тел. (044) 568-35-16
факс (044) 568-35-16
моб. (067) 998-25-37

США начнет продавать сланцевый газ Японии

Монтаж каналізації в приватному будинку

  1. Монтаж систем каналізації Якою б не була система каналізації у вашому будинку - централізованої комунальної...
  2. Системи внутрішньої каналізації
  3. Зовнішні мережі каналізації

Монтаж систем каналізації

Якою б не була система каналізації у вашому будинку - централізованої комунальної або автономної, з вигрібною ямою або септиком, принцип розведення труб при цьому не змінюється.

Будинки без каналізації зовсім в наш час, на щастя, зустрічаються досить рідко.

В основному це дачні будиночки, призначені для сезонного проживання або для візитів по вихідним, «наїздами».

Сучасні технології та способи будівництва, укупі з новими будівельними матеріалами, дозволяють облаштувати каналізаційну мережу навіть в будинках старої споруди без додатка надмірних зусиль і нереальних грошових «вливань»

Звичайно ж, краще, якщо схема каналізаційної мережі розробляється на етапі проектування будинку.

Так ви зможете врахувати кілька важливих моментів:

  • в одноповерховій будівлі розміщуйте кухню і санвузол якомога ближче і по стороні, на якій буде прокладена зовнішня каналізаційна мережа
  • в багатоповерховому будинку, коли санвузли є на всіх поверхах, розміщуйте один над іншим, так ви заощадите значну кількість труб і спростите систему, що сприятиме її кращої прохідності

У разі, коли ванна, туалет і кухня розміщені в різних кінцях будинку, ваша каналізаційна мережа виходить дуже складною.

А це спричинить за собою дорогий і складний монтаж і перманентні труднощі в експлуатації.

Щоб полегшити вам вибір і проектування, ми розповімо про види і типи каналізаційних мереж і різновидах труб.

По розташуванню каналізація може бути:

  • внутрішньої - від сантехнічних приладів і до зовнішньої труби
  • зовнішньої - від виводить з дому труби до збірного резервуара

За принципом роботи зовнішні каналізаційні мережі діляться на:

  • мірри - коли стічні води рухаються по трубах завдяки їх похилому розташуванню, така система економічна і не залежить від джерел енергії, мінус її в тому, що вона не може бути занадто протяжної і віддаленій від будинку
  • напірні - для переміщення стоків використовуються насоси, така система може бути набагато довший мірри і мати більш складну конструкцію, недолік її в повній залежності від джерела енергії

За способом виведення стоків каналізації поділяються на:

  • общесплавной - все стоки надходять в загальний резервуар, і побутові та від природних опадів
  • роздільні - побутові стоки і атмосферні опади відокремлені один від одного
  • полураздельную - побутові стоки відводяться по мережі в резервуар, а опади зливаються в нього ж по спеціально влаштованим зовнішнім стічних канав

Монтаж каналізації в приватному будинку - фотогалерея

Труби для каналізації

Основою будь-якої каналізаційної системи, завдяки якій мережу буде довго і безперебійно функціонувати, є, звичайно ж, каналізаційні труби.

Саме від них залежить працездатність і надійність всієї мережі.

Від того матеріалу з якого вони зроблені і від професіоналізму збирає мережу робітника.

Навіть самий вдало складений план каналізаційної системи і оснащення її найсучаснішим септиком не "врятують» вашу мережу, якщо ви використовували неякісні труби.

Або «неякісного» робітника.

Отже, труби.

Виробляються каналізаційні труби з декількох видів сировини:

  • із пластику (полімерні)
  • зі сталі і чавуну (металеві)
  • поліетиленові гофровані (промислові)
  • з бетону
  • з азбестоцементу
  • з кераміки

Останні три різновиди «морально застаріли» і зараз використовуються досить рідко.

Гофра з поліетилену, як правило, застосовується для промислових і великих громадських мереж.

Металеві труби все ще використовуються, але, сталь не придатна для влаштування зовнішньої мережі, так як швидко руйнується корозією, а для внутрішньої не застосовується з - за ваги.

Чавун ж, хоча і дорогий, але, практичний і користується незмінним попитом «класичний» матеріал.

А ось полімери, що ідеально підходять для приватного будівництва, займають в даний час чільні позиції в сучасному «сантехническом світі».

Ось про них ми і поговоримо докладніше.

Полімерні каналізаційні труби:

Пластикові труби використовуються, як для зовнішньої, так і для внутрішньої каналізаційної мережі.

Виробляються вони з:

  • полівінілхлориду - ПВХа, міцні, стійкі до впливу ультрафіолету, але погано переносять перепади температури і при загорянні виділяють фосген - украй токсичний для людини газ, використовуються переважно в самопливних системах каналізації, у внутрішніх мережах застосовуються без обмежень, у зовнішніх - виключно із застосуванням теплоізоляції, випускаються в трьох класах міцності: легкий (прокладаються на невеликій глибині), середній (витримають путівець) і важкий (автомагістралі та підприємства)
  • непластифицированного полівінілхлориду - ПВХа-нп, так само як і труби зі звичайного полівінілхлориду не виносять низьких температур і можуть горіти, з плюсів можливість застосування для напірних каналізаційних мереж
  • поліпропілену - ПП, термостійкі (відмінно витримують температуру води понад чотириста градусів), з - за цього застосовуються, в основному, у внутрішній каналізації, зовнішню же з них краще не монтувати, так як вони досить м'які і дуже легко «травмуються» в процесі укладання , з плюсів - надзвичайна зносостійкість (службова резерв до ста років)
  • гофротруби з поліетилену - призначені для зовнішньої каналізаційної мережі, в приватному будівництві застосовуються рідко, з переваг - великий діаметр (до вісімдесяти сантиметрів), надзвичайна міцність і можливість глибокої прокладки (до п'ятнадцяти метрів)

Мінімальний термін служби всіх видів полімерних каналізаційних труб більше п'ятдесяти років.

Завдяки винятковій гладкості внутрішньої поверхні такі труби вкрай рідко засмічуються.

Навіть при досить складній формі системи з достатком кутів і з'єднань.

Також вони забезпечують максимальну провідність при наявності в мережі різких поворотів і гострих кутів.

Чавунні каналізаційні труби:

Максимально ефективні як стояки і при використанні для мережі зовнішньої каналізації.

Труби з чавуну дуже міцні і довговічні - прослужать вам більше вісімдесяти років.

Але вони досить дорогі і надзвичайно важкі.

З - за солідного ваги вкрай важко і їх транспортування і монтаж.

Якісно зібрати систему з чавунних труб під силу тільки професіоналові, що має необхідні навички і великий досвід. Це, природно, позначиться на вартості прокладки мережі, пристойно її підвищивши.

Третій, крім ваги і ціни, недолік чавунних труб в природному шорсткості внутрішньої поверхні.

При цьому, звісно ж, підвищуються шанси освіти засмічень і загального зниження проводить здатності мережі (перш за все в холодну пору року).

Мінімальні діаметри труб для влаштування каналізації:

  • від сантехнічних приладів до стояків - від п'яти до десяти сантиметрів
  • стояки і лежаки - не менше десяти, при складній системі від п'ятнадцяти сантиметрів
  • зовнішня відводить труба - ніколи не вже останньої внутрішньої труби, дуже бажано - ширше

Такі розміри витримають використання в каналізаційній мережі невеликого будинку.

Для великої споруди в кілька поверхів розумніше буде взяти труби трохи більшого діаметра.

Монтаж каналізації в приватному будинку - фотогалерея

Системи внутрішньої каналізації

Плануючи проводити каналізацію, переконайтеся, що схема складена правильно, що труби мають потрібний діаметр і правильне розташування.

Віддайте перевагу максимально простий системі - саме від цього буде залежати її функціональність.

Основні складові внутрішньої каналізаційної мережі:

  • гідрозатвори - водяні «пробки», потрібні для запобігання проникнення запаху з системи в приміщення
  • стоки - з'єднують сантехнічні прилади (ванну, унітаз, мийку, умивальники та інше) з трубами системи
  • труби - з'єднуються в єдину систему, що виводить стічні води в зовнішню мережу

Діаметри труб використовуваних для внутрішньої каналізації:

  • стоки від унітазу і ванною - десять сантиметрів
  • стоки від миття і рукомийника - п'ять сантиметрів
  • для стояків - десять - одинадцять сантиметрів

П'яти сантиметрова труба може бути застосована виключно на шлях від сантехнічних приладів до стояків. Укладаються вони під нахилом три сантиметри на один погонний метр системи.

Укладаються вони під нахилом три сантиметри на один погонний метр системи

Основні труби внутрішньої системи укладаються з ухилом в два сантиметри на погонний метр і повинні мати діаметр не менше десяти - одинадцяти сантиметрів.

При складній системі або в будинках великої площі для забезпечення нормального функціонування діаметр труб повинен становити не менше п'ятнадцяти сантиметрів.

Нарізаючи труби, ретельно обробляйте їх краю, а при з'єднанні користуйтеся силіконом (промащуючи обидві труби), так ви досягнете максимально міцного стикування.

На складних ділянках додатково використовуйте спеціальні сантехнічні хомути з металу, вони забезпечать необхідну жорстку фіксацію.

Подбайте про вентиляцію стояка - він повинен виводиться на дах на висоту не менше півметра і мати покривний купол.

Завчасно подбайте про шляхи проходження труб внутрішньої каналізації через фундамент і по перекриттях - залиште в них гільзи з відрізків труб більшого діаметра.

Етапи монтажу системи внутрішньої каналізації:

  1. підключіть до сантехнічних приладів гідрозатвори (як варіант труби в формі букви S)
  2. далі - приєднується перша стічна труба
  3. її приєднуємо до горизонтальної (використовуйте два коліна по сорок п'ять градусів, або, якщо сантехніка поблизу стояка, одне коліно приєднаєте до косого трійника на стояку)
  4. коли стояк розташований у видаленні, простягніть трубу до нього або ближньої стічної труби йде з наступного сантехпрібора, обов'язково дотримуючись покладений нахил три сантиметри на метр
  5. витримати необхідний градус нахилу допоможуть укріплені по стінах або по полам хомути, проміжки між якими не повинні перевищувати довжини два метри
  6. коли каналізація прокладається по підлозі, за всіма її поворотами вмонтуйте ревізійні трійники зі знімними заглушками
  7. вмонтуйте ревізії і по стояках на всіх поверхах (спеціальні косі ревізії, спрямовані догори, що попереджають протоки стоків)
  8. з унітазу трубу прокладаємо під кутом у сорок п'ять градусів (можна трохи плавніше), приєднуємо до основної системи з застосуванням перпендикулярного трійника на дев'яносто градусів
  9. при нагоді, коли прокладена по підлозі система не має стояків, з'єднання лежака і зовнішньої системи проводиться із застосуванням двох колін
  10. якщо ж, навпаки, стояків кілька, найпростіше буде з'єднати їх за допомогою трійника, що йде від вихідної труби до стояків і з'єднується колінами
  11. по перекриттях труби прокладаються через гільзи, попередньо «вмуровані» в плити, обов'язково використовуйте гідроізоляційні матеріали
  12. стикуються між собою п'яти і десяти сантиметрові труби спеціальними адаптерами, придатними з різних сторін під різний діаметр
  13. якщо, в результаті, між внутрішньою і зовнішньою виводять трубами виходить значний перепад по висоті виходу, використовуйте для з'єднання коліна відповідного у вашому випадку кута

Монтаж каналізації в приватному будинку - фотогалерея

Зовнішні мережі каналізації

Правильно буде починати прокладку зовнішньої каналізаційної мережі після закінчення монтажу внутрішньої системи і закінчення основних будівельних робіт в будинку і у дворі.

Так шанси не пошкодити в процесі труби і правильно їх підвести до будинку (в потрібному місці і на необхідній висоті) значно підвищуються.

Основні складові зовнішньої каналізаційної мережі:

  • трубопровід - по ньому відбувається відтік стічних вод з внутрішньої системи до накопичувальної резервуару
  • накопичувальна ємність - септики, вигрібна яма (або центральна каналізаційна система)
  • ревізійний колодязь

Параметри труб використовуваних для зовнішньої каналізації:

  • використовуйте труби не менше десяти - одинадцяти сантиметрів в діаметрі
  • для великих будинків - не менше п'ятнадцяти - двадцяти
  • п'яти сантиметрові труби КАТЕГОРИЧНО не придатні для зовнішньої мережі, їх пропускна здатність занадто мала
  • ухил труб повинен складати два сантиметри на погонний метр системи (при протяжності системи в десять метрів перепад між верхньою і нижньою точками вийде в двадцять - тридцять сантиметрів)

Етапи пристрою зовнішньої каналізації:

  1. Вся зовнішня мережа каналізації повинна прокладатися нижче рівня промерзання грунту і з обов'язковим використанням утеплювачів.
  2. Починається процес укладання зовнішньої каналізаційної мережі з пристрою накопичувального резервуара. Або, якщо ви «врізаєтеся» в централізовану мережу, то відразу з прокладки траншеї під трубопровід.
  3. Мінімальна віддаленість сантехнічного збірки від житлового будинку - п'ять метрів. А максимальна - не більше двадцяти. Більш протяжна мережу буде надмірно дорогою в облаштуванні і проблемної в експлуатації. Найбільш прийнятною, з усіх боків, буде довжина зовнішньої каналізації приблизно в десять метрів.
  4. Бажано, щоб траншея вийшла прямий, без вигинів і перепадів.
  5. Її глибина буде залежати і від довжини системи і від рівня промерзання грунту в даній місцевості. Тобто, якщо лінія промерзання проходить на метровій глибині, початкова глибина траншеї становитиме мінімум метр двадцять. І далі поглиблення буде ще більшим, рухаючись від будинку до накопичувача або каналізаційного колодязя.
  6. В регіонах, де лінія промерзання дуже глибока - понад два метри, можна закладати труби і на меншій глибині. Але, в цьому випадку, обов'язково використовуйте якісний утеплювач для труб зовнішньої каналізації.
  7. Дуже хороший спосіб, прокласти чавунний трубопровід з труб трохи більшого діаметра, а вже всередині нього пустити пластикові труби, ретельно обгорнуті утеплювачем.
  8. Якщо, в силу рельєфу або конструктивних особливостей будинку, зовнішня каналізаційна мережа виходить складною, з поворотами і вигинами, радимо вам «розщедритися» і встановити в проблемних місцях ревізійні люки. З їх допомогою буде значно простіше усувати можливі засмічення.
  9. Коліна використовуйте такі, щоб вигин виходив якомога більш плавним. Розумніше застосувати декількох колін малого вигину, ніж одне з гострим.
  10. Обов'язково встановіть в системі трубу вентиляції. Вона може розташовуватися прямо біля будинку, в такому випадку бажано вивести її вище. Або виходити з самого збірного колодязя.
  11. У будинок зовнішня труба входить через фундамент або підвал. Правильно буде провести її через гільзу, зроблену з труби більшого діаметру і забетонованої в товщі перекриття. Така гільза надійно захистить каналізаційну трубу від «травматизації» в наслідок тиску на неї фундаменту. Щоб труба не «бовталася» всередині гільзи, оберніть її шаром утеплювального матеріалу. Сама ж гільза повинна бути вкрита гідроізоляцією.
  12. Гільза встановлюється таким чином, щоб вона виступала по сторонам фундаментної плити приблизно на п'ятнадцять сантиметрів з кожного боку.
  13. По стрічковому фундаменту труба буде підводитися збоку, по-плитних - знизу, з установкою пари сорока п'яти градусних колін і вертикально встановленого відрізка труби.
  14. По закінченню прокладки труб і перевірки ухилу приєднуємо їх до збірної ємності або центральному колектору. Трубу оберніть відрізком утеплювача, щоб вона не ушкодилася при стикуванні. Всі місця з'єднань обробляються герметиком або клеєм для труб. Місце врізки в колодязь або септик ретельно бетонується.
  15. Після закінчення всіх стикувальних робіт обов'язково перевірте систему на цілісність і працездатність. Для цього зробіть пробний запуск каналізаційної мережі.
  16. І тільки потім засинайте все траншеї. Так ви заощадите кошти і час на усунення можливих неполадок в мережі. У відкритому доступі вони будуть явно видно, а шукати місця протікання під шаром грунту заняття дороге і «невдячна».

Монтаж каналізації в приватному будинку - фотогалерея

Поділитися статтею:

Статті по темі Монтаж каналізації в приватному будинку

Коментарі