«Правильна годівля сільськогосподарських рослин» - так досить забавно звучить назва однієї з книг, що вийшла на початку XX століття в Росії. Але питання про те, як і чим годувати рослину, - далеко не жартівливий.

Одним з чудових людей середньовіччя був вчений чернець-домініканець Альберт Великий (1193-1280). У його трактаті «Про рослинах», де абстрактні міркування прекрасно уживаються з відомостями, почерпнутими з бесід з хліборобами, мисливцями, дроворубами, рибалками, птахолови, чимало місця приділено харчуванню рослин. «... Добриво є їжа рослин, і їжа ця ближче і те саме що рослині, ніж тварині його їжа». Тому, стверджував Альберт Великий, рослина «швидше, ніж будь-яка з тварин, зміниться через їжу».

© Bruce Marlin

У старовинних російських рекомендаціях знаходимо теж чимало корисного. У роботах видатного російського натураліста А. Т. Болотова основна думка полягає в тому, що потрібно знати «натуру» дерев, тобто правильно розуміти природу рослин для того, щоб знати, чим його живити. Говорячи про їжу рослин, Болотов зауважує: «Ця їжа складається в воді і деяких особливо або більше мінеральних частинках».

Він першим у світі застосував мінеральну підгодівлю рослин на полях Тульської губернії. Застосував і сказав: «Немає поганої землі, а є погані господарі». Фраза ця стала крилатою, стала приказкою.

Але в цілому в російському садівництві ще через сто років після Болотова ніхто і не думав удобрювати дерева туками.

У «Керівництві до вивчення садівництва і городництва» Е. Ф. Рего, виданому в 1866 р, читаємо: «Деревам, які або стоять на бідних грунтах, або вони змучені сильним урожаєм, або занадто старі, можна підсобити добривом. Поливання кошти повинні бути абсолютно перепрілими ... Хорошим добривом можуть служити і зітліле м'ясо і кров, ретельно перемішані з землею, а всього вигідніше в цьому випадку поливання настоєм овечого і коров'ячого посліду в сніговий або дощовій воді ». Але вже в книзі «Добриво в садівництві» (1908), що вийшла під редакцією відомого Плодовод Н. І. Кічунова, міститься рекомендація, яка звучить дуже своєчасною і сьогодні. «У добре розклалася хлевного гної містяться всі елементи, необхідні для здорового розвитку рослин. Тому хлевний гній вважається звичайно універсальним добривом. Зовсім інше з себе представляють багато штучні добрива, в яких здебільшого містяться тільки одне або два поживних речовини, все ж інші відсутні. Такі добрива надають на рослини специфічну дію. Вони або сприяють кращому розвитку листя і коренів, або підвищують урожай насіння і плодів і т. П. Тому ґрунтовне знання складу різних штучних добрив і виробленого ними дії настільки ж необхідно садівнику, як і сільському господарю ».

Римляни говорили: terrae adaeps - «жир землі». Цей «жир», на їхню думку, робить грунт родючим. З тих пір добриво і жир у багатьох народів стало рівнозначним. Давньоруською мовою «тук» - це жир, на сучасному - добриво.

© Корзун Андрій

Зі шкільної лави відомо, що всі рослини, в тому числі і плодові, потребують органічних і мінеральних добривах, які, як справедливо вказував академік Д. М. Прянишников, не тільки не виключають, але і взаємно доповнюють один одного.

Як відомо, тіло всіх рослин складається з одних і тих же хімічних елементів. У деревної золи виявлено близько 70 хімічних елементів. Серед них вчені виділяють дві групи: макроелементи, тобто використовуються рослинами в значних кількостях (від частки відсотка до декількох відсотків сухої маси), і мікроелементи, тобто необхідні рослинам в мізерних кількостях (від стотисячних часток відсотка). Серед мікроелементів іноді виділяють ультрамікроелементи, які використовуються рослинами в ще менших кількостях. З макроелементів рослинам необхідні вуглець, кисень, водень, азот, сірка (з них утворюються органічні сполуки), фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, натрій, іноді кремній, хлор, алюміній. З мікроелементів рослинам найчастіше потрібно бор, марганець, мідь, цинк, молібден, кобальт і ін., З ультрамікроелементов - цезій, рубідій, кадмій, стронцій та ін.

Як ви знаєте, плодове дерево зазвичай складається з двох частин: підщепи, який забезпечує грунтову харчування, і прищепи, що представляє собою надземну частину. Прищепа за допомогою асиміляційного апарату «працює» як фотосінтезатор. Важливо підкреслити, що якщо при повному забезпеченні підщепи багатьма елементами живлення спостерігається нестача кількох або одного з них, то рослини не можуть нормально розвиватися і плодоносити. Іноді досить правильно і своєчасно обробити грунт, щоб недоступний перш рослинам елемент, наявний в ній, став доступним або поповнив «комори» грунту органічними та мінеральними добривами.

© Forest & Kim Starr

Треба зауважити, що сади молоді до вступу в пору плодоношення рідко страждають від нестачі мінеральної їжі. У перший період свого життя, званий ювенільний, рослини найбільше потребують води. Молоде деревце - організм, чудово пристосовується. «Звикнувши» до того, що грунт кругом його коренів час від часу зрошується, дерево, якщо раптом припинити полив, відповість на це затримкою росту і плодоношення.

Якщо вологи в грунті досить і за зовнішнім виглядом рослини можна судити, що воно нормально росте і розвивається, треба задуматися, а чи варто його «годувати» - адже ненароком можна і перегодувати. У цьому випадку (та й у багатьох інших) краще скористатися порадою професора А. С. Гребницький висівати в міжряддях плодового саду багаторічний люпин. У книзі «Догляд за плодовим садом» він писав: «... багаторічний люпин може бути посіяний під деревами до самих стовбурів і залишатися там багато років без прибирання. Цей люпин має дуже товсті і довгі коріння, які, проживши певний час, нарешті, відмирають і, зогниваючи в грунті, дренують грунт у вертикальному напрямку, що (особливо на важких глинистих ґрунтах) служить для плодових дерев дуже сприятливим фактором. Восени можна багаторічний люпин скосити і залишити в саду: цим удобрюються поверхню грунту з користю для дерев ».

Ну а якщо дерево кволе, погано росте і розвивається? Дошукуючись до причини, на практиці досить легко дізнатися, голодує вона чи ні. Слабкі, дрібні листи, дрібні несмачні плоди, нахил до всяких хвороб - вірні ознаки голодування. Але треба знати по можливості точно, чого саме потребує рослина. Інший «знавець» переконано відкине цю прописну істину: «Дайте мені навесні машину свіжого гною, агронома не потрібно, буде урожай». Так нехай не так. Свіжий гній, по-перше, по ряду причин (зокрема, через те, що в ньому повнісінько насіння бур'янів) ми б не радили ввозити в сад, а по-друге, в кінці зими - початку весни це робити тим більше не рекомендуємо: багато корисних для рослин речовин загубиться при сніготаненні і змиві.

© Forest & Kim Starr

Як же бути? Кращий варіант, як підказує практика, - готувати добрива поволі, завчасно. Для зменшення втрат поживних речовин до гною корисно додавати підсушений торф, укладаючи його шарами в 20-30 сантиметрів, що чергуються в купі з шарами гною. Бажано також додати фосфорні добрива - 15-25 кг суперфосфату на тонну гною. При внесенні компосту з гною з суперфосфатом урожай отримують значно вище, ніж при внесенні гною і суперфосфату окремо.

Карел Чапек мав в Празі при будинку невеликий сад. Він говорив, що зіткнення із землею і з усім, що росте і цвіте, - одне з найпрекрасніших переживань у його житті. Пристрасно захоплюючись садівництвом, Чапек взявся за вивчення ботаніки, геології, агротехніки і придбав серйозні знання в цій галузі. «Хороша грунт, - писав він, - як і хороша їжа, не повинна бути ні занадто жирної, важкої і холодної, ні занадто вологою або занадто сухий ... повинна розсипатися, але не кришитися; повинна хрустіти під заступом, але не плямкати ».

Чапек же з властивим йому гумором писав, що істинний садівник, «потрапивши в райський сад, ... понюхав б, чим там пахне, і оголосив би: - А це, милі, перегній! По-моєму, він забув би навіть покуштувати плід з дерева пізнання добра і зла: все норовив би відвезти у господа бога тачку райського гумусу ».

яблука

© Tasnu Arakun

Зазвичай садівникам доводиться обходитися без «райського гумусу», а тому, думається, читачеві цікаво буде дізнатися, чим і як годують плодові рослини в Помологічному саду «Руткевичем» (Щучинський район Гродненської області). Взагалі, до слова, якщо агротехніка яблуні загальновідома, то агропріеми обробітку груші розроблені недостатньо, і часто те, що рекомендується для яблуні, механічно переносять на цю культуру, не враховуючи її специфічних особливостей. На основі досвіду «Руткевичем» хочемо дати садівникам-любителям кілька практичних рекомендацій.

Відводите під грушу на ділянці теплі місця, захищені від дії панівних і холодних північних і північно-східних вітрів. Для посадки придатні схили всіх напрямків. Однак, перевагу слід віддавати південно-західному, західному і південному пологих схилах. Грунт повинна бути досить пухкої, добре проникною для води і повітря, по можливості супесчаной або легкосуглинистой. Краща для зростання груші реакція ґрунтового розчину - кисла з рН 4,2 до близької до нейтральної з рН 5,6-6,5.

На добрива груша чуйна. Мінеральні добрива та в цьому випадку рекомендуємо вносити разом з органічними у вигляді органо-мінеральних компостів або сумішей. На 1 м2 пристовбурного кола (смуги) - 3 - 8 кг компосту, перегною або полуперепревшего гною, 100 г суперфосфату і 20- 30 г сухих азотних добрив (зітру по поверхні грунту і закладають при розпушуванні). При внесенні рідкої підгодівлі розчин виливають в борозни по периферії кола або уздовж пристовбурної смуги. Концентрація його повинна бути слабкою: 2-8 г на 1 л води. Крім цього, використовують розчин гною і пташиного посліду, попередньо розбавивши водою відповідно в 3-4 рази і в 10 разів (сухий в 20 разів). Норма розчину органічних і мінеральних добрив - 1 відро на 3-4 борозни. Перед підгодівлею в суху погоду грунт в борознах слід попередньо полити водою. Пристовбурні кола треба утримувати в пухкому стані, без бур'янів.

Груші (Pears)

© Josemanuel

Чистота, порядок - вірні ознаки того, що сад, садиба в руках розумного господаря. Там, де торжествує принцип безвідходного господарювання, - там і врожаї радують. Як же утилізувати відходи? Досвідчені садівники навіть на невеликому садовій ділянці успішно вирішують цю проблему. Вони компостують виполоти бур'яни, опале листя, бадилля, харчові відходи, фекалії.

Компостні купи зазвичай роблять шириною не більше 2 м. Для цього спочатку знімають верхній грунт глибиною 20 см, потім створюють «подушку» - насипають торф шаром 10-15 см і укладають шар в 20-30 см компостируемой матеріалу. Кожен такий шар зволожують і покривають тонким шаром грунту або торфу. За сезон компостну купу кілька разів перелопачують.

Деякі садівники воліють конвеєрну систему компостування, при якій компост буває в трьох стадіях готовності. Для цього використовують місткий ящик без дна (орієнтовні розміри: висота 1,5 м, довжина 6 м, ширина 2 м). Цей ящик ділять на три відсіки по площі не менше ніж 2X2, щоб можна було всередині його працювати лопатою або вилами. Безперервний цикл компостування полягає в тому, що свіжа маса закладається в перший відсік, з третього - вибирається готовий компост, а з другого відсіку компост перекладається в звільнився третій.

Не зайве нагадати, що в пухкої торф'яної купі фекалії швидко розкладаються, температура в ній піднімається до 60- 70 ° і глисти і їх яйця гинуть. Суміш же фекалій з грунту не розігрівається. Тому для знезараження фекально-грунтові компости можна використовувати тільки через півтора року.

© dimnikolov

При закладці свіжого матеріалу шари в 15-30 см досвідчені садівники пересипають фосфоритного борошном або вапном, а перекладаючи компост в кінці літа або початку теплої осені в другій відсік, додають кісткову муку або суперфосфат.

Способів компостування багато. Але тут, нам здається, доречним нагадати слова М. В. Ломоносова: «Один досвід я вважаю за краще шістсот думок, народженим єдино уявою». Приготований будь-яким способом добре перепрілий компост - чудове добриво.

Якщо ж ви з яких-небудь причин компост не зробили, але зуміли придбати органічні і мінеральні добрива, то і вони забезпечать ваші яблуні і груші харчуванням. Восени перед перекопування порозсипайте в саду органічні і мінеральні добрива. Дози мінеральних добрив залежать від наявності в грунті елементів мінерального живлення і потреби в них рослин. Органічні ж ніколи не завадять, так як вони в даному випадку виступають не тільки як джерело елементів живлення, але і як засіб поліпшення фізичних властивостей грунту. На кожен квадратний метр перекопують площі дайте 2 - 5 кг перепрілого гною або 150-300 г пташиного посліду (розрахунок по чистому - без сміття). Природно, в кожному конкретному випадку ці приблизні норми можуть і повинні змінюватися.

Восени ж і ранньою весною можна вносити безпосередньо під плодові дерева розбавлені водою фекалії. Звичайно, їх треба відразу ж закласти в грунт на достатню глибину, тоді вони вчасно збирання врожаю разложатся і знешкодити.

© mattjiggins

Як же все-таки дізнатися, чи мають потребу рослини в мінеральних елементах?

З середини минулого століття низкою йдуть дослідження, - чим і як «годувати» плодові, але і зараз ця проблема залишається досить актуальною. Справа в тому, що відповідь на це питання залежить від того, де і коли проводилися польові, та й не тільки польові досліди з внесенням добрив. Результати ж дослідів можна «з гарантією» використовувати тільки в тих умовах, в яких отримані. Але і тут вони стануть вельми і вельми приблизними при різко змінилася, наприклад, погоді. Так що все усереднені (а іншими вони і бути не можуть) рекомендації, розраховані на подібні грунтово-кліматичні зони, носять вельми умовний характер.

Ну а як же отримати більш точні дані?

У практичному садівництві сьогодні в основному користуються візуальної (глазомерной) діагностикою. Нею може скористатися і садівник-любитель. Вона доступна будь-якому наглядовій людині. В основі лежить зовнішній прояв недостатнього або надлишкового харчування, яке виражається в зміні забарвлення листя, появі на них плям, смуг, відмираючих тканин і інших відхилень у вигляді рослин від норми. Причому для будь-якого елемента зміни зовнішнього вигляду рослин при порушенні харчування є досить характерними. Скажімо, при сильному кальциевом голодуванні у яблуні сповільнюється ріст коренів, вони стають ненормально короткими, набувають вигляду обрубків.

Якщо дереву яблуні бракує азоту, то зростання його уповільнений, листя втрачають зелене забарвлення і жовтіють. Початкові ознаки нестачі калію такі ж, як при нестачі азоту, а в подальшому - поява темної багряно-коричневої смуги уздовж країв листя, освіта тонких пагонів. Основні ознаки нестачі фосфору - слабке розгалуження і поганий ріст рослин, потемніння листя, червонуватого відтінку їх живців і жилок на нижній поверхні, при гострому голодуванні - освіту жовто-зелених і темно-зелених плям.

Груша (Pear)

© mattjiggins

Коли недолік того чи іншого хімічного речовини в наявності, підгодівля необхідна.

Ну а як же все-таки вирішити питання: підгодовувати яблуню або не підживлюють, коли все начебто в порядку. Спочатку спробуйте визначити можливий урожай по квітковим ниркам. Підрахуйте, скільки їх приблизно на одній гілці, прикиньте, скільки таких гілок на дереві. З кожної нирки утворюється п'ять квіток. Тепер можна приблизно підрахувати, скільки ж квіток можна очікувати на дереві. Звичайно ж, не кожен квітка дає зав'язь. За підрахунками фахівців, у дорослих дерев при сприятливих умовах корисна зав'язь становить близько 10%, у молодих - 15- 20%. Прикинувши масу одного плоду, нескладно визначити, який урожай вас чекає. Це важливо для розрахунку потреби в добривах, в поливної воді ...

Ось кілька практичних порад початківцям садівникам, ще не набили очей в візуальної діагностики. При помірному або малій кількості квіток допоможіть дереву зав'язати щонайбільше плодів. Для цього підійде один з трьох наступних препаратів: 0,01% -ний розчин борної кислоти (1 г на 10 л води), 0,02% -ний розчин сірчанокислого цинку або сірчанокислого марганцю, а ще надійніше суміш всіх трьох розчинів. Зрозуміло, в останньому випадку дозу кожного з них зменшите так, щоб загальна концентрація не перевищувала 0,02%.

Если ж и зростання яблуні уповільненій, и листя жовтіє (Вірна ознака нестачі азоту), то додають при обпріскуванні на відро води грамів 20 сечовіні. Її ж 0,5% -ним (50 г на 10 л води) розчином (без мікроелементів) через днів десять після цвітіння непогано ще раз підгодувати яблуні. А коли зайва зав'язь опадає, підгодуйте дерева повним мінеральним добривом. Його можна розкидати по вологому грунті, або ще краще обприскати їх розчином невисокою концентрації (від 0,3 до 0,5%).

Загальна рада: користуйтеся мінеральними добривами обережно, надмірно не старайтеся. Як правило, краще ледь не догодувати, ніж перегодувати (старовинна є приказка: якщо не в міру, і мед жовчю стає нам). Адже в грунті може виявитися достатньо окремих поживних речовин або навіть їх надлишок. В цьому випадку внесення цих речовин було б абсолютно невиправдано як з точки зору економіки, так і тому, що добрива можуть збільшити вміст поживних речовин до рівня, який може виявитися шкідливим для рослин, а згодом і для людини, з'їв перенасичені хімічними елементами плоди.

Яблуня (Malus)

© Chrumps

Тому ще раз радимо якнайшвидше навчитися за візуальними ознаками визначати, чого потребує рослина.

У «Главі про квіти» пам'ятника давньоіндійської літератури Дхаммапада є рядки, які служать повчанням і сучасному садівникові: «Нехай дивиться він не на помилки інших, на зроблене і не зроблене іншими, але на зроблене і не зроблене їм самим».

Автор: Г. Рилов, кандидат сільськогосподарських наук