1. Класифікація томата
2. температурні показники
3. Потреба в освітленні
4. Вимоги до вологи
5. Вимоги до грунту і елементів живлення
6. вирощування розсади
7. посадка
8. Основні дії по догляду за розсадою
9. формування рослин
10. Збалансований розвиток рослин
11. Збагачення вуглекислим газом (СО2)
12. запилення томата
13. Проріджування (обрізка квітів у кистей)
14. Контроль вологості повітря
15. полив
16. харчування томатів
17. збір врожаю
18. Закінчення ведення культури

24.09.2017

Класифікація томата

Томат звичайний (рід томат роду пасльонових) є однорічним трав'янистою рослиною, яке при хороших умовах може бути і багаторічним. Рослина має добре розвиненою стрижневою кореневою системою, що проникає в грунт до 1,5-2,5 м. Томати ділять на три види:

• Індетермінантні - мають необмежений ріст стебла, кисті закладаються на пагонах через 3-5 листків, головний і бічні пагони не закінчують зростання суцвіттям. За 1 сезон рослина досягає до 12 м. Індетермінантні гібриди вирощуються в закритому грунті, потребують пасинкування і підв'язки до вертикальних опор;
  
• Детермінантні - володіють обмеженим ростом бічних пагонів. Суцвіття розмічаються або поспіль, або через лист. Чи не потребують пасинкування і вертикальної опорі. У висоту рослини досягають до 50-60 см;
  
• Напівдетермінантні - займають проміжне положення, створюючи 2-3 втечі, які заміщають один одного. Рослина виростає до 2 м.

температурні показники

Томат відноситься до теплолюбних виду рослин. Так, для проростання насіння потрібна температура + 10 + 150С. Однак оптимальний температурний режим + 22 + 250С. Якщо температуру знизити, то це призведе до НЕ розкриттю бутонів, а зав'язь взагалі може відпасти. Якщо температура 100С, томат перестає рости, а при температурі 50 ° С гинуть і квітки і плоди. Згубної для томата є температура в мінус 1-20С. Але і занадто високі показники не сприятливі. Наприклад, пилкові насіння загинуть при температурі + 320С. Також зменшується фотосинтез, а самі плоди бліднуть.

Потреба в освітленні

Будучи світлолюбна рослина короткого дня, томат найкраще розвивається при інтенсивному освітленні. Справа в тому, що брак світла вуглекислота повітря повільно засвоюється, що призводить до уповільнення росту і розвитку рослини. Особливо в освітленні потребують сходи і розсада. До того ж освітлення впливає і на формування кистей і листя. Особливо це помітно у Напівдетермінантні томатів: при нестачі освітлення відстань між суцвіттями може бути в 3-5 листа, а при великому освітленні спостерігається формування двох кистей поспіль. Перша кисть може загинути при низькому освітленні вже на 10-14 день після посіву.

Низька температура призводить до того, що рослина витягується, а це призводить до формування більш тонкого стебла з появою суцвіття вище 10го листа. Критичним вважається рівень освітлення в 2000-3000 лк під час якого втрата пластичних речовин на дихання перевищує їх прихід від фотосинтезу. Освітлення в 4000-6000 лк необхідно для правильного формування генеративних органів. Але оптимальне освітлення визначається в 20 тис. Лк і більше.

Вимоги до вологи

Для гарного росту і плодоношення вологість грунту повинна становити 70-80% від НВ. Вологість повітря при цьому повинна бути 60-70%. Для проростання пилку - 70-75%.

Вимоги до грунту і елементів живлення

Особливість томата полягає в тому, що він, на відміну від більшості овочевих культур, добре переносить вторинне засолення грунту і її кислотність (5,5, 6,5 і т. Д.). На 1 тонну плодів харчування вноситься по кілограмам: азот - 3,2, фосфат - 1,1, калій - 4,6.

Грунт під томати повинна відповідати певним вимогам:

• Мати гарну пористість (65-75%);
  
• Меншу вологоємність (45-50 E-50%);
  
• Воздухоёмкость 20-25%;
  
• Щільність 0,4-0,6 г / см2.
  

Щоб домогтися такого результату в грунт додаються такі органічні елементи, які мають високу пористість і є водопроникними (торф, перегній і т.п.).

вирощування розсади

Вирощування томатів відбувається розсадним методом. Вирощується вона в спеціальних розсадних відділеннях, після яких виставляється на постійне місце. Робиться це для більш раціонального використання площі теплиці, так як розсада вимагає особливих умов вирощування. Так, розсадник повинен бути не тільки чистим, але і продезинфікованим, з хорошим освітленням і опаленням. Бажано, щоб він був оснащений регуляторами температури і вентиляції. Найзручнішим методом вирощування є задіяння плівковою теплиці. Для того щоб постійно підтримувати мікроклімат, можна застосовувати подвійну плівку.

Розсада вирощується протягом 9ти тижнів взимку, 6ти тижнів навесні і 5ти тижнів влітку. Важливо виростити сильну, розвинену і здорову розсаду, поки не почало з'являтися цвітіння перших кистей.

Насіння на розсаду висівають або в ящики, або в касети. Крім цього допускається використання декількох видів посівного субстрату. Найчастіше в його ролі вибирають торфо-пісочний компост. Також хорошого результату можна досягти при використанні готових торфосуміш з додаванням вермикуліту (співвідношення 1: 1). Вермикуліт запобіжить ущільнення грунту, до чого призводять численні поливи. Також з його допомогою можна згладити перепади рівня вологості між поливами (вологість торфосмеси 50-60%). Посів насіння проводиться на глибину 0,5-1 см (насіння від Монсанто (Семеніс) не потребують попередньому замочуванні і проростанні). Далі субстрат присипають перлитом, який сприяє освітленості і отримання якісної розсади. Посіви поливаються теплою водою (не більше 20-250С) і розміщуються на 3-4 дні в камери пророщування, де контролюється процес вирощування. Температурний режим коливається від 22 до 240С, а вологість повітря 80-85%.

Перший тиждень дуже важлива. Особлива увага приділяється температурі, надлишок якої разом з недоліком освітлення призводить до витягування і послаблення розсади. При цьому вологість субстрату повинна бути 75-80%, а вологість в приміщенні - 60-65%. Також розсада в перший час дуже потребує хорошої вентиляції. Для того щоб підтримувати вологість грунту, потрібно поливати ящики і касети, але тільки в разі потреби. Найкраще поливати струменем з тонким обприскувачем. Головне, щоб на розсаду не потрапляли великі краплі. Якщо грунт пересушувати, то на рослинах залишиться насіннєва плівка. Для поливу потрібно брати воду 18-20 градусів, але не менше 16-17 градусів тепла.

Як тільки з'являються сходи, необхідно включити електроосвітлення. Рівень потужності:

• До пікірування - 400 Вт / м 2. Тривалість перші 2-3 дні - 24 год / добу, далі 16 год / добу;
  
• Після пікірування - 240 Вт / м 2 16 годин / добу.
  

Істотне зниження потужності допомагає розсаді легше адаптуватися до майбутніх умов вирощування в теплицях, де немає додаткового освітлення.

Приблизно через 11-12 днів після посіву розсада набирає досить сили, щоб її можна було пересаджувати (пікірувати) без ризику завдати їй шкоди. Ця стадія обумовлюється розвитком двох прямостоячих семядолей і одного справжнього листка завдовжки до 5 мм. Не варто пересаджувати рослину рано вранці, так як в цей час воно буде твердим і крихким, а, значить, його легко пошкодити. При цьому температура субстрату повинна бути вище 18-200С.

За умови вирощування насіння в ящиках, пересадка рослин повинна проводитися з частиною грунту так, щоб корінь томату не оголювалися. Якщо розсада вирощувалася в стаканчиках, досить притиснути стінки з двох сторін, щоб вивільнити корінь з землею. При пікіруванні слід вкоротити корінь на третину, що призведе до формування мочковатой кореневої системи. Найпоширенішим способом є вирощування в стаканчиках. У цьому випадку рослина виходить не таким високим з прямостоячим габітусом.

Через 18-20 днів після пікірування робиться розміщення розсади, за допомогою якого можна домогтися оптимального освітлення. Так, ні в якому разі листя однієї рослини не повинні перекривати листя іншого. Справа в тому, що світло, в залежності від конкретного колірного спектра, надає різний вплив на рослини. Наприклад, частина спектра з променями фіолетового і синього кольору пригальмовує ріст стебла, листових пластинок і черешків. У той же час вони сприяють формуванню більш компактного рослини з товстими листям, які здатні поглинати більше світла. Відповідно, при загущенні розсади буде спостерігатися поверхневий зростання - розсада витягнеться і ослабне. Частина спектра синьо-фіолетового кольору практично повністю засвоюється хлорофілом, а це, в свою чергу, призводить до більш прискореного процесу фотосинтезу. Так що рекомендується проводити таке розміщення 20-28 раст. / 1 ​​м2. Також потрібно враховувати, що може виникати необхідність переміщати розсаду в залежності від освітлення і розвитку рослин. Остаточно розсада повинна розміщуватися так: 16 раст. / 1 ​​м2 (дані вичитуються виходячи з сезону і маси рослини).

Важливим моментом є не допущення проникнення коренів під кубики. Щоб цього не сталося, рекомендується на грунту розстеляти поліетилен білого кольору. За відсутності такого можна використовувати двосторонню плівку (біла сторона до верху). Через 25 днів потрібно в кубики вставити невелику паличку для підпори рослини. Полив з добривами проводиться з урахуванням необхідності та розвитку рослини.

Одне з необхідних умов для нормального вирощування рослин - дотримуватися запропонованого температурного режиму:

розвиток рослини

Оптимальне значення температури

Граничне значення температури

середньодобова

денна

нічна

середньодобова

денна

нічна

посів

23-24

23-24

23-24

18-26

21-26

21-26

розсада

22-23

21-22

18-19

18-24

21-26

21-26

пікірування

19-20

20-21

19-20

18-24

16-20

16-22

Пересадка в теплицю

19-20

20-21

17-18

17-24

18-28

15-19

До початку дозрівання 1х плодів

18-20

19-22

17-18

16-24

18-30

15-21

період плодоношення

18-20

19-22

17-18

16-24

18-30

15-21

Допускається несуттєве коливання температурного режиму в залежності від стадії розвитку рослини. Щоб рослини формувалися сильними, агрономи рекомендують за 1-2 тижні до пересадки розсади в грунт знизити температуру. За підтримки температури в 23 градуси тепла (на протязі 9ти днів) у рослини сформується 9 листків під першою пензлем. Якщо формується менше 9ти листків, то це означає, що рослина знаходиться на стадії високого генеративного розвитку для певної стадії, а це, в свою чергу, призведе до низьких показників врожаю в майбутньому.

При формуванні занадто товстих стебел потрібно знизити нічну температуру. Чим більше різниця між денними і нічними показниками, тим більше буде подовжуватися междоузлие, і рослина буде витягатися вгору. Подовженню рослини також сприяє висока середньодобова температура.

Вплив температури на рослину:

Збільшення різниці між денною та нічною температурою

Рослина витягується у висоту, формується довге междоузлие

Зменшення різниці між денною та нічною температурою

Рослина формується більш компактним з короткими міжвузлями

Висока середньодобова температура

Рослина витягується у висоту, формується довге междоузлие

Низька середньодобова температура

Рослина формується більш компактним з короткими міжвузлями

Найкраще, якщо положення першої квіткової кисті буде перебувати між 9м і 10м листком. На її висоту впливають такі чинники:

• температура;
  
• Освітлення.

посадка

Якщо вдалося виростити нормальну розсаду, яка відповідає балансу вегетативно-генеративного розвитку, то в результаті фермер отримує рослини, які підходять під наступні характеристики:

• Під першою квітучою пензлем - 9-10 листків;
  
• Правильно розташовані междоузлия - середня довжина, в залежності від гібрида, 5-7 см;
  
• Товщина стебла середня.
  

Якщо мова йде про Напівдетермінантні гібридах, то неприпустимо висаджувати розсаду з уже квітучої пензлем. У разі якщо цього уникнути не вдалося, необхідно обрізати перші кисті, інакше генеративное розвиток рослини піде в сторону.

Звичайно ж, попередньо слід підготувати теплицю для розсади:

• Температура ґрунту - 18-200С;
  
• Площа продезинфікована, прибрана;
  
• Грунт удобрена необхідними поживними речовинами;
  
• Грунт накрита мульчею (можна використовувати двосторонню плівку);
  
• Гребені нарізані і т. Д.
  

Мульча або двостороння плівка потрібні для того, щоб захистити грунт від бур'янів, а також для кращого відображення світла. Остання особливість сприяє генеративного розвитку рослини. Якщо грунт частково покрити поліетиленовою плівкою, то це позитивно позначиться на вологості в теплиці. На зимовий час потрібно забезпечити ретельну дезінфекцію і провести захисні заходи від шкідників і захворювань. Самий бюджетний варіант - дати грунті добре промёрзнуть.

Рослини висаджуються на постійне місце в вертикальному положенні так, щоб стебло НЕ засипався. Розсада може розміщуватися різними способами, але найпоширенішим для індетермінантних томатів є дворядний: (90-100) + (60-70) х (50-55) см. Іншими словами, відстань між рядами становить 60-70 см, в той час як відстань між доріжками 90-100см. Для ранньостиглих гібридів допустима густота стояння 2,4 раст. / М2. В інших випадках -2,5 раст. / М2. При цьому розсада висаджується в шаховому порядку. Якщо ж мова йде про Напівдетермінантні, то допускається загущення 2,6-3 раст. / М2 за умови вирощування в одне стебло.

Основні дії по догляду за розсадою

Полив, який проводиться після посадки, відповідає нормі 2-3 л / м2. Температура залежить від освітлення:

• Похмурий день - 20 градусів вдень і 17 вночі;
  
• Сонячний день - 22 градуси вдень і 18 вночі.
  

Підв'язка рослин проводиться на 2й-3й день. Для цього використовується натягнутий вертикально шпагат. Дія повторюється через кожну тиждень.

формування рослин

Формувати рослини починають відразу після підв'язування. Індетермінантні рослини формуються в одне стебло, таким чином, виходить більш збалансований гібрид з високими показниками якості плодів. Щоб домогтися такого результату, потрібно 2 рази в тиждень проводити пасинкування (пасинки видаляються, коли вони досягнуть в довжину до 5 см, але не більше 5-7 см). Робити пасинкування найкраще з ранку (видалення проводиться дощенту).

Полудеремінантние томати формуються в два стебла. Також застосовується метод періодичного переважування, коли вісь рослини нахиляється через кожні 2-3 суцвіття. У цьому випадку в якості втечі використовують найсильніший пасинок, який розташовується під пензлем. Верхівку старого втечі прищипують, як тільки на ньому з'явилося 1-2 кисті. За допомогою такого методу можна домогтися формування 14-16 кистей на 1 рослину.

Напівдетермінантні томати для концентрованого раннього врожаю формуються в 2 стебла, але за умови густоти стояння в 2-2,2 раст. / М2. Другий втечу можна отримати за рахунок пасинкування під 1м суцвіттям. Щоб це отримати, потрібно залишити 1 втечу, зростаючий в сторону біля головного стебла, і підв'язати рослину біля формування бічного пагона під 1й пензлем. Далі, 3-4 кисті формуються на центральному пагоні. Також рекомендується формувати на бічному пагоні 3 кисті, а вже після робиться прищипка. В середньому нові пагони почнуть розвиток після того, як у рослини з'явиться додаткова енергія для цього процесу, тобто, коли знизиться плодова навантаження. Головне стежити за безперервністю цього процесу, під час якого необхідно своєчасно вносити підживлення, інакше плоди на нових втеча не будуть необхідного кольору.

На малюнку вказані два способи формування Напівдетермінантні рослин томата.

Мета формування рослини полягає в регулюванні вегетативного росту в залежності від фази розвитку і отримання максимальної кількості плодів.

Збалансований розвиток рослин

Особливу увагу потрібно приділяти верхівках рослини. Так, вони повинні бути певної товщини і форми, мати пурпурний колір, що вказує на наявність достатньої кількості енергії для подальшого зростання. Початок дня знаменується наявністю сильних рослин з прямостоячими листами, які до кінця дня скручуються. Цей процес вказує на те, що в рослині за день активно протікали необхідні процеси життєдіяльності. Для стимуляції цих процесів і для поліпшення транспірації можна незначно підвищити температуру.

Отримання потужного рослини є запорукою формування збалансованої продуктивності. В цілому томат має 15 листків і 7-8 плодоносних кистей. Норма розвитку, це коли на 1 тиждень формується 1 нова кисть. Здорове рослина характеризується наявністю по 3 листка між кистями (Напівдетермінантні гібриди - 1-3). Перевантаженням є показники в 8-11 квітучих кистей. У цей період важливо не допускати генеративного розвитку.

Ознаки надмірного вегетативного розвитку:

• Невелика кількість плодів;
  
• Плоди з низьким показником ваги;
  
• Збільшена верхівка рослини;
  
• Скорочення кільцем листя, жилки товсті;
  
• Кисті занадто довгі і різні за формою;
  
• Різні за формою плоди;
  
• Погане зав'язування плодів;
  
• Верхівка кисті дає додаткові листки або бічні пагони;
  
• Густі, опущені стебла.
  

Ознаки надмірного генеративного розвитку:

• Збільшена кількість плодів на рослині;
  
• Плоди великої маси, що не властивої даному гібриду;
  
• Верхівка рослина тонка;
  
• Легке зав'язування плодів.
  

При незбалансованому розвитку рослини потрібно приймати коригувальні заходи. Але виправлення повинні проходити в ході зміні, які відбуваються через кілька днів.

пасинкування

Під пасинкуванням мається на увазі видалення бічних пагонів, в той час як верхівки рослин обвиваються навколо ниток 1 раз в тиждень (не рекомендується обертати верхівку, якщо вона занадто мала).

Заходи коригування розвитку рослини для генеративного розвитку та посилення плодоношення

Заходи коригування розвитку рослини для вегетативного розвитку і посилення росту рослини

Збільшення середньодобової температури

Зменшення середньодобової температури

Збільшення різниці між денною та нічною 0С

Зменшення різниці між денною та нічною 0С

Збільшення вентиляції та зменшення влажнсоті

Зменшення вентиляції і збільшення вологості

Рідкісний полив великими дозами з подальшим збільшенням кількості води

Частий полив малими дозами

Видалення листків з рослина більше 3х за тиждень

Видалення листків менше 3х за тиждень

Зменшення обрізки квітів на кисті

Обрізка квіток для скорочення плодоношення

Збільшення рівня ЄС води для поливу

Низький рівень ЄС для поливу

Більш раннє закінчення поливу

Полив закінчується набагато пізніше

Верхівку рослини потрібно повертати за годинниковою стрілкою, інакше буде відбуватися вдавлення рослин. Під час пасинкування слід переконатися в повному видаленні бічних пагонів, щоб уникнути зараження сірою гниллю.

Також не слід допускати переростання пасинків, так як це призводить до порожньої розтраті енергії рослини, не кажучи вже про поживних речовинах. До того ж видалення занадто великих пасинків призводить до появи ранки, через яку рослина може заразитися.

відалення листя

Рання стадія вирощування обумовлюється наявністю старих і пошкоджених листя в нижній частині рослини. Їх видалення призводить до налагодження циркуляції повітря, а також для того, щоб уникнути ураження сірою гниллю. Частота видалення становить 2-3 листка в тиждень. Для полегшення завдання можна застосовувати наступний принцип:

Під час збору врожаю з 1й кисті листя віддаляються до 2й кисті.

Такий підхід зробить кисті більш видимими і відкритими для світу. За великим рахунком на рослині має бути як мінімум 15 листків, які забезпечать рослина асиміляцією поживних речовин і ростом.

Найкраще видаляти листя рано вранці, так як в цьому час вони найкраще відриваються, до того ж ранка, що утворюється після видалення, до вечора вже висохне, а, значить, не буде грибної інфекції. Більш того, для зменшення розміру ранки рекомендується відривати листя рухом вгору. В крайньому випадку, можна використовувати ніж, який потрібно обов'язково дезінфікувати.

Іноді допускається видалення більшої кількості листків, що призводить до стимуляції генеративного розвитку рослини. У цьому випадку важливо зберегти достатню кількість здорових листків, залишаючи не менше 1,5 м верхньої частини стебла, покритого листям. Зрізані погані листя ні в якому разі не можна залишати в теплиці! Справа в тому, що рослинні залишки можуть стати прекрасним середовищем проживання для грибкових інфекцій.

Збагачення вуглекислим газом (СО2)

У навколишній атмосфері міститься 340 частин / 1 млн вуглекислого газу. Якщо немає вентиляції, концентрація СО2 в теплиці буде зменшуватися за рахунок поглинання її рослинами через продихи. СО2 виділяє і грунт за рахунок наявності в ній органічних добрив. Але цього для рослини мало. При низькому рівні вуглекислого газу рослини будуть мати переривчастий зростання.

Щоб уникнути цієї проблеми рекомендується проводити посилену вентиляцію. Особливо рослини потребують СО2 під час великої сонячної радіації. Якщо є така можливість, то потрібно проводити збільшення вентиляції кожен день, що призведе і до збільшення вологості повітря. Для цього досить відкривати фрамуги з підвітряного боку теплиці.

запилення томата

Проміжок між зав'язуванням плодів і збиранням врожаю становить 55-60 днів (в весняне час). Для запилення потрібно створити нормальні умови, наприклад, щоб температура становила 25 градусів тепла, а вологість повітря - 65-75%.

Незважаючи на те, що томат відноситься до виду самозапильні рослин, в закритих умовах природне самозапилення неможливо (немає належного руху повітря і т. П.). Запилення можна проводити наступними методами:

• Задіяти джмелів;
  
• Застосувати вібрацію;
  
• Задіяти гормони.
  

Безумовно, найкраще використовувати джмелів.

Метод з вібрацією на увазі звільнення пилку за рахунок ударів по шпалерні дроту. Таке запилення проводиться 2-3 рази на тиждень, найкраще вранці після збору врожаю.

Гормони застосовуються тільки в тому випадку, якщо інші умови для звільнення пилку немає. Не варто перестаратися з обприскуванням. Для цього доцільно застосовувати ручний обприскувач, захищаючи кисті від листя.

Проріджування (обрізка квітів у кистей)

Обрізку квіток роблять для того, щоб зберегти баланс розвитку рослини. В цьому випадку можна домогтися більших і однорідних плодів високої якості. Найчастіше фермери керуються наступним правилом:

Якщо на 1й і 2й кисті після обрізки залишається 4-5 квіток (плодів), то на інших кистях має бути по 5-6 плодів (квіток).

Оскільки рослина витрачає багато енергії на розвиток квіток, потрібно видаляти зайві тоді, коли квітуча кисть ще маленька, а самі плоди не досягли великих розмірів. Ця процедура вимагає великої точності, тому займатися такою роботою потрібно людям відповідальним.

Не варто лякатися, якщо перша квітка в кисті дасть плід великого розміру. Такі квітки просто видаляються. При зав'язуванні «королівських» плодів у рослин акцент стоїть на вегетативному розвитку. Таке порушення може бути спровоковано різким зниженням температури під час вирощування розсади. Погано опилённие квітки також видаляються.

Контроль вологості повітря

Для того щоб контролювати температуру і вологість повітря, потрібно відкривати вікна теплиці для вентиляції днем ​​обов'язково і вночі в міру необхідності. Вентиляція передбачає ефект витяжної труби, тому вікна потрібно відкривати з підвітряного боку.

І температура повітря і її вологість, так чи інакше, є важливими показниками, які потрібно постійно контролювати. В іншому випадку можуть почати активно розвиватися захворювання і порушення фізіології рослини.

полив

Відразу після посадки розсади починається регулярний полив томатів. Полив проводиться частий, але малими дозами, що допоможе підтримувати на належному рівні водний режим рослин. Звичайно ж, для раціонального використання води і рівномірного її розподілу рекомендується застосовувати крапельне зрошення. На полив впливають такі фактори, як:

• випари;
  
• Сонячна радіація;
  
• Структура грунту;
  
• Сила рослини;
  
• Вентиляція і т.п.
  

Для поливу застосовується вода температурою не нижче 15-16 градусів тепла.

Під час поливу в грунті значно зменшується кількість корисних речовин, в першу чергу азоту. Щоб цього уникнути, рекомендується зрошення з'єднати з Фертигація (не забувайте враховувати результати аналізу грунту). Зимово-весняні культури томату споживають воду по 45-50 л / кг плодів.

Важливо стежити за тим, щоб грунт був постійно вологим, але не мокрою. Зайве зрошення призведе до закисання грунту, що в свою чергу призводить до загибелі кореня. А при нестачі поливу можуть обсипатися квітки. Якщо ж зрошення нерегулярне, то в подальшому плоди будуть розтріскуватися.

Показники вологості грунту на різних стадіях розвитку рослини

З посадки розсади до початку формування плодів

65-75% НВ

З формування плодів до першого врожаю

70-80% НВ

З першого врожаю до кінця вегетації

80-85% НВ

До води існують певні вимоги:

• Відсутність шкідливих добавок і кислот;
  
• Кількість солей трохи більше 1000-1200 мг / л;
  
• рН 6-8;
  
• Збагачена киснем.
  

Оптимальний рівень ЄС поливної води складає 0,4-0,7 мс / см за умови температури в 25 градусів тепла. Але найчастіше вода для зрошення не відповідає цим показникам в 2-3 рази. Важливо проводити аналіз води і встановити і рівень ЄС і сольовий склад. Високий рівень ЄС за рахунок солей Са, Mg, HCO 3 не є проблематичним, так як ЄС можна знизити за рахунок кислот або кислих мінеральних добрив. Найкраще підійдуть чисті, без баластні добрива в хелатній формі. Якщо рівень ЄС високий через іонів Na і Cl, то таке зрошення призведе до засолення грунту, а, значить, вона не буде придатна для вирощування овочів.

харчування томатів

Акцент варто на мінеральному живленні, приділяти якому потрібно особливу увагу. Початкові стадії розвитку вимагають невеликих доз. Здебільшого в цей період досить тих добрив, які були внесені під обробку грунту восени. Також варто знати, хто корінь томату, в початковій стадії розвитку, важко засвоює фосфор, особливо, якщо температура занижена. Якщо в цей період переборщити з азотними добривами, то це призведе до надмірного обліствененію рослини, а, значить, до порушення балансу на користь вегетативного розвитку. Пік споживання припадає на активну плодоношення, коли основні поживні речовини вже закінчилися. На зміну їм вносять комплексні добрива.

Після посадки розсади: двічі мінеральні добрива з великим вмістом фосфору (наприклад - N: P: K -1: 5: 1, ЄС - 2,2-2,4 мСм / см, рН - 6,0-6,5);

Подальше зростання - N: P: K -1: 0,8: 1, ЄС - 2,2 мСм / см, рН - 6,0-6,5;

Час цвітіння 5-6 кисті 2-3 рази - N: P: K -1: 5: 1, ЄС - 2,2-2,5 мСм / см, рН - 6,0-6,5;

Початок дозрівання плодів кожні 7-10 днів з кальцієвої селітрою 0,15% - N: P: K -1: 0,5: 1,7, ЄС - 2,2-2,5 мСм / см, рН - 6,0 -6,5;

Дозрівання плодів - N: P: K -1: 0,5: 2,1, ЄС - 2,6 мСм / см, рН - 6,0-6,5 (при необхідності кальцієва селітра 0,15%).

Якщо застосовувати речовини з дуже високим ЄС, то це призведе до низького урожаю, але в той же час позитивно позначиться на якості продукції, поліпшивши колір і смак плодів.

Необхідно ретельно підбирати концентрацію елементів живлення, так як томат вкрай чутливий до надлишку / нестачі того чи іншого елемента. Нижче наведені симптоми, які проявляються при нестачі елементів:

• Найстарші листя передчасно старіють, а молоде листя жовтіє. Рослина відстає в рості. Це нестача Азоту (N);
  
• Листя тьмяно-зеленого кольору, росте повільно. Згодом нижня частина листка червоніє, а більш старші листя передчасно старіють. Це нестача Фосфору (Р);
  
• Симптоми хвороби з'являються на листках у вигляді опіків країв. Першими уражаються більш старші листя. Це нестача Калію (К). Калійна недостатність призводить до припухлість на плодах;
  
• Поява хлороза междужілковой тканини і некроз країв листя, розташованих на верхівці втечі говорить про брак Кальцію (Са). На плодах може бути верхова гниль;
  
• Хлороз междужілковой тканини з'являється спочатку на старих листках, а потім переходить на молоді. Все, крім середньої жилки, междужілковие тканини відмирають. Це нестача Магнію (Mg);
  
• Більш старе листя стає світло-зеленого кольору, стебло і черешки листя - ліловими і веретеноподібних. Це нестача Сірки (S);
  
• Старе листя жовтіє, стає крихким. Точка росту відмирає. На плодах утворюються коркоподобние ділянки. Це нестача Бора (В);
  
• В'янення молодого листа з придбанням зелено-блакитного кольору. Листя скручуються вгору, рослина відстають у рості. Це нестача Міді (Сu);
  
• На молодому листі виникає хлороз междужілкових тканин, листя жовтіє, хоча середня жилка залишається зеленою. Це нестача Заліза (Fe);
  
• На молодому листку з'являється хлороз междужілкових тканин, які потім відмирають. Середня жилка листка залишається зеленою. Це нестача Марганця (Mn);
  
• Більш старе листя жовтіє, пожовтіння, і некроз країв листя поступово переходить на молоді. Це нестача молібдену (Мо);
  
• Листя товщають і скручуються вниз. На старіших листках відзначається оранжево-коричневий хлороз. Це нестача цинку (Zn).
  

Найчастіше дефіцит поживних речовин відзначається на кислих або лужних грунтах як наслідок зв'язування поживних речовин при високих або низьких рН. Надмірне і незбалансоване харчування призводить до того, що деякі елементи будуть затримуватися в грунті в менш доступною для томата формі. Також на рівень доступності поживних елементів впливають: температура, ущільнення або надмірна вологість грунту і т.п.

збір врожаю

Рекомендується збирати урожай 3-4 рази в тиждень рано вранці. Справа в тому, що з ранку плоди мають більшу вагу і кращий товарний вигляд. Якщо продукція призначена для транспортування, то можна збирати бурі томати. Оптимальна температура для зберігання продукції становить 12-13 градусів.

Закінчення ведення культури

При наближенні остаточній стадії вирощування рекомендується видаляти точку росту на 2 листа вище самої верхньої квітучої кисті. Верхівка видаляється за 7 тижнів до видалення самої культури. Щоб не припинялася стимуляція руху соку, потрібно залишити 1 втечу на верхівці, якщо він занадто великий, то його потрібно видалити до 2х листків. Над самої верхньої пензлем завжди має бути 2 листка і 1 бічний пагін.

Після остаточного збору врожаю видаляються і рослини з теплиці. Сама теплиця ретельно прибирається від рослинних залишків, грунт дезінфікується, і далі приміщення готується до наступного вирощування.