дошку потрібно пристукував киянкою, так як в цей момент шип легко обламати. Кріпити дошки можна за допомогою цвяхів або саморезов.

Є конструкція знімних що не протікають підлог, але її монтаж складніше, і вона не має особливої ​​практичної користі.

У кожній лазні потрібна грубка, яка стоїть на підлозі. Насправді це не так, грубка коштує на власному фундаменті, який спирається на опори в грунті. Тому, розробляючи конфігурацію підлоги, необхідно враховувати місце для грубки. Після завершення укладання лаг потрібно вигнати пічної фундамент на рівень майбутньої підлоги. В якості будівельного матеріалу застосовують вогнетривку цеглу або бетон. Цегла обійдеться дешевше, але для цієї роботи потрібні навички пічної кладки.

Перейти в розділ: Древесноплітние матеріали і погонаж → Пиломатеріали природної вологості