1. Загальні підходи до проектування.
2. З чого почати.
3. Скільки потрібно повітря.
4. загальні рекомендації
5. А звідки ж береться тепло?
6. Додаткове обладнання
7. Висновок

Повітряне опалення будинку своїми руками

Дана стаття адресована «Самоделкин», які не хочуть витрачати чесно зароблені гроші на залучення Рафшан c Джумшут, для розробки і монтажу системи повітряного опалення в своєму невеликому 2-х поверховому (до 180 м2) будинку, а хочуть все зробити власними силами.

Щоб міркування наші не були абстрактними, розглянемо проект конкретного будинку.

Опалювальна площа - близько 100м2.

Загальні підходи до проектування.

Загальну схему системи повітряного опалення на базі повітронагрівача «Антарес-Комфорт» можна представити у вигляді дерева.

Корінь - повітронагрівач. З кореня виходять два ствола - один рівний, а інший гіллясте. Рівний стовбур - це магістральний подає повітропровід. Від нього в різні боки розходяться тонкі гнучкі утеплені повітроводи з шумоглушенія діаметром 102 мм і 127 мм забезпечені дросельними заслінками (для настройки системи) і або круглими дифузорами (або гратами) на кінцях повітропроводів, або переходом на прямокутні або квадратні решітки. (Увага. Зазначені діаметри повітроводів внутрішні. Утеплювач 25 мм. Так що зовнішній діаметр повітроводів 152 мм і 172 мм відповідно.) Магістральний повітропровід прокладається по стелі 1 поверху. Подача повітря на 1 поверх проводиться зі стелі, на другому поверсі - з підлоги або з внутрішніх стін (другий варіант кращий). Необхідно зауважити, що подають решітки не можна розташовувати в зонах постійного перебування людей (над диваном або ліжком, над робочим столом на кухні і т.д.). Зазвичай подають решітки розташовують над / під вікном, над дверима, на проході і т.п. Тільки не треба розташовувати їх впритул до стіни, особливо над / під вікном - фіранка буде рухатися, створюючи враження, що за нею хтось є. Та й стельовий плінтус не встановиш.

Повітряне опалення, повітряне опалення будинку своїми руками, опалення своїми руками, котли топки, тверде біопаливо

Гіллясте стовбур - це обратка. Повітря забирається з опалювальних приміщень, до нього домішується свіже повітря з вулиці і ця суміш надходить в воздухонагреватель. Є основні принципи з проектування обратки - на нижньому поверсі повітря забирається по максимуму з підлоги (де він холодний), а на верхньому поверсі від стелі (де він теплий і зовсім не потрібний). Крім цього, повітропровід для забору свіжого повітря необхідно обов'язково утеплити. В іншому випадку на ньому буде утворитися конденсат. Доцільно на цьому воздуховоде встановити дросельний клапан для регулювання обсягу надходить свіжого повітря. Швидкість повітря в зворотному воздуховоде зазвичай робиться нижче швидкості повітря в які подають воздуховодах. Тому розміри зворотних повітропроводів зазвичай більше подають. Але зате їх можна розташовувати в стінах і не звертати уваги на перебування людей. Найголовніше щоб вони не виявилися впритул заставлені меблями. Якщо ж в цьому місці буде розташовуватися шифоньєр на ніжках або диван, що не перекриває потік повітря, то проблем немає. Повітря, що надходить в одне приміщення, можна забирати з іншого приміщення. Так для розглянутого прикладу будинку повітря, що надходить на кухню і вітальню, можна забирати в коридорі. Але є важливий момент - чим ближче поворотний повітропровід до повітронагрівача, тим уважніше потрібно ставитися до шумоглушенія. За воздуховоду може передаватися звук руху повітря у вентиляторі. Шум двигуна незрівнянно нижче шуму повітря. Методів зниження (ліквідації) шумів кілька - використання переходів на інший тип повітропроводів жорсткий - гнучкий - жорсткий, жорсткі або гнучкі шумоглушители, гнучкі повітроводи з шумоглушенія, можна штучно подовжити трасу, зігнувши її, або використовувати малі діаметри повітроводів, наприклад, в паралель. Наприклад, замість одного воздуховода на Ø200 мм використовувати на деякій ділянці два на Ø160 мм і Ø125 мм. Шуму буде менше. В даному випадку можна покластися тільки на інтуїцію.

З чого почати.

З розрахунку тепловтрат.

Якщо Ви знаєте, як це робити, то не читайте цей розділ, що не травмуйте свої розхитані нерви.

А для всіх інших можу сказати наступне. Насправді нас цікавлять не самі точні значення тепловтрат по кожному приміщенню, а баланс тепловтрат по дому. Тому до отриманими значеннями треба ставитися філософськи. У повітронагрівача «Антарес-Комфорт» великий запас по потужності вентилятора і тому завжди можна відрегулювати швидкість обертання вентилятора і збільшити або зменшити кількість тепла одноразово подається в кімнати (як в автомобілі, коли для швидкого прогрівання Ви включаєте вентилятор печі на підвищені обороти). Найголовніше, щоб вистачило потужності опалювального котла (або електронагрівача) для компенсації реальних тепловтрат будинку. Однак треба пам'ятати, що при збільшенні швидкості обертання вентилятора збільшиться швидкість подачі повітря через вентиляційні решітки і на високих швидкостях (понад 4 м / с) може з'явитися шум від вібрації решіток і турбулентності повітряних потоків. Нормальна швидкість на виході з решітки не більше 2 м / с (а бажано не більше 1,5 м / с).

Починати проектування СВО необхідно з розрахунку питомих тепловтрат (втрати тепла через 1 м2 огороджуючих конструкцій). Вони прямо пропорційні коефіцієнту теплопровідності матеріалів, з яких складаються конструкції (λ) і перепаду температур на різних сторонах конструкції (ΔT) і обернено пропорційні товщині матеріалу:

питомі тепловтрати (Вт / м2) = ΔT (° С) х λ (Вт / м. ° С) / товщина матеріалу (м)

Увага: коефіцієнти теплопровідності для багатошарової конструкції складати не можна, можна складати опору теплопередачі R = 1 / λ помножені на товщину шару. Але я пропоную застосувати інший інтуїтивно більш зрозумілий метод.

Нижче наведена таблиця коефіцієнтів теплопровідності найбільш часто використовуваних матеріалів в малоповерховому будівництві. У третьому стовпці показана еквівалентна товщина матеріалу наведена (по теплопровідності) до 5 см пінополістиролу.

Таблиця 1. Коефіцієнти теплопровідності будівельних матеріалів

Використовуючи цю таблицю легко порахувати теплопровідність багатошарової стіни. Припустимо, стіна складається з наступних шарів: штукатурка - 2 см, газосилікатний пінобетон 600 кг / м3 - 20 см, пінополістирол - 10 см, зовнішня штукатурка - 1 см.

Наводимо все до товщини пінополістиролу: штукатурка - 2х5 / 84 = 0,12 см, пінобетон - 20х5 / 24 = 4,16 см, пінополістирол - 10 см, зовнішня штукатурка - 0,06 см. Отримуємо наведену товщину стіни 14,34 см пінополістиролу .

Наприклад, ми робимо тепловий розрахунок для московського регіону. Тоді, нормована зимова зовнішня температура -28 ° С, внутрішня - + 20 ° С, тобто різниця 48 градусів. отримуємо:

питомі тепловтрати = 0,045 х 48 / 0,1434 = 15 Вт / м2

Аналогічно можна підрахувати питомі тепловтрати еконановской стіновий панелі товщиною 160 мм (2 шари ОСП по 10мм і пінополістирол 140 мм між ними). Але треба пам'ятати, що така панель неоднорідна по всьому об'єму. У ній закладені дошки каркаса, які збільшують теплопровідність. Щоб не втомлювати читачів розрахунками, наведу відразу результат. (Не дивлячись на те, що будинок розташований в Підмосков'ї, ми вирішили перестрахуватися, і розрахували втрати тепла для Томська). Питомі тепловтрати стіновий панелі товщиною 160 мм склали в середньому 18 Вт / м2, а панелей нижнього перекриття і даху з прошарком пінополістиролу 180 мм - 17 Вт / м2.

Тепер вікна і двері. Дерев'яні рами зі щілинами (як стверджували БНіП 70-х років минулого століття - для вентиляції) - 300 Вт / м2. Тепловтрати вікон з 2-х камерними склопакетами будемо вважати рівними 150 Вт / м2. Таке ж значення візьмемо і для дверей. Передбачаю, що фахівці-теплотехніки і виробники вікон і дверей радісно потирають руки - ось вона, помилочка. Ексклюзивні склопакети з аргоном і теплоотражающим шаром мають тепловтрати 60 - 90 Вт / м2. Шановні скептики, невже Ви вважаєте, що людина, яка ставить собі такі вікна, буде самостійно вважати тепловтрати свого будинку?

Повторюся ще раз, точних записів, яку Ви не отримаєте, але баланс по приміщеннях буде правильним. Дипломовані фахівці теплотехніки запитають: «А де облік кліматичної зони, сторін горизонту, рози вітрів тощо? ». Ну що можна відповісти. Якби ми проектували опалення хмарочоса, то можна було б писати вчений працю. А для маленького будинку похибка обчислень навіть в 15% в мінус не призведе до фатального результату. Все одно по життю ми додамо 20% на непередбачені втрати, ще 20% на непередбачуваність непередбачених втрат, а отриманий результат ще помножимо на 1,5 про всяк випадок. Так для будинку з розрахунковими тепловтратами в 9 кВт ми встановимо опалювальний котел на 18 кВт.

Продовжимо. З досвіду, рекомендую на нижньому поверсі збільшити розраховані тепловтрати на 10%. Тепле повітря, піднімаючись на мансарду, більш точно вирівняє температуру по всьому будинку і не буде перегріву мансарди.

Тепер для кожного приміщення визначаємо площа поверхонь (підлоги, стін, даху, вікон, дверей), які контактують з навколишнім середовищем. Зверніть особливу увагу на те, що ці поверхні треба брати по зовнішньому контуру стін. На мансарді площа стін франтони вважаються до даху, якщо горище теплий, тобто дах і франтони повністю утеплені. Після цього, множимо отримані площі на відповідні питомі тепловтрати (на 1 м2) і складаємо результати в межах одного приміщення. Розрахунок тепловтрат закінчено.

Будинок, який ми використовуємо для прикладу, побудований за канадською технологією «Екопан» з сендвіч - панелей.

Стіни - ОСП-3 12 мм + Пінополістирол 140 мм + ОСП-3 12 мм. - 18 Вт / м2.

Перекриття і дах - ОСП-3 12 мм + Пінополістирол 180 мм + ОСП-3 12 мм. - 17 Вт / м2.

Вікна - 2-х камерні склопакети - 150 Вт / м2.

отримуємо,

Скільки потрібно повітря.

Для початку трохи теорії. Теплоємність повітря для розрахунків 0,339 Вт / (м3 ° С). Підйом температури повітря в повітронагрівачі не менше, ніж на 30 ° С (температура на вході + 20 ° С, на виході не нижче + 50 ° С (при температурі води 80 ° С / 60 ° С - вхід / вихід на теплообмінник)). Звідси отримуємо:

0,339 • 30 = 10,17 Вт / м3

Тому, для простоти, можна вважати, що 1 м3 повітря приносить 10 Вт тепла. Отже, розподіл повітря по кімнатах наступне.

У коридорі першого поверху тепловтрат практично немає, а в коридорі на мансарді - значні. Тому доцільно дати частина повітря які надходять для коридору мансарди в коридор 1 поверху. Тепле повітря підніметься на мансарду сам. Взагалі кажучи, в санвузол 1 поверху повітря можна не подавати. За рахунок витяжки повітря надійде туди з коридору. Однак при герметично закритих дверях санвузла повітря туди може і не чинити, а, відповідно, і тепло. Що не радує. Так що нехай буде тепло.

При швидкості повітря 1 м / с по воздуховоду діаметром 100 мм походить 30 м3 повітря в годину, а по воздуховоду 125 мм - 45 м3 / год. Доцільно за цими воздуховодам мати швидкості руху повітря до 2 м / с, тобто до 60 м3 / год і 90 м3 / год, відповідно. Особливої ​​криміналу не буде, якщо проектна швидкість виявиться вище. Проблема в тому, що реально цієї швидкості, може бути, буде важко досягти при пуско-налагодження. Відповідно до цих рекомендацій для нашого прикладу отримуємо наступні розподілу повітропроводів.

У магістральному подає воздуховоде відповідно до СНіПами швидкість повітря повинна бути не більше 3 м / с. Хоча вентилятор здатний проштовхнути повітря і зі швидкістю в 4 рази більшою. Але що буде з шумом питання цікаве. Я Вам раджу не експериментувати на своєму будинку, хіба що на сусідському.

Виходячи з цієї тези, отримуємо, що магістральний повітропровід може бути розміром 250х400 або 200х450 або діаметром 315 мм. Подача повітря на першому поверсі здійснюється зі стелі, а на мансарді з підлоги або зі стін. Отримуємо наступну картинку.

Подають повітроводи розташовуються уздовж стін. Це дозволить зробити 2-х рівневі стелі і, тим самим, не втратити висоту стелі. Дане рішення є специфікою саме цього проекту, оскільки міжповерхове перекриття зроблено з сендвіч-панелей. Якщо перекриття каркасне, то повітроводи можна заховати в перекриття і їх взагалі не буде видно. Це актуально для чисто дерев'яних будинків, наприклад, з клеєного бруса або оциліндровки. З бетонними перекриттями цей номер не пройде.

Для того щоб систему можна було відрегулювати, в кожному подає воздуховоде встановлюється дросельна заслінка.

Бажано на кінці магістрального воздуховода мати ділянку довжиною приблизно 50 см без врізки тонких повітропроводів, Це дозволить створити в магістралі більш-менш рівномірний тиск по всій довжині і, відповідно, приблизно однакові обсяги повітря будуть надходити в бічні гілки (при однакових перетинах).

З естетичної точки зору, прямокутні решітки виглядають більш виграшно в порівнянні з круглими дифузорами. Плюс до всього, важко знайти круглі підлогові решітки. Тому велика частина повітропроводів в даному проекті закінчуються переходами на прямокутні решітки. Але це зовсім не обов'язково. Можна використовувати і круглі дифузори. Це буде дешевше. До речі, перехід на прямокутні решітки плюс по всьому знизить швидкість потоку повітря. Якщо на 1 поверсі у Вас використовуються підшивання стелі, то, взагалі кажучи, межпотолочное простір можна розглядати як великий воздуховод. Досить дати туди необхідне для даного приміщення кількість повітря і встановити подають решітки в найбільш зручних місцях. Крім простоти монтажу Ви отримаєте ще й додатковий шумоглушник у вигляді межпотолочного простору. Основна проблема, щоб цей повітря не пішов куди-небудь ще.

Ну що ж, подача повітря є, залишилося визначитися з обраткой. Діаметр воздуховода для забору свіжого повітря на даний будинок - 125 мм. Використовуючи попередні рекомендації, отримуємо, що для розглянутого будинку зворотні повітроводи виглядають наступним чином.

В даному проекті передбачені наступні додаткові опції:

1. Канальне зволоження повітря.
2. Центральне кондиціонування.

Компонування вентиляційного блоку наступна.

Самостійно встановити кондиціонер, швидше за все не вдасться, а зволожувач встановити досить легко. Тільки треба пам'ятати, що зволожувачу необхідна не тільки вода, але і каналізація. Туди зливається не випарується вода.

загальні рекомендації

Отже, підсумовуючи вище сказане, загальні рекомендації.

1. Якщо розраховані тепловтрати по дому менше 14 кВт, то потрібен воздухонагреватель «Антарес-Комфорт 120», якщо більше - повітронагрівач «Антарес-Комфорт 180».
2. Магістральний подає повітропровід - оцинкована сталь 0,55 мм або 0,7 мм.

При обсязі прокачування 850 м3 / год перетин магістрального воздуховода 200х400 мм

Якщо Вас не утруднить, то бажано обклеїти магістральний подає повітропровід самоклеющимся фольгированним утеплювачем товщиною 3-5 мм. Якщо Ви вирішили встановити кондиціонер, то це обов'язково.

1. Подають повітроводи - гнучкі утеплені з шумоглушенія з внутрішнім діаметром 102 і 127 мм.
2. Зворотні повітроводи - магістраль на горище 315 мм до 1 100 м3 / ч загальної прокачування або 354 мм, якщо більш, а далі по факту. Магістралі на горище можна розбити на два воздуховода діаметром 250 мм. По першому поверху - за фактом.
3. Повітропровід для свіжого повітря - 125мм утеплений для АВН-120 і 160 мм для АВН-180.
4. На пуско-наладку краще запросити фахівців. Правда це може дорого коштувати. Але з іншого боку - очі бояться, руки роблять. (Простенький анемометр можна купити за 3-5 тис. Руб.)

А звідки ж береться тепло?

Теплогенератором в СВО «Антарес-Комфорт» може бути або електронагрівач, або будь-який опалювальний котел, який відповідає єдиній вимозі:

Котел контролює температуру теплоносія (води) в заданому діапазоні, автоматично включаючись-вимикаючись (для газових і рідинних котлів) або збільшуючи-зменшуючи швидкість горіння палива (для твердопаливних котлів).

Треба зауважити, що даний котел буде служити не тільки системі опалення, але і системі гарячого водопостачання і, при бажанні, теплих підлог.

Нижче наведена одна з можливих схем підключення одноконтурного опалювального котла до теплообмінника нагрівача «Антарес-Комфорт», до системи ГВС і теплих підлог. Бойлер ГВП - це бойлер непрямого нагріву.

Циркуляційний насос повітронагрівача управляється повітронагрівачем. Циркуляційний насос бойлера управляється бойлером. Аналогічно теплі підлоги.

Водяний котел підтримує задану температуру теплоносія.

Встановлювати котел потужністю істотно перевищує потреби будинку собі дорожче - сам котел дорожче і фактичне ККД нижче, тобто вище витрата палива. Реально необхідна потужність котла це тепловтрати будинку +2 кВт на вентиляцію, + 2 кВт на ГВП, + 2 кВт на зволожувач і + 20% на екстремальні температури. Таким чином, для будинку, який ми розглядаємо, необхідний котел на

(8,534 + 2 + 2 + 2 ) кВт • 1,2 = 17,4 ~ 18 кВт.

Щоб не забивати собі голову розрахунками потужності циркуляційного насоса, використовуйте UPS 25-40, його свідомо вистачить.

Подивившись на водяну частина системи опалення, мимоволі закрадається думка, a якщо будинок на 350 м2, чому б не поставити дві системи і кожна з них обслуговувала б свою зону. Все вірно, часто це так і робиться. Правда, на такий будинок можна поставити один повітронагрівач «Антарес-Комфорт 300». Це обійдеться дешевше. Але без певних навичок провести пуско-наладку по повітрю буде зовсім не просто.

Додаткове обладнання

Термін «з истема повітряного опалення» не зовсім коректний. Правильніше говорити система «клімат-контролю» вдома. Функція опалення з механічним очищенням повітря і контрольованою припливною вентиляцією - це тільки база. В системі, крім того, можуть бути встановлені зволожувач, канальний кондиціонер, електронний фільтр, ультрафіолетовий стерилізатор повітря, рекуператор тепла і вологості. Причому комплексне рішення проблем «погоди в домі» на базі СВО дозволяє скоротити початкові витрати в порівнянні з водяним опаленням з додаванням розрізнених систем приблизно в два рази, а експлуатаційні витрати - на 20-30%.

У будинку, який ми розглядаємо, всі перераховані вище системи були відразу запроектовані.

Крім цього, в воздухонагреватель «Антарес Комфорт» послідовно з водяним теплообмінником ми встановили касету електронагріву на 6 кВт. При опаленні тільки за рахунок електрики температура в будинку з цієї касетою не опуститься нижче + 10 ° С при середньодобовій температурі на вулиці до -30 ° С.

Термостат, який контролює температуру в будинку і управляє системою опалення / охолодження повітря, може бути запрограмований по днях тижня і за часом доби. Це дозволяє серйозно економити на паливі і електриці, підтримуючи в різний час різну температуру.

При тимчасовому проживанні (субота-неділя), використовуючи можливості програмованого термостата, для нашого будинку опалення електрикою при зниженому нічному тарифі виявляється дешевше, ніж опалення газом (якщо враховувати витрати на підведення магістрального газу або використання газгольдера). Чому це так, можна подивитися тут: Порівняльна характеристика різних видів палива .

Якщо у вихідні дні температура повітря на вулиці буде нижче -20 ° С, то в якості додаткового джерела тепла можна використовувати касетний камін, а вентилятор повітронагрівача рівномірно розподілить це тепло по всьому будинку.

У читачів природно виникає питання, так у що ж обійдеться опалення цього будинку на електриці за рік?

Якщо будинок знаходиться в Московській області (середня температура по опалювального сезону -3,1 ° С, тривалість опалювального сезону 214 днів), денний тариф 3 руб. / КВт • год, а нічний 1 руб. / КВт • год, температура в будинку на будні + 7 ° с, а на вихідних + 22 ° с і температура на вулиці вдень на 4 градуси вище ніж вночі, то витрати на опалення з урахуванням енергії споживаної вентилятором і з урахуванням припливної вентиляції в вихідні дні за рік складуть 25,3 тис. рублів (на буднях мати приплив хоч і свіжого, але холодного повітря собі дорожче). А якщо на буднях вікна закривати утепленими щитами, то витрати складуть - 21,8 тис. Рублів за рік, або 227 руб. / М2 за рік. До речі, за опалення московської міської квартири ми платимо 228 руб. / М2 за рік.

Висновок

Наостанок хотілося б дати маленьку рекомендацію. Оскільки в воздухонагревателях «Антарес-Комфорт 120» і «Антарес-Комфорт 180» використовується один і той же вентилятор, то при збільшенні розміру будинку (більше 140 м2) необхідно приділяти увагу зниженню опору системи повітропроводів. Крім цього необхідно пам'ятати, що через зволожувач проходить приблизно 200 м3 / год повітря. Тому в будинках площею 140 - 180 м2 необхідно більше використовувати жорсткі повітроводи. В іншому випадку вентилятор не проштовхне потрібну кількість повітря по системі повітроводів.

На завершення, два слова про вартість обладнання і матеріалів для системи повітряного опалення. Для розглянутого будинку вартість обладнання та матеріалів (повітронагрівач «Антарес-Комфорт 120», електронний фільтр, система повітроводів, вентиляційні решітки, дросельні заслінки, кріплення, труби водяний частини системи, кульові крани, група безпеки, циркуляційний насос і т.д.) без вартості опалювального котла становить близько 150 тис. руб. на складі постачальника (транспортні витрати зверху). Зволожувач повітря зі спеціальним патрубком і прийомним колектором для повітронагрівача «Антарес-Комфорт» обійдеться приблизно в 13 тис. Руб. Монтаж системи обходиться приблизно 50% від вартості обладнання і матеріалів.

Зі збільшенням площі будинку питома вартість на 1 м2 опалювальної площі помітно падає. Так для будинку в 200 м2 приведена вартість буде становити приблизно 1 800 руб. / М2 з урахуванням монтажу.

Емпірично була виведена наступна формула вартості СВО на базі повітронагрівача «Антарес Комфорт» з урахуванням монтажу

Вартість СВО в тис.руб. = 1,4 • площа будинку +130

У цій статті розповідається про досвід монтажу системи повітряного опалення в тому ж будинку людиною (господарем будинку), який раніше ніколи не монтував подібні системи. Ідея зробити монтаж самому виникла після того, як він ознайомився з ідеологією проекту повітряного опалення свого будинку на базі повітронагрівача "АНТАРЕС Комфорт" і природним бажанням заощадити гроші на оплаті праці монтажників.

Оскільки подають вузли за проектом мали специфічну конструкцію, то ці деталі були замовлені на заводі, що виробляє повітроводи для систем вентиляції. Там же були придбані стандартні вироби (дросельні заслінки, врізки і т.п.). Гнучкі утеплені повітроводи з шумоглушенія, монтажна стрічка, алюмінієвий скотч, саморізи були придбані на будівельному ринку.

У будинку за проектом була передбачена установка кондиціонера, тому все що подають повітроводи повинні бути утеплені. В іншому випадку, під час роботи кондиціонера на повітроводах може утворитися конденсат.

Зазвичай магістральний повітропровід робиться з оцинкованої сталі і оклеивается самоклеющимся фольгированним утеплювачем товщиною 3-5 мм. Квадратний метр оцинкованого листа коштує понад 150 рублів і утеплювач приблизно стільки ж.

Бажаючи заощадити, господар будинку вирішив зробити магістральний повітропровід з рулонного спіненого фольгованого поліетилену товщиною 10 мм.

Оскільки в будинку повним ходом йшла обробка, необхідно було терміново змонтувати повітроводи в кімнатах. В ідеології системи повітряного опалення на базі повітронагрівача "АНТАРЕС Комфорт" подають повітроводи гнучкі, тому на всю розводку по кімнатах пішов один день роботи з урахуванням прорезки отворів в перекритті для подачі повітря на мансарду. Причому в вітальні каркас дворівневого стелі був уже змонтований, тому повітроводи були просто укладені на металевий профіль. Повторюся, це робила людина, який раніше системи повітряного опалювання не монтував, а бачив, як це робиться тільки на фотографіях.

З'єднання гнучких повітропроводів з жорсткими проводиться зазвичай алюмінієвим скотчем. Для цього краще підходить армований скотч. Можна також використовувати металеві або пластикові хомути. Зауважу, що в гнучкому повітроводі з шумоглушенія герметичним є зовнішній рукав, а внутрішній рукав силовий. Тому необхідно приділяти увагу при монтажі обом верствам. Треба також пам'ятати, що внутрішній повітропровід повинен бути в натягнутому стані, оскільки, в іншому випадку, різко зростає опір повітропроводів. Саме з цієї причини гнучкі повітроводи не використовуються в низьконапірних системах повітряного опалення таких компаній як Goodman, Lennox (США) та інших. У воздухонагревателе "АНТАРЕС Комфорт" використаний принципово інший тип вентилятора. Він має зовсім інші напірно-динамічні характеристики при низькому електроспоживанні. Ці вентилятори - одна з останніх розробок німецької компанії EBM Pa

купити бізнес в Новосибірську