1. Як підключити незалежний духова шафа і варильну панель Отже, здрастуйте. Поспішаю вас привітати...
2. Як підключити незалежний духова шафа і варильну панель

Як підключити незалежний духова шафа і варильну панель

Отже, здрастуйте. Поспішаю вас привітати з придбанням вручений панелі і духової шафи , Інакше вас не цікавив би дане питання. А можливо, ви ще тільки хочете зробити придбання, і я зроблю невеличкий відступ з цього приводу.

Зараз стала модною тема одного вікна, коли разом з технікою вам пропонують послуги з її встановлення. Рідко, але зустрічаються не дуже чесні консультанти, які стверджують, що якщо ви не скористаєтеся послугами установки від магазину, то вам не нададуть гарантію. Насправді - все не так. Ви втрачаєте гарантії тільки в разі, якщо ваші неправильні дії при установці привели до поломки техніки. Тобто, вам ніхто не забороняє робити установку самостійно. Ну а раз ви тепер це знаєте, можете збиратися в найближчий магазин електротехніки.

Вам буде потрібно кабель, перетином не менше 4 мм ², а кількість жив буде залежати від того, яка напруга у вас є в наявності: якщо це 230 вольт - 3 жили, якщо 380 - 5 жив (в цьому випадку буде досить перетину кабелю 2,5 мм²). Кабель бажано взяти однодротяний (не гнучкі), так як з ним легше працювати. Якщо ви вирішите взяти багатодротяний (м'який), тоді не забудьте взяти до нього підходять за розміром наконечники гільзи, щоб забезпечити хороший контакт.

Оскільки зараз хороші силові розетки або коштують дорого, або здатні витримувати великі струми, але при цьому великі за розміром, то я рекомендую дуже надійне і недороге з'єднання - сжим У739М (назва виробника не має значення). Часто їх називають «горіхи».

І вам їх буде потрібно всього лише три штуки (або п'ять, якщо у вас три фази). Мінус у даного типу з'єднання тільки один - воно виходить нерознімним. З огляду на ту обставину, що автомат на плиту окремий, я не бачу в цьому ніяких складнощів і проблем. А ось про плюси згадаю лише коротко: легкий монтаж, повна безпека (їх навіть можна вологою ганчіркою протирати), компактність, надійність, не потрібно періодичного підтягування гвинтів. Загалом, досить один раз зробити і до них можна більше не повертатися.

Але для тих, хто бажає залишити розетку, розповім кілька нюансів.

Перший - це затягування проводів. Провід потрібно зачистити, зробити колечко і тільки після цього затягувати.

Якщо цього не зробити, то може вийти ситуація, коли затягнули ви добре, але контактна площадка всього лише деформувалася, гвинт повністю закручений, а провід так і залишився особливо не затиснутим, є лише видимість цього.

Тільки ось в електриці перше і головне правило - це хороший контакт. Якщо він поганий, то починає грітися, а в подальшому недалеко до загоряння. Перед тим, як ставити кришку розетки на місце потрібно підігнути контакти, як це показано на фото (синім кольором показано не підігнуті, а червоним підігнуті контакти).

Потім встановити кришку і дуже акуратно, безпосередньо перед тим, як закінчити всі роботи і більше не повертатися до електричної частини - увіткнути вилку.

З інструментів вам будуть потрібні: пасатижі, ніж (будь-який), дві викрутки (хрестова і плоска). У правій частині фотографії інструмент, який полегшує роботу, але не потрібно в обов'язковому порядку.

Зовсім духові шафи , Як і незалежні варильні панелі, розраховані на роботу, як від однофазної мережі, так і від трифазної, і, в більшості випадків, що не комплектуються кабелем. Найчастіше в квартирах підключення однофазное, а це означає, що в панелі (залежні духові шафи я згадувати в тексті далі не буду, але все сказане в рівній мірі відноситься і до них) доведеться встановити перемички, які виробник залишає в клемної колодки. Як правило, на самій задній панелі є схема установки перемичок або вона є в інструкції. Далі беремо провід, акуратно зрізаємо зовнішню ізоляцію, обкушує дроти, як показано на фотографії (так їх зручно буде ховати в клемній колодці). Бажано фазний провід підключати на середню клему, де з'єднуються дві перемички. Так ви рівномірно розподіляєте навантаження на перемички. У разі, якщо у вас є три фази, то перемички встановлювати не потрібно, але треба вкрай уважно поставитися до підключення, оскільки якщо в однофазної мережі ваше обладнання просто не запрацює в разі помилки, то в трифазній мережі обов'язково згорить.

Зачищаємо і робимо невеликі півкільця. Тут є кілька нюансів. По-перше, ізоляцію з самого проводу потрібно знімати тільки уздовж дроту.

Як би ви не старалися, якщо ви робите поперечний надріз, ви все одно зашкодить жилу, яка може зламатися, поки ви будете вкладати дріт в Клемник.

Для тих, хто планує займатися підключенням професійно, рекомендую доглянути відповідний стриппер для зняття ізоляції, як, наприклад, у мене. На фото видно вже спустошену їм ізоляцію і видно, що жила при цьому не пошкоджується.

По - друге, півкільця дозволяють краще зафіксувати провід, збільшують площу контакту, а це завжди добре. На жаль, на прикладі цієї клемної колодки показати, як робити півкільця і ​​заводити їх в клеми не вийде, тому що в ній це зробити важко.

Після того, як ви затвердили кабель в клемній колодці, укладаєте його. Бажано зробити так, щоб дроти не перехрещувалися (це не завжди виходить і це не страшно) і не торкалися сусідніх клем або перемичок. Якщо будете вирівнювати жили кабелю, намагайтеся не пошкодити ізоляцію. Потім збираєте клеммник і приступаєте безпосередньо до підключення до силової мережі.

Однак, перш ніж це зробити, обов'язково відключіть напругу. Ще краще, якщо прочитаєте коротку інструкцію з безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

На самій першій фотографії показано, як розібрати «горіх». Для цього в область, позначену червоним кружком на фотографії, вставляєте тонку викрутку і знімаєте металеве колечко (те ж саме потрібно зробити з іншого боку). Далі зрізуєте первинну ізоляцію з кабелю, який вже підключили до панелі і зачищати жилу рівно настільки, щоб жила вміщувалася в «горісі». Якщо зачистили трохи більше - не страшно, просто відкусите зайву частину жили кусачками.

Точно так же чините з усіма жилами, які будуть обжимається «горіхом».

Духові шафи, як правило, комплектуються кабелем і зазвичай він закінчується вилкою. В цьому випадку у вас три варіанти:

1. Зателефонувати в магазин і дізнатися, чи буде відрізання вилки трактуватися, як втрата гарантії. Якщо немає, то зрізуєте вилку і зачищати жилу рази в два більше, ніж це робиться на сплетений кабелі. Якщо так, читайте другий пункт.
2. Акуратно, намагаючись не залишити слідів на гвинтах перегризаєте кришку, де кріпиться кабель, міняєте заводський кабель на будь-який відповідний (перетином не менше 1,5 мм ², а краще 2,5 мм²) і продовжуєте роботу з підключення духовки.
3. Ну і більш доступний варіант, берете розетку, до неї підключаєте будь-який відповідний кабель, який в свою чергу підключаєте до «горіхів».

Якщо кабель багатодротяний, то щільно обмотує його навколо сплетений, відрізаєте зайве і заводите в «горіх».

Тут буде доречно пройтися по квітам проводів. Є міжнародна маркування. Синій - завжди нуль, жовто-зелений - завжди захисний нульовий (заземлення), всі інші кольори фазні. Якщо електропроводку вам робив грамотний електрик, то кольори у вашій розетці для варильної панелі будуть саме цих квітів. В іншому випадку, бажано визначити, де і який висновок у вас. Фазний визначити просто - на ньому буде напруга, а ось визначити нульовий і заземлюючий провідник складніше. Найпростіший спосіб - викликати електрика для цієї мети або пошукати інформацію на відповідних ресурсах.

Після того, як всі дроти зачищені і підготовлені, по одну сторону пластини заводите кабель зі стіни, а по іншу сторону пластини кабелі від вручений панелі і духової шафи і затягуєте з'єднання. Якщо ви будете збирати мідний і алюмінієвий дроти - не страшно, оскільки в «горісі» три пластини і провідники між собою безпосереднього контакту не мають. Збираєте шкаралупу горіха і надягаєте металеві кільця. Якщо все зроблено правильно, то потрапити під напругу, випадково схопившись за «горіх» нереально, оскільки відстань до струмоведучих жил досить велике, щоб палець міг до них дістати.

Обов'язково перевіряєте свою роботу і йдете включати електрику. Панель може моргнути і більше ніяких розпізнавальних знаків подачі напруги не показувати, а можуть горіти деякі індикатори. Духова шафа, якщо у нього є електронне табло, повинен почати мигати. Залишилося відкрити інструкцію, прочитати, як користуватися поверхнею і як встановити час на духовій шафі, а так же, як ним користуватися.

Які можуть бути помилки.

• Якщо ви подали фазу від лінії на корпус духової шафи або варильної панелі, то нічого не заробить, але дуже велика небезпека ураження електричним струмом, тому після першого включення, якщо нічого не запрацювало, не поспішайте хапатися за металеві поверхні. Візьміть тестер або індикаторну викрутку і перевірте - чи немає напруги на корпусі.
• Якщо напруги на корпусі немає, але нічого не працює, перевірте, чи є взагалі напруга.
• Якщо при включенні духової шафи або варильної панелі вибиває УЗО або діффавтомат - найбільш імовірною причиною є те, що ви переплутали заземляющий і нульовий провідники.
• Якщо при включенні автомата його вибиває відразу (до того, як ви спробуєте включити духову шафу або плиту) - шукайте замикання там, де ви виробляли роботи. Якщо слідів замикання ви не бачите, пробуйте відключати по черзі (і обов'язково ізолювати відключені дроти) духову шафу і варильну панель. Частою причиною подібного замикання буває недбале виконання робіт і пошкодження вторинної ізоляції (ізоляції самої жили) і жила або стосується сусідньої оголеною жили, або перемички в клемної колодки.
• Якщо перше включення автомата пройшло вдало, але при включенні духової шафи або варильної панелі його вибиває (він відрізняється від ПЗВ і діффавтомата), то найбільш імовірно, що пошкодження в духовій шафі або конфорки.

Насправді, за три роки моєї практики по установці вручений панелі і духової шафи автомат ще жодного разу не вибивало, тобто нове обладнання зазвичай починає працювати без проблем.

Як підключити незалежний духова шафа і варильну панель

Отже, здрастуйте. Поспішаю вас привітати з придбанням вручений панелі і духової шафи , Інакше вас не цікавив би дане питання. А можливо, ви ще тільки хочете зробити придбання, і я зроблю невеличкий відступ з цього приводу.

Зараз стала модною тема одного вікна, коли разом з технікою вам пропонують послуги з її встановлення. Рідко, але зустрічаються не дуже чесні консультанти, які стверджують, що якщо ви не скористаєтеся послугами установки від магазину, то вам не нададуть гарантію. Насправді - все не так. Ви втрачаєте гарантії тільки в разі, якщо ваші неправильні дії при установці привели до поломки техніки. Тобто, вам ніхто не забороняє робити установку самостійно. Ну а раз ви тепер це знаєте, можете збиратися в найближчий магазин електротехніки.

Вам буде потрібно кабель, перетином не менше 4 мм ², а кількість жив буде залежати від того, яка напруга у вас є в наявності: якщо це 230 вольт - 3 жили, якщо 380 - 5 жив (в цьому випадку буде досить перетину кабелю 2,5 мм²). Кабель бажано взяти однодротяний (не гнучкі), так як з ним легше працювати. Якщо ви вирішите взяти багатодротяний (м'який), тоді не забудьте взяти до нього підходять за розміром наконечники гільзи, щоб забезпечити хороший контакт.

Оскільки зараз хороші силові розетки або коштують дорого, або здатні витримувати великі струми, але при цьому великі за розміром, то я рекомендую дуже надійне і недороге з'єднання - сжим У739М (назва виробника не має значення). Часто їх називають «горіхи».

І вам їх буде потрібно всього лише три штуки (або п'ять, якщо у вас три фази). Мінус у даного типу з'єднання тільки один - воно виходить нерознімним. З огляду на ту обставину, що автомат на плиту окремий, я не бачу в цьому ніяких складнощів і проблем. А ось про плюси згадаю лише коротко: легкий монтаж, повна безпека (їх навіть можна вологою ганчіркою протирати), компактність, надійність, не потрібно періодичного підтягування гвинтів. Загалом, досить один раз зробити і до них можна більше не повертатися.

Але для тих, хто бажає залишити розетку, розповім кілька нюансів.

Перший - це затягування проводів. Провід потрібно зачистити, зробити колечко і тільки після цього затягувати.

Якщо цього не зробити, то може вийти ситуація, коли затягнули ви добре, але контактна площадка всього лише деформувалася, гвинт повністю закручений, а провід так і залишився особливо не затиснутим, є лише видимість цього.

Тільки ось в електриці перше і головне правило - це хороший контакт. Якщо він поганий, то починає грітися, а в подальшому недалеко до загоряння. Перед тим, як ставити кришку розетки на місце потрібно підігнути контакти, як це показано на фото (синім кольором показано не підігнуті, а червоним підігнуті контакти).

Потім встановити кришку і дуже акуратно, безпосередньо перед тим, як закінчити всі роботи і більше не повертатися до електричної частини - увіткнути вилку.

З інструментів вам будуть потрібні: пасатижі, ніж (будь-який), дві викрутки (хрестова і плоска). У правій частині фотографії інструмент, який полегшує роботу, але не потрібно в обов'язковому порядку.

Зовсім духові шафи , Як і незалежні варильні панелі, розраховані на роботу, як від однофазної мережі, так і від трифазної, і, в більшості випадків, що не комплектуються кабелем. Найчастіше в квартирах підключення однофазное, а це означає, що в панелі (залежні духові шафи я згадувати в тексті далі не буду, але все сказане в рівній мірі відноситься і до них) доведеться встановити перемички, які виробник залишає в клемної колодки. Як правило, на самій задній панелі є схема установки перемичок або вона є в інструкції. Далі беремо провід, акуратно зрізаємо зовнішню ізоляцію, обкушує дроти, як показано на фотографії (так їх зручно буде ховати в клемній колодці). Бажано фазний провід підключати на середню клему, де з'єднуються дві перемички. Так ви рівномірно розподіляєте навантаження на перемички. У разі, якщо у вас є три фази, то перемички встановлювати не потрібно, але треба вкрай уважно поставитися до підключення, оскільки якщо в однофазної мережі ваше обладнання просто не запрацює в разі помилки, то в трифазній мережі обов'язково згорить.

Зачищаємо і робимо невеликі півкільця. Тут є кілька нюансів. По-перше, ізоляцію з самого проводу потрібно знімати тільки уздовж дроту.

Як би ви не старалися, якщо ви робите поперечний надріз, ви все одно зашкодить жилу, яка може зламатися, поки ви будете вкладати дріт в Клемник.

Для тих, хто планує займатися підключенням професійно, рекомендую доглянути відповідний стриппер для зняття ізоляції, як, наприклад, у мене. На фото видно вже спустошену їм ізоляцію і видно, що жила при цьому не пошкоджується.

По - друге, півкільця дозволяють краще зафіксувати провід, збільшують площу контакту, а це завжди добре. На жаль, на прикладі цієї клемної колодки показати, як робити півкільця і ​​заводити їх в клеми не вийде, тому що в ній це зробити важко.

Після того, як ви затвердили кабель в клемній колодці, укладаєте його. Бажано зробити так, щоб дроти не перехрещувалися (це не завжди виходить і це не страшно) і не торкалися сусідніх клем або перемичок. Якщо будете вирівнювати жили кабелю, намагайтеся не пошкодити ізоляцію. Потім збираєте клеммник і приступаєте безпосередньо до підключення до силової мережі.

Однак, перш ніж це зробити, обов'язково відключіть напругу. Ще краще, якщо прочитаєте коротку інструкцію з безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

На самій першій фотографії показано, як розібрати «горіх». Для цього в область, позначену червоним кружком на фотографії, вставляєте тонку викрутку і знімаєте металеве колечко (те ж саме потрібно зробити з іншого боку). Далі зрізуєте первинну ізоляцію з кабелю, який вже підключили до панелі і зачищати жилу рівно настільки, щоб жила вміщувалася в «горісі». Якщо зачистили трохи більше - не страшно, просто відкусите зайву частину жили кусачками.

Точно так же чините з усіма жилами, які будуть обжимається «горіхом».

Духові шафи, як правило, комплектуються кабелем і зазвичай він закінчується вилкою. В цьому випадку у вас три варіанти:

1. Зателефонувати в магазин і дізнатися, чи буде відрізання вилки трактуватися, як втрата гарантії. Якщо немає, то зрізуєте вилку і зачищати жилу рази в два більше, ніж це робиться на сплетений кабелі. Якщо так, читайте другий пункт.
2. Акуратно, намагаючись не залишити слідів на гвинтах перегризаєте кришку, де кріпиться кабель, міняєте заводський кабель на будь-який відповідний (перетином не менше 1,5 мм ², а краще 2,5 мм²) і продовжуєте роботу з підключення духовки.
3. Ну і більш доступний варіант, берете розетку, до неї підключаєте будь-який відповідний кабель, який в свою чергу підключаєте до «горіхів».

Якщо кабель багатодротяний, то щільно обмотує його навколо сплетений, відрізаєте зайве і заводите в «горіх».

Тут буде доречно пройтися по квітам проводів. Є міжнародна маркування. Синій - завжди нуль, жовто-зелений - завжди захисний нульовий (заземлення), всі інші кольори фазні. Якщо електропроводку вам робив грамотний електрик, то кольори у вашій розетці для варильної панелі будуть саме цих квітів. В іншому випадку, бажано визначити, де і який висновок у вас. Фазний визначити просто - на ньому буде напруга, а ось визначити нульовий і заземлюючий провідник складніше. Найпростіший спосіб - викликати електрика для цієї мети або пошукати інформацію на відповідних ресурсах.

Після того, як всі дроти зачищені і підготовлені, по одну сторону пластини заводите кабель зі стіни, а по іншу сторону пластини кабелі від вручений панелі і духової шафи і затягуєте з'єднання. Якщо ви будете збирати мідний і алюмінієвий дроти - не страшно, оскільки в «горісі» три пластини і провідники між собою безпосереднього контакту не мають. Збираєте шкаралупу горіха і надягаєте металеві кільця. Якщо все зроблено правильно, то потрапити під напругу, випадково схопившись за «горіх» нереально, оскільки відстань до струмоведучих жил досить велике, щоб палець міг до них дістати.

Обов'язково перевіряєте свою роботу і йдете включати електрику. Панель може моргнути і більше ніяких розпізнавальних знаків подачі напруги не показувати, а можуть горіти деякі індикатори. Духова шафа, якщо у нього є електронне табло, повинен почати мигати. Залишилося відкрити інструкцію, прочитати, як користуватися поверхнею і як встановити час на духовій шафі, а так же, як ним користуватися.

Які можуть бути помилки.

• Якщо ви подали фазу від лінії на корпус духової шафи або варильної панелі, то нічого не заробить, але дуже велика небезпека ураження електричним струмом, тому після першого включення, якщо нічого не запрацювало, не поспішайте хапатися за металеві поверхні. Візьміть тестер або індикаторну викрутку і перевірте - чи немає напруги на корпусі.
• Якщо напруги на корпусі немає, але нічого не працює, перевірте, чи є взагалі напруга.
• Якщо при включенні духової шафи або варильної панелі вибиває УЗО або діффавтомат - найбільш імовірною причиною є те, що ви переплутали заземляющий і нульовий провідники.
• Якщо при включенні автомата його вибиває відразу (до того, як ви спробуєте включити духову шафу або плиту) - шукайте замикання там, де ви виробляли роботи. Якщо слідів замикання ви не бачите, пробуйте відключати по черзі (і обов'язково ізолювати відключені дроти) духову шафу і варильну панель. Частою причиною подібного замикання буває недбале виконання робіт і пошкодження вторинної ізоляції (ізоляції самої жили) і жила або стосується сусідньої оголеною жили, або перемички в клемної колодки.
• Якщо перше включення автомата пройшло вдало, але при включенні духової шафи або варильної панелі його вибиває (він відрізняється від ПЗВ і діффавтомата), то найбільш імовірно, що пошкодження в духовій шафі або конфорки.

Насправді, за три роки моєї практики по установці вручений панелі і духової шафи автомат ще жодного разу не вибивало, тобто нове обладнання зазвичай починає працювати без проблем.

Як підключити незалежний духова шафа і варильну панель

Отже, здрастуйте. Поспішаю вас привітати з придбанням вручений панелі і духової шафи , Інакше вас не цікавив би дане питання. А можливо, ви ще тільки хочете зробити придбання, і я зроблю невеличкий відступ з цього приводу.

Зараз стала модною тема одного вікна, коли разом з технікою вам пропонують послуги з її встановлення. Рідко, але зустрічаються не дуже чесні консультанти, які стверджують, що якщо ви не скористаєтеся послугами установки від магазину, то вам не нададуть гарантію. Насправді - все не так. Ви втрачаєте гарантії тільки в разі, якщо ваші неправильні дії при установці привели до поломки техніки. Тобто, вам ніхто не забороняє робити установку самостійно. Ну а раз ви тепер це знаєте, можете збиратися в найближчий магазин електротехніки.

Вам буде потрібно кабель, перетином не менше 4 мм ², а кількість жив буде залежати від того, яка напруга у вас є в наявності: якщо це 230 вольт - 3 жили, якщо 380 - 5 жив (в цьому випадку буде досить перетину кабелю 2,5 мм²). Кабель бажано взяти однодротяний (не гнучкі), так як з ним легше працювати. Якщо ви вирішите взяти багатодротяний (м'який), тоді не забудьте взяти до нього підходять за розміром наконечники гільзи, щоб забезпечити хороший контакт.

Оскільки зараз хороші силові розетки або коштують дорого, або здатні витримувати великі струми, але при цьому великі за розміром, то я рекомендую дуже надійне і недороге з'єднання - сжим У739М (назва виробника не має значення). Часто їх називають «горіхи».

І вам їх буде потрібно всього лише три штуки (або п'ять, якщо у вас три фази). Мінус у даного типу з'єднання тільки один - воно виходить нерознімним. З огляду на ту обставину, що автомат на плиту окремий, я не бачу в цьому ніяких складнощів і проблем. А ось про плюси згадаю лише коротко: легкий монтаж, повна безпека (їх навіть можна вологою ганчіркою протирати), компактність, надійність, не потрібно періодичного підтягування гвинтів. Загалом, досить один раз зробити і до них можна більше не повертатися.

Але для тих, хто бажає залишити розетку, розповім кілька нюансів.

Перший - це затягування проводів. Провід потрібно зачистити, зробити колечко і тільки після цього затягувати.

Якщо цього не зробити, то може вийти ситуація, коли затягнули ви добре, але контактна площадка всього лише деформувалася, гвинт повністю закручений, а провід так і залишився особливо не затиснутим, є лише видимість цього.

Тільки ось в електриці перше і головне правило - це хороший контакт. Якщо він поганий, то починає грітися, а в подальшому недалеко до загоряння. Перед тим, як ставити кришку розетки на місце потрібно підігнути контакти, як це показано на фото (синім кольором показано не підігнуті, а червоним підігнуті контакти).

Потім встановити кришку і дуже акуратно, безпосередньо перед тим, як закінчити всі роботи і більше не повертатися до електричної частини - увіткнути вилку.

З інструментів вам будуть потрібні: пасатижі, ніж (будь-який), дві викрутки (хрестова і плоска). У правій частині фотографії інструмент, який полегшує роботу, але не потрібно в обов'язковому порядку.

Зовсім духові шафи , Як і незалежні варильні панелі, розраховані на роботу, як від однофазної мережі, так і від трифазної, і, в більшості випадків, що не комплектуються кабелем. Найчастіше в квартирах підключення однофазное, а це означає, що в панелі (залежні духові шафи я згадувати в тексті далі не буду, але все сказане в рівній мірі відноситься і до них) доведеться встановити перемички, які виробник залишає в клемної колодки. Як правило, на самій задній панелі є схема установки перемичок або вона є в інструкції. Далі беремо провід, акуратно зрізаємо зовнішню ізоляцію, обкушує дроти, як показано на фотографії (так їх зручно буде ховати в клемній колодці). Бажано фазний провід підключати на середню клему, де з'єднуються дві перемички. Так ви рівномірно розподіляєте навантаження на перемички. У разі, якщо у вас є три фази, то перемички встановлювати не потрібно, але треба вкрай уважно поставитися до підключення, оскільки якщо в однофазної мережі ваше обладнання просто не запрацює в разі помилки, то в трифазній мережі обов'язково згорить.

Зачищаємо і робимо невеликі півкільця. Тут є кілька нюансів. По-перше, ізоляцію з самого проводу потрібно знімати тільки уздовж дроту.

Як би ви не старалися, якщо ви робите поперечний надріз, ви все одно зашкодить жилу, яка може зламатися, поки ви будете вкладати дріт в Клемник.

Для тих, хто планує займатися підключенням професійно, рекомендую доглянути відповідний стриппер для зняття ізоляції, як, наприклад, у мене. На фото видно вже спустошену їм ізоляцію і видно, що жила при цьому не пошкоджується.

По - друге, півкільця дозволяють краще зафіксувати провід, збільшують площу контакту, а це завжди добре. На жаль, на прикладі цієї клемної колодки показати, як робити півкільця і ​​заводити їх в клеми не вийде, тому що в ній це зробити важко.

Після того, як ви затвердили кабель в клемній колодці, укладаєте його. Бажано зробити так, щоб дроти не перехрещувалися (це не завжди виходить і це не страшно) і не торкалися сусідніх клем або перемичок. Якщо будете вирівнювати жили кабелю, намагайтеся не пошкодити ізоляцію. Потім збираєте клеммник і приступаєте безпосередньо до підключення до силової мережі.

Однак, перш ніж це зробити, обов'язково відключіть напругу. Ще краще, якщо прочитаєте коротку інструкцію з безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

На самій першій фотографії показано, як розібрати «горіх». Для цього в область, позначену червоним кружком на фотографії, вставляєте тонку викрутку і знімаєте металеве колечко (те ж саме потрібно зробити з іншого боку). Далі зрізуєте первинну ізоляцію з кабелю, який вже підключили до панелі і зачищати жилу рівно настільки, щоб жила вміщувалася в «горісі». Якщо зачистили трохи більше - не страшно, просто відкусите зайву частину жили кусачками.

Точно так же чините з усіма жилами, які будуть обжимається «горіхом».

Духові шафи, як правило, комплектуються кабелем і зазвичай він закінчується вилкою. В цьому випадку у вас три варіанти:

1. Зателефонувати в магазин і дізнатися, чи буде відрізання вилки трактуватися, як втрата гарантії. Якщо немає, то зрізуєте вилку і зачищати жилу рази в два більше, ніж це робиться на сплетений кабелі. Якщо так, читайте другий пункт.
2. Акуратно, намагаючись не залишити слідів на гвинтах перегризаєте кришку, де кріпиться кабель, міняєте заводський кабель на будь-який відповідний (перетином не менше 1,5 мм ², а краще 2,5 мм²) і продовжуєте роботу з підключення духовки.
3. Ну і більш доступний варіант, берете розетку, до неї підключаєте будь-який відповідний кабель, який в свою чергу підключаєте до «горіхів».

Якщо кабель багатодротяний, то щільно обмотує його навколо сплетений, відрізаєте зайве і заводите в «горіх».

Тут буде доречно пройтися по квітам проводів. Є міжнародна маркування. Синій - завжди нуль, жовто-зелений - завжди захисний нульовий (заземлення), всі інші кольори фазні. Якщо електропроводку вам робив грамотний електрик, то кольори у вашій розетці для варильної панелі будуть саме цих квітів. В іншому випадку, бажано визначити, де і який висновок у вас. Фазний визначити просто - на ньому буде напруга, а ось визначити нульовий і заземлюючий провідник складніше. Найпростіший спосіб - викликати електрика для цієї мети або пошукати інформацію на відповідних ресурсах.

Після того, як всі дроти зачищені і підготовлені, по одну сторону пластини заводите кабель зі стіни, а по іншу сторону пластини кабелі від вручений панелі і духової шафи і затягуєте з'єднання. Якщо ви будете збирати мідний і алюмінієвий дроти - не страшно, оскільки в «горісі» три пластини і провідники між собою безпосереднього контакту не мають. Збираєте шкаралупу горіха і надягаєте металеві кільця. Якщо все зроблено правильно, то потрапити під напругу, випадково схопившись за «горіх» нереально, оскільки відстань до струмоведучих жил досить велике, щоб палець міг до них дістати.

Обов'язково перевіряєте свою роботу і йдете включати електрику. Панель може моргнути і більше ніяких розпізнавальних знаків подачі напруги не показувати, а можуть горіти деякі індикатори. Духова шафа, якщо у нього є електронне табло, повинен почати мигати. Залишилося відкрити інструкцію, прочитати, як користуватися поверхнею і як встановити час на духовій шафі, а так же, як ним користуватися.

Які можуть бути помилки.

• Якщо ви подали фазу від лінії на корпус духової шафи або варильної панелі, то нічого не заробить, але дуже велика небезпека ураження електричним струмом, тому після першого включення, якщо нічого не запрацювало, не поспішайте хапатися за металеві поверхні. Візьміть тестер або індикаторну викрутку і перевірте - чи немає напруги на корпусі.
• Якщо напруги на корпусі немає, але нічого не працює, перевірте, чи є взагалі напруга.
• Якщо при включенні духової шафи або варильної панелі вибиває УЗО або діффавтомат - найбільш імовірною причиною є те, що ви переплутали заземляющий і нульовий провідники.
• Якщо при включенні автомата його вибиває відразу (до того, як ви спробуєте включити духову шафу або плиту) - шукайте замикання там, де ви виробляли роботи. Якщо слідів замикання ви не бачите, пробуйте відключати по черзі (і обов'язково ізолювати відключені дроти) духову шафу і варильну панель. Частою причиною подібного замикання буває недбале виконання робіт і пошкодження вторинної ізоляції (ізоляції самої жили) і жила або стосується сусідньої оголеною жили, або перемички в клемної колодки.
• Якщо перше включення автомата пройшло вдало, але при включенні духової шафи або варильної панелі його вибиває (він відрізняється від ПЗВ і діффавтомата), то найбільш імовірно, що пошкодження в духовій шафі або конфорки.

Насправді, за три роки моєї практики по установці вручений панелі і духової шафи автомат ще жодного разу не вибивало, тобто нове обладнання зазвичай починає працювати без проблем.