Тема вкорінення живців заповнена вщерть. Описано досить докладно різні варіанти вкорінення живців винограду. Всі вони гарні і досить надійно випробувані і показують непогані результати. Розбираючи на дозвіллі свої папери, я натрапив на свою статтю, яку і вирішив представити вашій увазі. Вона, звичайно, не призначена для ретельного виконання даною методикою, а може послужити для ознайомлення, а також в порядку розширення кругозору.

З початку лютого настає пора не тільки висівати насіння для вирощування розсади овочевих культур, а й отримання своїх саджанців винограду шляхом вкорінення здерев'янілих живців. У літературі описано досить багато способів укорінення живців цієї культури. Вони, на відміну від живців плодових культур (яблуні, груші, сливи і т.д.) досить добре вкорінюються. Однак вони (ці способи) мають як переваги, так і певні недоліки. Не у всіх вони дають хороші результати. Деякі вважають, що вихід укорінених живців виходить 40-50%. Я б хотів запропонувати вашій увазі ще один спосіб, який об'єднує два способи, запропонованих Синицин А. С. з Челябінська і Ю. М. Чугуєва з Смоленська. Цей спосіб я випробував і відчув у себе минулої весни. Переваги цього способу полягають в тому, що відпадає необхідність в проведенні ряду підготовчих прийомів при укоріненні: кільчеваніе, борознування, парафування, а також можливість отримання саджанців з важко вкорінюються живці винограду амурських форм і гібридів з їх участю. Цей спосіб дуже простий з хорошим результатом, він дуже підійшов би навіть новачкам, а то, як їм скажеш про кільчеваніе, так у них і руки опускаються.

Отже, зимовий живцювання найкраще проводити з 15 січня по 15 березня. До цього часу живці виходять зі стану глибокого спокою. Час вкорінення вибирайте самі, виходячи з ваших можливостей і довжини світлового дня. При цьому треба мати на увазі наступне: Саджанці, отримані рано, мають недостатнє освітлення через короткої довжини світлового дня і низького стояння сонця над горизонтом. Через це сонячні промені пробиваються через велику товщу повітряної атмосфери і втрачають через це значну частину сонячної енергії і погіршується освітленість (інсоляція) саджанців. Пагони через нестачу освітлення будуть витягатися. Якщо ж ви почнете вкорінювати пізніше, в березні, то саджанці будуть краще висвітлюватися сонячними променями тому довжина світлового дня зростає до оптимального значення, сонце піднімається вище над горизонтом, світить яскравіше, і саджанці будуть краще рости і так сильно витягуватися не будуть, тобто будуть більш кремезними.

Температуру повітря у нирок бажано підтримувати на рівні 16-18 градусів Цельсія, а в зоні коренів - +22 ... +26 градусів Цельсія. Якщо такої можливості немає, нічого страшного не буде. У мене при укоріненні температура у нирок і в зоні коренів була однаковою і коливалась від +20 до +25 градусів Цельсія. Якщо живців багато, висаджують в ящик, якщо мало, то в невелику ємність. В якості найпростішого мікропарніка зручно використовувати верхні прозорі пластикові кришки від упаковки тортів. Дві однакові кришки з'єднуються білизняними прищіпками. Я ж їх нічим не з'єдную, а просто накриваю одну інший. При досить великим кількості живців я використовую пластмасові ящики розміром 300х500 мм і висотою 250 мм.

Живці висаджуються в ємність в багатошаровий субстрат, нижній шар якого товщиною 3 см складається з суміші вермикуліту (продається в садових магазинах) і набряклих (насичених водним розчином) гранул гідрогелю, який теж є в продажу, в співвідношенні 1: 1. Гранули гідрогелю (сухі крупинки) попередньо насичуються в водному розчині гетероауксину 5 мл на 1 л води. Для цього пакетик (сухі крупинки) 5 г, а зараз продаються пакетики гідрогелю по 10 і навіть по 20 г) гідрогелю засипають в 1,5 л водного розчину. Можна замість гетероауксину додавати в воду гумат калію 1,5 г на 1 л води. Через 3-4 години злити залишки води з набряклих гранул. Гідрогель готовий. Ось тепер його можна змішувати з вермикулітом.

Верхній шар субстрату товщиною 6 см складається з чистого вермикуліту (або промитого піску середньої фракції). Нижній зріз живця робимо приблизно під кутом 45 градусів. Живці можуть бути 1-3-Глазкова довжиною в межах 20 см. Для двухглазкових живців нижній зріз робиться на 6 см нижче нижньої нирки. Нижня і верхня нирки дадуть 2 втечі.

Нижній зріз живця бажано опустити в порошок Корневином, потім опустити в зроблену лунку з багатошаровим субстратом. Глибиною не більше 5 см, і таким чином вони не досягнуть шару з гранулами полімеру. Схема розташування живців 5х4 см.

Заповнивши живцями все лунки в ємності, поверхня вермикуліту проливається чистої (бажано сніговий) водою для ліквідації пустот в лунці з вермикулітом. Після стікання зайвої води ємність з живцями ставлять в тепле місце для створення потрібного температурного режиму. Зверху накривають склом або поліетиленовою плівкою.

Тижня через півтори-дві можна на дотик визначити вологість суміші. Якщо палець відчує, що суміш сухувата, можна підлити води. Але ви її НЕ переллєте, тому що гідрогель стоїть на сторожі і зайву вологу він вбере. Це свого роду акумулятор вологи. І він її поступово потім віддає суміші. Після появи 4-5 листочків, коли процес зростання почався активно, з'явилися точки зростання, можна тепер вже справжні саджанці з хорошими корінням пересаджувати в індивідуальні ємності. Запас гранул гідрогелю та вермикуліту на корінцях робить саджанці жівучіміі, вони легко приживаються в грунті. Але найголовніше - що залишився вермикуліт після завершення робіт по укоріненню можна висипати в 5 літрові пляшки, загорнути пробками і зберігати до наступного сезону.

У суміші з вермикулітом гранули стабілізують вміст вологи і підтримують оптимальну вологість вермикуліту протягом 10 днів і більше без поливу. Для корінців гранули служать джерелом харчування і вологи. Коріння легко висмоктують цю воду з полімеру. З іншого боку гранули забирають з корінців токсини, які утворюються від фотосинтезу і життєдіяльності рослини. Після набрякання бруньок і появи зеленого конуса включають досветку, щоб тривалість освітлення була в межах 14 годин. Коріння утворюється через 15-20 днів.

Після того як утворюються три-п'ять листочків і корінці 10-15 см (через два місяці), ємність з живцями переносять в прохолодне місце з температурою +10 ... + 15 градусів Цельсія для загартовування. У прохолодному місці на прямому сонці саджанці тримають до 15 травня, регулярно поливаючи і підгодовуючи.

Тепер трохи про вермикуліті, завдяки якому вирощуються міцні і здорові саджанці. Наші садівники іноді використовують мінерал врожайності - Агровермікуліт АВВ-150. Це унікальна, екологічно чиста природна добавка в грунт при вирощуванні садово-городніх культур. Вермикуліт забезпечує оптимальний (найкращий) температурний режим завдяки прекрасній теплоізоляційний здатності. Він насичує грунт повітрям, збільшує повітропроникність, знижує число поливів в 2-3 рази, забезпечуючи рослину постійної вологою, так як має високу вологопоглинаючу здатність. Повністю стерильний (обпалюється при температурі 900 градусів), перешкоджає розмноженню грибків, цвілі, запобігає розвитку в грунті гнильних процесів. Особливо властивість стерильності робить вермикуліт незамінним матеріалами для вкорінення здерев'янілих живців, напівздеревілих зелених частин стебла і навіть трав'янистих пагонів винограду, отриманих при уламку з початком вегетації виноградних кущів. При укоріненні в чистому вермикуліті важко вкорінюються живці на початку утворюються не коріння, а ростуть пагони. У точках зростання молодих пагонів виробляються ауксини, які стимулюють закладку кореневих зачатків.

І на закінчення приведу ще один спосіб вкорінення живців, який я планую нині випробувати у себе. При розмноженні плодових дерев і рослин живцями також можна використовувати мох. В поліетиленовий пакет на дно треба укласти вологий мох, змочений стимулятором утворення коренів (Корневін). Встановити в мох живці і зав'язати нагорі вузол. Укорінення 2-3-глазкавих живців у моху дає 100% результат. У моху вкорінюються навіть ті сорти, які погано вкорінюються в тирсі або в грунтової суміші.

І ще один момент. Щоб не садити нежиттєздатні живці (а такі іноді трапляються) і щоб не займати дефіцитне місце в ємності, я попередньо черешки витримую в скляних (півлітрових і літрових) банках з водою, наповнених до рівня очок. Як тільки починає змінюватися колір у очок і з'являються ознаки набрякання бруньок, що говорить про те, що нирки у живців живі, я їх одразу розсаджують в ємність для вкорінення. А ось таке доповнення зробив Чугуїв Ю. М мені: «Попередньо витримувати живці в банках з водою, це нормально і прискорює утворення коренів. Воду ми використовуємо: свежерастопленний сніг з додаванням гумата калію 1,5 м на 1 л. витримуючи повністю занурені в розчин живці протягом до 3 днів при температурі +18 градусів ». Це т прийом необхідно робити перед початком вкорінення, щоб наповнити вологою провідні судини живців після зимового зберігання.

І ще одна порада: для початку зробіть спершу у кількох живців нижній зріз двох Глазкова держака коротший - в 1-2 см від нижньої нирки, а решта в 6 см. Потім порівняйте, при якому зрізі - укорінення вийдуть у вас краще.

На закінчення хотів би звернути вашу увагу на заготівлю живців восени. Живці погано вкорінюються або взагалі не вкорінюються, якщо їх заготовляють з верхньої частини лози, тому що поживні речовини при дозріванні лози йдуть в нижню частину куща: в кореневу систему, в багаторічну деревину і в нижню частину лози. А в верхній частині дози залишається мало поживних речовин, за рахунок яких і повинні харчуватися набухають нирки, молоді листочки і народжуються молоді корінці. Встановлено, що живці, заготовлені в середній частині, окореняются краще, ніж живці, взяті біля основи або в верхній частині лози. Кущі, вирощені з живців, заготовлених в середній частині лози, в перші роки плодоношення відрізнялися і кращої врожайністю. Важливою ознакою якості живців є їх діаметр. При однаковій довжині черешків ступінь окоренения і розвиток молодих рослин знаходиться в прямій залежності від їх діаметра і змісту вуглеводів. Для більшості сортів винограду достатнім запасом вуглеводів мають черешки діаметром більше 6 мм. Стандартом вважається діаметр 6-12 мм, а довжина міжвузлів - 8-12 см. При нестачі живців можна використовувати лозу меншого діаметра, але вихід саджанців буде невисоким. Непридатні для заготовки, сильно жируючі пагони з великою серцевиною, дуже довгими міжвузлями, а також дуже тонкі і невизревшіе пагони. Живці з довгими міжвузлями свідчить про те, що кущ був недовантажений пагонами і врожаєм, він орієнтований на вегетативні процеси для вирівнювання порушеного співвідношення між кореневою системою і надземною частиною куща. Це ознака жирують пагонів, у яких пухка структура тканин, малий запас поживних речовин, погане визрівання лози. Короткі междоузлия у лози говорять про те, що кущ винограду ріс в поганих умовах. Така лоза теж мало придатна для вкорінення. У укривной зоні живці заготовляють під час попередньо обрізки кущів, до настання ранніх осінніх заморозків, щоб не допустити пошкодження вічок.

Зимове укорінення живців в домашніх умовах дає забіг у розвитку саджанців майже на 3 місяці по відношенню до саджанців, отриманим шляхом весняної посадки живців винограду в гряди.

Бажаю вам успіхів у справі отримання саджанців шляхом зимового вкорінення живців.

В. Т. Горнаулов, керівник клубу виноградарів, м Междуреченськ

Інші статті В. Т. Горнаулова на його персональній сторінці Горнаулов Володимир Терентійович, виноградар з міста Междуреченска

Вирощування винограду в суворих кліматичних умовах присвячена робота Бійського виноградаря Л. зліпки: Система сибірського виноградарства

Інші матеріали про вирощування винограду, в тому числі в нетрадиційних районах, про його сортах і агротехніці можна знайти в розділі Виноград