(Монтаж внутрішньої електропроводки заміського будинку)

Внутрішня електропроводка - сукупність всіх проводів і кабелів з відносяться до них кріпленнями і деталями - річ досить складна. Тому розглянемо її детальніше.

Види електропроводок і способи їх прокладки

Спочатку слід визначитися з вибором виду електропроводки. А вона може бути:

• відкрита, тобто проходить по поверхні стін, стель, інших елементів будівлі. Способи прокладки прихованої проводки неймовірно прості: це або вільна підвіска на роликах, або розміщення її в електротехнічних плінтусах і лиштви;
• прихована. У житлових будинках прокладається всередині конструктивних елементів будівлі або її обробки. У цьому випадку застосовуються такі способи прокладки, як розміщення проводів в порожнинах будівельних конструкцій (наприклад, міжповерхових перекриттях), а також в борозенках під штукатуркою;
• зовнішня - розміщується по зовнішніх стінах будівель або між ними на опорах (наприклад, від житлового будинку до сараю, майстерні, лазні). Зовнішня проводка сама по собі може бути як відкритою, так і прихованої.

Провід й кабелі

Щоб зробити правильний вибір, потрібно, по-перше, знати різницю між проводом і кабелем; а по-друге, вміти розшифрувати абревіатуру їх маркування. Отже, провід - це одна неізольована або кілька ізольованих жив, ув'язнених у неметаллическую оболонку, обмотку або оплетку з волокнистих матеріалів. Кабель ж - це одна або декілька ізольованих жив, ув'язнених у металеву оболонку, поверх якої є захисний покрив.

Маркування проводів і кабелів містить інформацію про те, з якого матеріалу зроблені струмопровідні жили, ізоляція і оболонка, про характер ізоляції і оболонки, про кількість жив в проводі і кабелі та їх перетині; і складається з буквених і цифрових символів. Значення символів і їх місце в маркуванні наступне:

• на першому місці стоїть позначення матеріалу струмопровідних жил: алюміній - а, мідь - буква опускається;
• на другому місці в маркуванні проводів може стояти П - провід або ПП - плоский провід; в маркуванні кабелів на другому місці вказується матеріал ізоляції: В - полівінілхлорид, П - поліетилен, Р - гума, Н - нейрит;
• на третьому місці в маркуванні проводів вказаний матеріал ізоляції (див. вище), а у кабелів - матеріал оболонки (позначення буквених символів матеріалу оболонки відповідає позначенню матеріалу ізоляції);
• на четвертому місці і в тому і в іншому випадку зашифровані додаткові відомості: Г- гнучкий, Н - негорючий;
• далі цифровими символами позначається кількість жив і їх перетин.

Наприклад, АПРН-2,5-1: А - алюмінієва жила, П - провід, Р - гумова оболонка, Н - негорюча гумова оболонка, 2,5 - перетин жили 2,5 мм 2, 1 - одножильний; або кабель АПВГ-5-3: кабель - слово говорить сама за себе, А - алюмінієва жила, П - поліетиленова ізоляція, В - полівінілхлоридна ізоляція, Г - гнучкий, 5 - перетин жили 5 мм2, 3 - трижильний.

Марки проводів і кабелів, які використовуються в тому чи іншому місці внутрішньої електропроводки, повинні бути позначені на схемі електрифікації вашого будови, що входить до складу спільного проекту. Якщо ж ви все-таки відмовилися від послуг проектних організацій, то вам не марні будуть такі відомості:

• в сухих приміщеннях для відкритої електропроводки можна використовувати такі марки проводів і кабелів: АПВ, АППВ, АВВГ і АВРГ;
• в сухих приміщеннях для прихованої електропроводки в заштукатурені борозенках - АПВ та АППВ;
• у вологих приміщеннях (наприклад, душових і ванних кімнатах) для відкритої електропроводки - АППВ;
• у вологих приміщеннях для прихованої електропроводки - АПВ та АППВ;
• в жарких приміщеннях (наприклад, лазнях і саунах) для відкритої електропроводки - АНРГ, АВВГ і АВРГ;
• в жарких приміщеннях прихована проводка влаштовується тільки в сталевих трубах, що неприйнятно для побутових умов;
• для зовнішніх відкритих електропроводок використовуються проводи та кабелі марок АВВГ, АНРГ і АВРГ;
• для всіх приміщень використовуються двожильні дроти з розміром перетину жил: мідних - не менше 2,5 мм 2, алюмінієвих - не менше 4 мм2.

Якщо ви спостережливі, то помітили, що вказані марки тільки алюмінієвих проводів і кабелів. Це пов'язано з тим, що проводи та кабелі з алюмінієвими жилами найбільш дешеві. Мідні дроти і кабелі стоять в 2-2,5 рази дорожче, але електропроводка з мідних проводів і кабелів значно надійніше алюмінієвого аналога; їх контактні з'єднання міцніше, тому проводка не перегрівається; мідні дроти витримують більшу кількість деформацій, а значить, проводка довговічніша.

Монтаж внутрішньої електропроводки

Монтаж відкритої і прихованої електропроводки проводиться на різних етапах будівництва. Відкриту проводку монтуємо по завершенні всіх оздоблювальних робіт, аж до фарбування і обклеювання шпалерами; кріплення проводів виробляємо бляшаними дужками або на фарфорових ізоляторах через кожні 0,5 м або закладаємо дроти в порожнечі електротехнічних плінтусів і наличників. Ділянки проводів, що проходять через стіни, робимо висновок в металеві (якщо стіни з горючих матеріалів) або пластикові трубки. Перетину проводів бажано уникати, однак якщо цього зробити не вдалося, то в місцях перетину їх ізоляцію підсилюємо трьома-чотирма шарами ізоляційної стрічки або ізоляційною трубкою. Таким же чином підсилюємо ізоляцію проводки в місцях її перетину з металевими трубопроводами, якщо відстань між проводкою і трубопроводом менше 10 см.

Прихована електропроводка монтується частинами: дроти, що проходять від розгалужувальних коробок до стаціонарних освітлювальних приладів, монтуються на етапі будівництва міжповерхових перекриттів; дроти, що проходять в заштукатурені борозенках, - до штукатурення; установку розгалужувальних коробок, розеток, вимикачів і світильників виробляємо після штукатурення.

Але перш, ніж братися за пасатижі, паяльник і інші інструменти, візьміть олівець і кілька аркушів паперу і складіть детальний план-схему розміщення внутрішньої електропроводки: відзначте трасу проходження головної лінії проводів і розміщення на ній розгалужувальних коробок. Вимикачі встановлюють поблизу вхідних дверей, визначають місця розеток, продумавши попередньо, де будуть знаходитися стаціонарні електроприлади і освітлювальні прилади. Для підвалів і неопалюваних приміщень застосовують дроти в спеціальній оболонці або прокладають в металевих трубах, електролампи закривають захисними ковпаками.

План складайте в масштабі, так буде простіше без додаткових вимірів визначити необхідну довжину проводу (до довжини кожного відрізка приплюсуємо 10-15 см для з'єднання проводів між собою і приєднання до контактів розеток, вимикачів, світильників). Складений план-схему радимо зберегти, він стане в нагоді при можливому ремонті електропроводки, а може бути, і значно раніше: наприклад, якщо буде потрібно вбити в стіну цвях, щоб повісити картину, необхідно звіритися з планом - чи не проходить в цьому місці провід прихованої електропроводки.

Тепер можна приступати безпосередньо до монтажу внутрішньої електропроводки. Візьмемо за правило: дроти будемо мати у своєму розпорядженні або по строго горизонтальним, або по строго вертикальних лініях; всі повороти - тільки на 90 °. Горизонтальні ділянки електропроводки прокладаємо паралельно лініям перетину стін і стелі на відстані 10-20 см від стелі; спуск до розеток і вимикачів здійснюємо по вертикальних лініях.

Як у будь-якого хорошого правила, у нашого теж є виняток: по міжповерхових перекриттів дроти прокладаємо по найкоротшій відстані між розгалужувальної коробкою і світильником, незважаючи на кути поворотів, проте за умови, що виключена можливість їх механічного пошкодження. При перетині проводів прихованої проводки між собою, з металевими трубопроводами або при проходженні їх крізь отвори в стінах робимо ті ж методи посилення ізоляції, що і при монтажі відкритої електропроводки.

Борозенки під приховану електропроводку пробиваємо за допомогою зубила і молотка або штраба електродрилем зі свердлом з побідитовою напайкою. Для закріплення проводів в заштукатурювати борозенках використовуємо металеві дужки, гумові або пластмасові хомутики або «приморозки» алебастровим розчином. При дерев'яних Оштукатуривать стінах під провід підкладають шар листового азбесту або роблять на стіні намет штукатурки товщиною не менше 5 мм. При облицюванні дерев'яних стін сухою гіпсовою штукатуркою, фанерою, плитами провід необхідно ізолювати шарами листового азбесту з двох сторін.

Мал. 120. З'єднання проводів

Увага! Суворо забороняється кріплення проводів (навіть плоских) цвяхами. Кінці закріплених в борозенках дротів тимчасово ізолюємо, а після штукатурення стін з'єднуємо їх між собою в розподільних коробках або приєднуємо до розеток, вимикачів і світильників. Не слід також забувати про те, що дотик оголених струмоведучих елементів становить небезпеку для здоров'я і життя людини. З'єднання проводів з мідними жилами між собою можна виробляти як пайкою, так і скручуванням; для алюмінію - пайка без альтернативи.

Перед паянням кінці дроту зачищаємо від ізоляції на 0,5-1 см, пайку виробляємо олов'яно-свинцевим припоєм (з вмістом олова 30 або 40%); потім місце припою знову обмотуємо ізоляційною стрічкою із заходом на оплетку дроти в обидві сторони. Зачистку кінців проводів перед скручуванням здійснюємо з таким розрахунком, щоб в скрутці було не менше п'яти витків; місця скручування також ізолюємо ізоляційною стрічкою. В сучасних розетках і вимикачах для більш зручного з'єднання їх контактів з проводами передбачені спеціальні утримуючі затискачі, в яких зачищені від ізоляції кінці проводів вводимо здається простою, або затискачі з гвинтами, для таких з'єднань ізоляцію на кінці проводів зачищаємо на відстань, рівну трьом діаметрам гвинта.

З'єднання проводів виконують зазвичай в розгалужувальних пластмасових або металевих коробках. Приєднання розеток, вимикачів, патронів, вилок виконують різними способами в залежності від їх конструкції. Зовнішня електропроводка в індивідуальних будинках найчастіше робиться відкритою, і, відповідно, її пристрій здійснюється по всім вищезгаданим правилам монтажу відкритої електропроводки. Введення електропроводки в будинок, її підключення до лічильника і до магістральної лінії електропередач повинен здійснювати професійний електрик.

Слід зауважити, що якщо основний проект будинку був придбаний без інженерного розділу, то проектування електрики можна замовити і виконати у спеціалізуються на цьому організаціях. Проект електричної мережі індивідуального будинку дозволить вам врахувати всі можливі нюанси до початку її монтажу і значно полегшить експлуатацію системи електропостачання наявністю карт прокладки електричних кабелів і розташування електроприладів системи.

---

Посилання по темі, читайте також:

• Електропостачання заміського будинку
  Така схема побутового електропостачання одержала найменування "трифазна чотирипровідна", позначають її 380/220 В. Максимально вона поширена в системах побутового електропостачання.
• Електрика на кухні
  При обладнанні кухонь допустимі тільки трилінійні системи електропостачання.
• Котел СТС 1100 NO
  Плавний 7-ступінчастий набір потужності (2,25; 4,5; 6,75; 9; 11,25; 13,5; 15,75) дозволяє уникнути перевантажень в системі електропостачання будинку. Залежно від навантаження процесор управління ТЕНами здійснює включення необхідної ступені потужності.

До ЗМІСТУ

© 2000 - 2009 Oleg V. Mukhin.Ru ™

Проект L-443-1P