Автор статті Л.І. Ішімцева

Майже в кожному листі з замовленням на насіння томатів, читачі запитують про те, як я вирощую розсаду, цікавляться особливостями агротехніки і способами формування рослин і т.д.
На всі питання, що задаються мені в листах, спробую відповісти, взявши за основу агротехніку досвіду вирощування томатів в урало-сибірської зоні, відомого садівника - городника в Челябінській області Надії Олексіївни Стукалова.
У своїй книзі вона ділиться своїми секретами, і отриманням врожаїв. Минуло багато років, книга випущена в 1998 році. А я не зустрічала ще такої простоти викладу для початківців і для бувалих городників.
Я вже в своїх статтях писала, що у кожного садівника - городника, своя агротехніка, свій досвід, свої звички вирощування тієї чи іншої культури. Але всіх об'єднує бажання виростити неповторне свого «Я». Для втілення свого «Я» «в помідорному справі» виростите дуже великі, близько одного кілограма і більше.

1. Загальні правила вирощування томатів.

Щоб мати хороший урожай при мінімальних витратах, початківцям городникам потрібно визначити для себе кілька нескладних правил.

Правило перше. Вести робочий зошит. У зошиті відзначати сорти, час посадки, підгодівлі, особливо погоди і т.д. і все, що вважаєте за потрібне.

Правило друге. Підбирати сорти, знаючи їх характеристики: висота стебла, вага і колір плодів, урожай з куща, стійкість до хвороб і т.д. Визначте для себе, як ви будете використовувати урожай.

Деякі садівники захоплюються виготовленням салатів, лечо, кетчупу, звичайно для цього потрібні великі м'ясисті плоди. Для соків і соління, підійдуть врожайні невеликі. Для заповнення банок гарні, дрібні «чері» і середні.

Нарешті, підбираючи сорти, враховуйте кліматичну зону, в якій ви живете, і місце, де ви будете вирощувати рослини, в теплиці, в теплих грядках, у відкритому грунті. І, найголовніше, можливості вирощування, враховуючи час, здоров'я, вік. Як правило, в наш час, землею займаються не молоді люди, і тому всім полюбився такий чудовий сорт «Монгольський карлик».
Так! Це не цукрові плоди, які не гіганти. Це звичайні помідори, але не потребують ніякого догляду, тільки посади, та збери.
ДЕ ВЗЯТИ СЕМЕНА?
Не купуйте у випадкових людей! Великоплідні, авторські сорти краще придбати у відомих садівників.
Хороші «майстра - помідорнікі» є в кожному колективному саду, селі. Стандартні сорту можна придбати у відомих агрофірм. Я здобуваю сорти «Новосибірської селекції» і «Алтайській селекції».
Правило третє. Постійно стежте за сортообновлением.
Правило четвертий. Придбавши новий сорт, вирощуєте поки кілька примірників, а основну площу займіть своїми випробуваними сортами.
Правило п'яте. Щоб продовжити термін споживання томатів, вирощуйте сорти, різних термінів дозрівання: раннього, середнього і пізнього і долголежащіе. Тоді перші ви спробуєте в червні, а останніми прикрасите новорічний стіл.
Правило шосте. Вирощують розсаду самі, краще менше, але надійніше. Одного разу я купила розкішну розсаду перцю на ринку, а плодів так і не побачила, посіяно було пізно, а щоб був товарний вигляд, годували сечовиною.

2. Якими бувають рослини томатів.

Я не можу залишити поза увагою це питання, так як, виписуючи насіння, або особливо купуючи в магазинах не завжди розуміють, як формувати рослини.

За характером росту розрізняють індетермінатний, детермінантний і напівдетермінантний типи рослин.

Для індетермінантних сортів «гібриди» характерний безперервний ріст пагонів, такі кущі треба обов'язково формувати. Вони високі врожайні, і як правило про них пишуть (Для теплиць і відкритого грунту), хоча у відкритому грунті вони дають урожай менше, та й плоди не такі вагомі. У детермінантних сортів ріст пагонів обмежений. Втеча закінчується суцвіттям. Висота куща від 30-80см. А ось серед детермінантних сортів виділяють 3 групи. Ось тут і починають садівники плутатися. Якщо написано детермінантний, то вважають, що це низькорослий (30-50см).
Супердетермінантние.
Це скоростиглі, кущ компактний, низький. Урожай з куща невеликий, плоди як правило невеликі, але вони дозрівають в кінці червня. «Монгольський карлик» дозріває у мене 20 червня. Сортів таких помідор дуже багато.
Власне детермінантні. Вступають в плодоношення пізніше супердетермінантние. Після утворення 4-6 іноді більшого числа суцвіть, рослина припиняє ріст. Висота таких рослин 60-80см.
Напівдетермінантні.
Після формування 8-10 суцвіть зростання головного втечі обмежується, до таких відносяться «Рожевий слон», «Бабусин секрет», «Батяня» і ін.
Сорти і гібриди цих двох груп зазвичай високоврожайні з великими плодами. «Улюблене свято», «Царський подарунок», «Південний загар», «Монастирська трапеза», «Мамонт», «Бочонок». Висота таких рослин від 80 до 1м. 20см. Добре вони вдаються в теплицях і захищених тунелях, а й у відкритому грунті дають хороший урожай.

3. Далі в своїй книзі Надія Олексіївна описує сорти.

Багато сортів вже не вирощують, з'явилися нові кращі, але ті, які описує Надія Олексіївна, як Гігант Новікова, Волове серце, Космонавт Волков, користуються досі популярністю.
Я пам'ятаю, коли з'явився сорт Маслова «Космонавт Волков», мене пригостили часточкою цього чудесного плода. Я весь вечір тримала його в кулаці, а, прийшовши, додому взяла насіння. Тільки так у мене з'явився цей сорт. Багато вирощують сорт «Де Барао», але мало хто знає його історію. Спробую коротко розповісти його історію, так як описує його Стукалова Н.А.
«Де Барао». Достеменно відомо, що цей сорт в кінці 20-х років завіз в Росію М. Горький. Сорт родом з гірських районів Бразилії, а тому дуже підходить для нашого клімату (вдень тепло, а вночі холодно). Він менше за інших сортів реагує на коливання температури, останнім гине від осінніх холодів.
Деякі городники скаржаться, що у Де Барао товста шкірка. Для салатів, соків, є м'ясисті великоплідні сорти. Де Барао хороший в засолюванні і консервації. Я вирощую червоний Де Барао. А є ще й рожевий та жовтий. Якщо є у кого з садівників, дуже прошу обмінятися, або поділитися зі мною. Рослина висока, може рости, як у відкритому грунті, так і в теплиці. Вирощують в 2 стебла, поставивши надійну опору. На розсаду сіяти в 20 числах лютого.

4. Вирощування розсади.

Про своє способі вирощування розсади я писала, але отримую питання майже в кожному четвертому листі, про вирощування розсади. Коротко познайомлю про спосіб вирощування розсади, догляду та інших заходах Стукалова Надії Олексіївни.
Грунтосуміш для розсади повинна бути повітро-і водопроникної, багатою поживними речовинами.
Такий склад; 1ч. дернової землі, 1ч. листового перегною, 0,5часті річкового піску або промитого будівельного, 0,5 ч. торфу. На відро суміші 0,5 л золи. Знезараження почвосмеси обов'язково.
Якщо ця умова вирощування розсади не виконати, вона може «Впасти» через «чорної ніжки». Надійний спосіб - дія водяної пари.
На дно старого відра або каструлі покласти опуклою стороною вгору банку з-під оселедця, попередньо пробивши в ній отвори. Можна на уламки цегли покласти металевий гурток з отворами або грати, або старе сито, друшляк. Налити воду на дно відра. На решітку (над водою) насипати грунтосуміш, що не ущільнюючи. Поставимо відро на вогонь для прогрівання протягом 50хв. Пара, що утворюється пронизують всю товщину грунтової суміші, знезаражуючи її.
Я вважаю за краще свій спосіб. Землю заготовлював з осені і кілька разів за зиму заношу її додому, чекаючи появи бур'янів. Потім знову виношу на мороз.
4. 1. Підготовка насіння.
Насіння кожного сорту окремо зав'яжіть в шматочок тканини, залишивши довгий хвостик на хвостик наклейте пластир і на ньому напишіть назву сорту томату.
Я ні чим не протравливаю насіння, якщо вони свіжі і якщо вони мною вирощені. Я насіння витримую 12 годин на розчині. «Епін» - 3 краплі на 100 г води. Є й інші активні речовини, що містять стимулятори росту і солі мікроелементів (Гумікс, Гіберсіб і ін). Але строго дотримуйтесь вказівок, пропонованої на етикетці концентрації. Потім кожен сорт висійте в окрему баночку, баночки підпишіть або пронумеруйте, згідно висіяним в них сортом.
4. 2. Розсада.
Щоб виростити якісну розсаду, розрахуйте кількість рослин, яке зможете вмістити на підвіконнях або на спеціальних пристроях. Кожній рослині має бути достатньо світла.
У наших квартирах сухо і жарко, а помідорів вночі потрібна температура не більше 14-18 градусів С.

В які терміни проводити посів? Для кожного типу рослин свій термін. Визначте термін, скориставшись таблицею.

Насіння зашпаровую на глибину зростання двох насіння. Грунт в ємностях повинна бути вологою, але не перезволоженого. Ємність потрібно закрити поліетиленом і поставити в тепле місце. Оптимальна температура для проростання насіння + 25 + 27 градусів. Сходи з'являються через 3-4 дні, потрібно не пропустити цей момент і помістити на сонячне місце інакше сходи дуже швидко витягнуться. Добре, якщо кожен сорт посіяний в окрему ємність, можна прибрати з-під плівки ті, в яких розсада зійшла.
Поливати сходи потрібно помірно, відстояною водою тепліше кімнатної температури. Буває, що на деяких сходах залишаються оболонки від насіння. Спробуйте намочити «шапочку» і обережно зніміть її тупим боком швейної голки.
Сійте насіння із запасом, щоб у вас завжди можливість відібрати найбільш сильні, міцні рослини з великими сім'ядольними листочками. У хорошій грунтової суміші їх до пікіровки годі й підгодовувати.

4. 3. Пікіровка.
Краще проводити пікіровку, коли сходи зміцніють (і стебла і коріння). В цей час виростуть 3-5 справжніх листочків.
Перед пікіровкою 0,2ч марганцю розчиніть в 1 л води і обережно, не перезволожуючи, полийте розсаду. Пікірувати краще в окремі ємності у таких рослин при пересадці не порушується земляний кому, і коріння відразу ж вступають в роботу. На кожній ємності відзначте сорт на вашу каталогу.
Грунтосуміш для пікіровки можна залишити того ж складу, що робили для сівби. Можна змінити склад з невеликими відхиленнями. Але обов'язково в кожен стаканчик покладіть 2-3 гранули суперфосфату. Розділіть розсаду на низькорослу і високорослу. Пікірувати їх потрібно по-різному. Для низькорослої, заповніть стаканчики на 2,3 обсягу почвосмесью, зробіть в ній олівцем поглиблення, опустіть рослинка до сім'ядольних листків, обережно, з боків цим же олівцем, ущільните.
У високорослих сортів розсада вище. Для них заповнюємо стаканчик землею наполовину, стебло спірально укладіть уздовж стінки, підсипаючи грунтосуміш. Полийте, при пікіровки, розсаду беріть обережно за листочки, не порушуйте захисний волосяний покрив стеблинки. Я ніколи не прищипують корінці. Зайва травма рослині не потрібна. Після пікіровки рослини 2-3 дні не виставляйте на сонячне світло.
4. 4. Догляд за розсадою.
Здоров'я рослини, як і здоров'я людей, закладається на початку життя. Томат надзвичайно вимогливий до світла, розставляйте стаканчики так, щоб можна було їх переставляти, міняти місцями ряди. Існує два способи підтримки харчування розсади: заправка почвосмеси на весь період росту розсади, цим способом користуюся я, але потрібні навички, досвід. Другий спосіб - внесення елементів живлення з поливом протягом всього періоду вирощування розсади.
В основному городники - любителі використовують другий спосіб. Настої коров'яку, курячого і кінського посліду мало хто застосовує. Найбільш зручні рідкі комплексні добрива з мікроелементами. Якщо ви їх не знайдете, можна використовувати універсальний склад на все підгодівлі (1 раз кожні 10 днів), 3-4м нітроамофоски на 1 л води. Дуже зручно користуватися повністю розчинними добривами типу кемира, растворин і інші (їх дуже багато зараз випускають). Добре поливати поперемінно слабким розчином марганцю і зольним розчином (1 л води, 1 ст золи), закип'ятити, відстояти, злити і долити до 2л.
При підгодівлі зволожите кому землі і тільки потім підгодуйте рослини. Кількість підгодівлі збільшуйте, якщо розсада бліда, жовтіють нижні листки. Ні в якому разі не збільшуйте концентрацію сумішей для підгодівлі, можна обпалити коріння. І все таки, вирощуючи без підсвічування, при недостатній освітленості, розсада витягується. Нехай вона трохи подвянет. Акуратно укладіть її кільцем уздовж стінки стаканчика, присипте грунтом. Спочатку спробуйте на 2-3 рослинах, інакше можна переламати всю розсаду. Ні в якому разі не поливайте розсаду на ніч, тільки вранці або днем!
Обов'язково рихлите грунт в стаканчику, попередньо розсипавши 1ч л золи на поверхні. Щоб уберегти рослини від вірусних захворювань, обприскую 1 раз в 7 днів знежиреним молоком (1 л води, 1 ст молока і 2-3 краплі йоду). За 3 тижні до висадки, як тільки дозволить погода, розсаду потрібно загартовувати, спочатку на 20 хв виносьте, потім на більше час.
Перед висадкою в грунт, для профілактики фітофтори і бурої плямистості, розсаду обробіть хлорокістью міді (5г хлорокиси міді на 3л води або 1% -ною бордоською рідиною) проти грибних, хвороб. Розводити так, як рекомендовано на пакеті.

5. Біологічні особливості.
Томати - теплолюбні рослини, південного походження. Вони вимагають гарного освітлення, тепла і сухого повітря оптимальна температура 20-25 градусів С, удень а вночі -10-12 градусів С. При знижених температурах життєві процеси протікають повільніше. При температурі 15 градусів С у томатів затримується цвітіння, а нижче +8 +10 градусів, припиняється ріст і пилок не дозріває.
Високі температури (вище 35 градусів С), негативно діють на рослини.
Яскравий всебічний світло, оптимальні денні та нічні температури, сприяють розвитку гарної кореневої системи і формування великої кількості квіток, нормально відбувається запилення квіток. Короткочасні нічні похолодання до +5 -6 градусів С, істотно не впливають на ріст і дозрівання плодів. Крім температурного режиму і освітленості, у томатів велика потреба до вологості грунту. Вологість грунту до початку плодоношення - 70%, в період плодоношення - 75 - 80%. При нестачі води в грунті, листя починає скручуватися, фотосинтез і ріст рослин слабшають, добриво використовується не ефективно, ріст плодів припиняється, знижується урожай і його якість: плоди хворіють вершинної гниллю, а після рясного поливу розтріскуються.
Надмірно поливати грунт теж не можна так як зайва волога витісняє з грунту повітря, а при його нестачі в грунті зростання коренів припиняється, порушується їхнє дихання. Повітря необхідне для життєдіяльності мікроорганізмів у грунті.
Щоб забезпечити кореневу систему повітрям, коріння томатів повинні бути покриті шаром пухкої мульчі, темної плівкою, я покриваю соломою, або прополеною травою.
Велике значення для хорошого розвитку рослин має вологість повітря. Оптимальна вологість 65%, при високій вологості погіршується запилення квіток, вони починають опадати, самі рослини уражаються грибними хворобами.
Для отримання високих врожаїв томатів, крім органічних добрив, потрібні мінеральні, що включають макро- і мікроелементи. Серед усіх овочевих культур томати найвимогливіші до засвоюваних фосфору, який накопичується в насінні і плодах.

У Росії мікроелементними добривами користувалися задовго до 1917 року.

Як калійне добриво вноситься зола, як мінеральне добриво вносять вапно, яка нищить кислотність. Застосування вапна і золи добре ще в тому, що вони сприяють знищенню, яєчок і личинок шкідливих комах, добре впливають на якість плодів і прискорюють дозрівання.
Помідори - розгалужені рослини, самоопилітель. На головному пагоні (в залежності від сорту) утворюються 7-12 листків, а на бічних - значно менше, ніж вище закладається втечу, тим менше на ньому листя. Тому при формуванні рослин в 2-3 стебла часто залишають верхні, найбільш міцні пагони.

6. Підготовка гряд.
Для томатів, кращі попередники - багаторічні трави, цибуля, морква, бобові, капуста різна, зелені культури, огірок, кабачок. Помідорні рослини можна садити після перцю, фізалісу, баклажана, картоплі. Добре томат росте на слабокислих і нейтральних грунтах (рН 5,5-7). Як нейтралізують матеріалів використовують деревну і рослинну золу, мелений вапняк, доломітове борошно. Основну заправку грунту можна провести і навесні. Під одну рослину, ложу перегній, (суперфосфат 20г / м). Якщо мінеральних добрив немає, заправте грунт компостом, додавши на кожне відро 1,5 склянки золи.
Залежно від розмірів ділянки, кількості розсади наріжте гряди шириною 120см, довжина довільна, має сенс урівняти довжину гряди з довжиною укривного матеріалу. Між грядами прохід 50-60см. Орієнтування гряд з півночі на південь. Добре гряди обрамити дошкою, у мене шифером, цеглою, а проходи засипати тирсою, (можна працювати після дощу).

7. Вісаджуваті розсаду.
Від того, коли вісаджують розсаду на постійне місце, покладах успіх Отримання раннього врожаю. Висаджувати розсаду можна, коли грунт на глибині 12-15см прогріється до + 10-15 градусів. Чим раніше ви висадіть розсаду, тим вище урожай, тим раніше ви отримаєте стиглі томати, але це в тому випадку, якщо у вас є укриття. Я писала, як це зробити, найпримітивнішим способом, але перевіреним мною і надійним, витримують до -7 градусів.
Помідори люблять, щоб багато світла, повітря і харчування, а коріння перебували в теплі.
З північного боку гряд посадите кулісу з кукурудзи, високорослих квітів. Поперек гряд зробіть борозни на відстані 25-30 см одна від одної. Заправте перегноєм, золою, розсипте в кожній борозні 40-60 гранул суперфосфату, полийте. Розсортуйте розсаду по сортам. Це необхідно, щоб в першому ряду зі сходу посадити найнижчі сорти з середньо-рослих вашої колекції, припустимо ті, що досягають 1 м в період плодоношення. У другому ті, у яких зростання 1м 20см, в третьому 1м 50см і т.д.
Додайте найвищі 2м і більше, такі як «Танькіни трюфелі», «Астраханські», «Сексуальні» та інші. При такому розміщенні всі рослини будуть висвітлюватися належним чином.
Подвядшие розсаду, полийте не менше ніж за одну годину до висадки. Покладіть в нахил в кожну борозну по одній рослині в шаховому порядку так, щоб над поверхнею було 3 листочка, інші можна обірвати. Розміщуйте розсаду таким чином, щоб верхівки рослин утворили рівні східні і західні ряди, з відстанями між верхівками 50-60см. Засипте розсаду вийнятої з борозен землею. Під верхівку покладіть обережно грудочку землі. Трохи полийте, замульчируйте борозни. Чи не переплутайте сорти, зробіть схему посадок, де відзначите номера рослин на вашу каталогу. По центру з півночі на південь, утворюється сонячна пастка, грунт тут буде прогріватися краще. Додаткова мульча зі старих тирси і перегноєм і золою дасть додаткове харчування. Середню частину грядки закрийте чорної поліетиленовою плівкою або старої прозорою. Така посадка дозволить протягом всього сезони не рихлити, що не прополювати бур'яни. В умовах тепла і вологи, коріння томата обзаводяться додатковими всмоктуючими, маса яких розташовується під мульчирующей плівкою. 2-3 рази в сезон зніміть її, підсипте мульчирующий шар і знову закрийте.
Чи не садіть яка переросла розсаду в глибокі ямки, прив'язавши до кілка, краще посадити в нахил або лежачи.
Над грядками поставте дуги з товстого дроту. Накрийте плівкою, міцно закріпіть з усіх боків. Якщо насувається холод, додатково укрийте посадки. Якщо спека, торці тунелів потрібно рано вранці відкрити. Така клопітна життя до 5-10 червня, а потім плівку можна зняти. Добре укрити посадки покривним матеріалом марки 40 або 42 і тоді можете не заглядати на ділянку тиждень. Під таким укриттям розсада не згорить і не замерзне.

8. Вигоди вкривають грядки.
Ще більш надійним є подвійне укриття гряди. Першим шаром накидається покривний матеріал, прикріпити його до дуг можна дерев'яними прищіпками. Другим шаром - поліетиленова плівка, так, щоб вона закривала торці, під таким укриттям нашим рослинам мороз -7-8 не страшний.
У серпні при різкій зміні денних і нічних температур випадають рясні роси. Над такою грядкою легко споруджується «дах», що захищає рослини від роси, дощу (часто кислотного і т.д). Уздовж бортів забиваються старі водопровідні труби, в труби вставляються дуги, натягується плівка, закріпити можна шпагатом, прищіпками, дротом.
Насувається осінь, основний урожай зібрано, але на рослинах залишилося, ще багато несформованих плодів. Яких доростити? Покладіть на чорну плівку яку ви розстелили ще на початку посадки посередині гряди, оберемки сіна, соломи, дрібних гілок, обережно Відв'яжіть рослини від кілків або шпалери і покладіть на м'яку підстилку, обприскайте часниковим настоєм, «припудріть» золою. І знову, як і навесні поставте дуги, накрийте покривним матеріалом, а зверху плівкою.

Вигода вкривають грядки з такою посадкою рослин, велика.

1. При посадці розсада менше травмується.
2. Можливість ранньої висадки розсади.
3. Поливи та підживлення економні. Вони ведуться тільки в кореневмісному зону.
4. Немає бур'янів.
5. Не треба проводити розпушування.
6. Хороші умови зав'язування плодів.
7. Зручно організувати крапельний полив.
8. Можливість укриття в негоду протягом усього сезону.
9. Отримання додаткової продукції з тієї ж площі.
10. Можливість укриття на дорощування пізнього врожаю.

9. Полив.
Якщо ви виконали рекомендації по організації гряди і закрили плівкою середню частину гряди (там розташовані коріння), поливаємо цю частину з лійки, шланга з невеликим напором, грунт не повинен бути розлитої, щоб коріння не оголилися.
З першим поливом не поспішайте, полийте днів через 7 після посадки. Дефіцит вологи стимулює ріст коренів. Далі поливи проводите в залежності від погоди, в посуху - через 2-3 дні. Полив повинен бути рясним, краще в кілька прийомів і тільки в зону коренів. Ніколи не поливайте по листю, помідори можуть захворіти. При нестачі води ріст рослин припиняється. Після закінчення поливу плівку поверніть на місце.
У міру росту рослин, норму поливу збільшуйте. До середини серпня вона повинна бути не менше одного відра на високорослий кущ. Норма поливу пропорційна висоті рослини. Не допускайте росту бур'янів.

10. Добрива.
Родюча земля містить весь комплекс поживних речовин. Основними елементами які потрібні рослинам, є азот (N), фосфор (Р), калій (К); в кілька менших - магній, кальцій, сірка, вуглець, водень і кисень. До мікроелементів належать: залізо, бор, марганець, молібден, цинк і мідь. Недолік будь-якого з них призводить до появи у рослин видимих ​​ознак дефіциту.
Ось як описав відомий грунтознавець і агрохімік В.В. Церлінг, вплив нестачі або надлишку елементів живлення зокрема томата.
Недолік азоту (N) викликає затримку росту: стебла тонкі жорсткі; листя, починаючи з нижніх, жовто-зелені, жовто-бурі, квітки дрібні багато опадають; плодів мало, пофарбовані погано, терміново підгодуєте коров'яком.
При дефіциті фосфору (Р) у томата червоніють знизу старе листя, а пізніше і вся рослина. Плоди дрібні, недорозвинені, дозрівають пізніше. Терміново проведіть позакореневе підживлення суперфосфатом. Надлишок фосфору викликає загальне пожовтіння листя, знижує надходження мікроелементів.
Недолік калію (К) викликає «крайової опік» нижнього листя; плоди неміцні, дрібні з темними плямами на шкірці і всередині плоду! Листя Дробнозморшкуваті. Кореневі і позакореневі підживлення калійними добривами допоможуть усунути недорозвинення рослин.
При надлишку калію, листя в'януть і обпадають, на них з'являються матові плями. При дефіциті (Са) кальцію плоди томата мають в середині темні плями відмерлих тканин. Верхні листки рослин білуваті.
Недолік магнію (Mg) помітний на листках, жилки листа залишаються зеленими, а сам лист знебарвлюється.
Щоб уникнути цього, треба регулярно раз в 10-15 днів вносити в грунт сульфат магнію, в підгодівлі (10-20гр) на 10 л води. При нестачі заліза (Fe) верхні листки стають блідо-зеленими або жовтими.
Ознаки нестачі молібдену (Мо) схожі з недоліком азоту, різниця лише в тому, що хворіють верхні молоді органи.
При нестачі (Zn) листя дрібне, пожовклі; плодів мало, вони дрібні, рано дозрівають. Найчастіше це захворювання присутній в захищеному грунті.

Ще раз про золу.
Чорна деревна зола багата калієм і іншими мінеральними елементами. Зберігати слід в герметичній тарі. При вирощуванні томата зола використовується часто: при заправці грунту, для опудривания рослин і поверхні грунту, для кореневих і позакореневих підживлень. Фосфор і калій у золі міститься в легко доступною для рослин формі. Крім калію і фосфору, кальцію в золі міститься: сірка, залізо, магній, бор, марганець, молібден, цинк. Наприклад, при внесенні 70гр золи на 1м повністю задовольняється потреба рослин в бору.
Зола - гарне лужне добриво. Золу використовують, для боротьби з борошнистою росою, (300гр просіяного попелу, кип'ятять протягом півгодини, відстояною відвар проціджують і доводять до 10 л), проти сірої гнилі її обпилюють 2-3 рази за літо, 10-15г на рослину. При нестачі фосфору і калію в плодах сповільнюється утворення цукру. При внесенні цих добрив поліпшується якість плодів, вони стають солодкими, яскраво забарвленими, краще зберігаються.
Ось тепер ви повинні знати, чому у деяких садівників, плоди, які повинні бути цукровими на зламі зовсім інші.
Борні добрива покращують смак плодів, перешкоджають розтріскування.
Магнієві добрива сприяють накопиченню цукру і вітаміну С. Плоди хорошої якості виходять тільки при збалансованому харчуванні за всіма елементами.

11. Підживлення.
Наростання коренів у томатів йде безперервно до кінця вегетації, але приріст надземних органів йде ще більше в 160 разів. Ось чому урожай залежить від підгодівлі. Томати не люблять голодувати, але перегодовування діє на них ще гірше. Великий вплив на рослину надає азот. Азот потрібний для розвитку зеленої маси, на плодоутворення і наливу томатів. Якщо у рослин посилений ріст листя, стебел, пагонів, а плодів мало, необхідно виключити з підгодівлі азотні добрива. Томати найбільше виносять з грунту калій. Кожен садівник застосовує свою схему підгодівлі, але ось що радить у своїй книзі Н. Стукалова.

Перша підгодівля через 10 днів, після висадки розсади розчином коров'яку (1:10) або курячого посліду (1:20). Наступні підживлення проводять в залежності від стану рослин кожні 10 днів повним мінеральним добривом (60гр городньої удобрительной суміші на 10 л води).

До цвітіння під рослину вносять по 1 л підгодівлі, в подальшому по 2-5л. Для підгодівлі використовують сброженную траву. Найбільш корисна кропива (навіть суха). Золу можна використовувати протягом всієї вегетації, розсипаючи в корнеобитаемой зоні або в вигляді витяжки. 2-3 рази за сезон корисна підгодівля мікроелементами. 5 таблеток потовкти в ступці, збовтати в 0,5 банку, вилити, помішуючи в 10л відро, витрата 1л під кущ.
Іноді квітки з перших кистей обсипаються, втратити квітки першої кисті, значить не мати раннього врожаю.
Трапляється, що і зав'язі опадають. Це буває, якщо зав'язь не запліднена або рослині бракує вологи і їжі - його треба терміново полити і підживити. При підвищеній вологості квітки теж можуть обсипатися. Відсвяткувати потрібно розчином борної кислоти (1 г на 1 л води). Борна кислота розчиняється тільки в гарячій воді.
Помилка багатьох городників полягає в тому, що після початку плодоношення вони зменшують полив, підживлення, тобто самі допомагають рослинам гинути. Це і моя помилка, поки рослина живо, за ним треба доглядати як на початку життя.

12. Некореневі підгодівлі - швидка допомога рослинам.
Вченими доведено, що листя поглинають поживні речовини, так само, як коріння, але більш вибірково. Вони засвоюють з настоянок ті елементи живлення, яких рослині не вистачає, але вони не замінюють кореневі підживлення. Деякі підгодівлі можна провести мінеральними і органічними добривами. Краща концентрація мінеральних добрив для томата -0,4% (8,5г суперфосфату, 16,5г хлористого калію, 15г сечовини на 10 л води). До 10л водного розчину макроелементів додати 1л розчину мікроелементів за нормою на етикетках.
Некореневої підживлення суперфосфатом впливає на зав'язування і дозрівання плодів.
Дуже добре обприскати рослини в період цвітіння витяжкою 0,5% суперфосфату. Потрібно взяти 50гр суперфосфату залити гарячою водою, перемішувати, тримати добу. На 50гр беруть 10л гарячої води. Обприскують томати отстоявшимся розчином. Добре обприскувати органічним настоєм, використовуючи кропиву, люпин, живокіст, газонну траву. Всі компоненти нарізувати в полотняний мішок, помістити в ємність, залити водою. Кожні 2 дні мішок повертати. Через тиждень чай готовий, розвести до кольору слабо-завареного чаю.

13. Формування куща.
Це питання задають садівники майже в кожному 4 листі. Як я вже писала, томати мають здатність сильно гілкуватися. З кожної нирки, розташованої в пазусі листа на головному стеблі виростає бічний пагін - пасинок. Видалення цих пагонів (пасинків) називають пасинкуванням. Пасинкуя, рослини формують в один, два, три стебла.
При одностеблевой формі на основному стеблі видаляють всі бічні пагони; при двухстебельной, також всі бічні пагони, крім одного, самого сильного, зростаючого під першою квіткової пензлем; при трёхстебельной - залишають ще один сильний пасинок, розташований вище або нижче квіткової кисті. Пасинкувати щотижня, вранці або вдень, щоб ранки на рослині підсохли. Пеньок від пасинка треба залишити в 2-3см., Щоб не було втечі на одному і тому ж аркуші. Треба пам'ятати, що пасинкування прискорює дозрівання плодів, але урожай з кущів буде нижче.
Високорослі формую в два стебла. Крім пасинкування потрібно прищипувати (т.е.удаліть верхівки у плодоносних пагонів) - це обмежує ріст рослини, що сприяє прискоренню формування і визрівання зав'язалися плодів. Верхівку обривають на 3-5см вище другого листа над останньою пензлем з зав'язі. У червні, липні рослини ростуть 60-70мм на добу, їх потрібно підв'язувати, підв'язування куща і кистей сприяє кращій освітленості, а значить і плодів буде більше. Способів підв'язки дуже багато це - кілочки, мотузки, сітка.
Але найбільш зручним способом підв'язки треба визнати організацію шпалери. Головне, щоб шпалера була міцною.

Підсумовуючи все написане, пам'ятайте:

• Тепличні сорти у відкритому грунті можуть дати низький урожай, і навпаки, сорти відкритого грунту погано плодоносити в теплиці.

• Погнавшись за кількістю сортів, можна упустити якість.

• Різні за термінами дозрівання сорти сійте в різний, оптимальне для кожного сорту час.

• Не перестарайтеся з підготовкою насіння. Не тільки промороженого, сухими посіяти не встигнете.

• Не поспішайте з висадкою розсади, грунт повинен прогрітися до +10 С. Але і не нежте розсаду в парнику до червня. Пізня висадка розсади принесе великі клопоти і маленький урожай.

• Садіть томати пасмами. При пізніх зворотних заморозках грядки простіше укрити від холоду.

• Не економте на площі харчування. Біологічна закономірність: чим густіше стоять рослини, тим менше розміри плодів.

• Своєчасно підв'язуйте рослини, навіть низькорослі. Вони будуть краще прогріватися, менше стикатися з грунтом, менше хворіти.

• Правильно формуйте рослини. Вибираючи сорт, необхідно знати при яких умовах формування - в один, два або три стебла, з прищіпкою або без неї, він дає максимальний урожай.

• Хворобу легше попередити. Іноді лікувати буває дуже пізно, урожай втрачений.

• Томати краще не догодувати, ніж перегодувати. «Жируючі» потужні, красиві рослини з великими листками дають «худий» урожай

• Поливайте томати регулярно, а не від випадку до випадку. Рослини, як і люди, про запас напитися не можуть.

• Томати люблять «мокрі ноги» (коріння) і «сухий одяг» (листя).

Матеріал підготувала Ішімцева Лідія Йосипівна. Використовуючи літературу Н.А. Стукалова «Золоті яблука любові». Матеріал вирощування томатів за методом І.М. Маслова. І свій власний досвід.