1. Малий дерев'яний парник
2. Великий (помідорний) парник
3. Парник з подвійною плівкою
4. Автоматизація парників
5. обігрів парників
6. освітлення парників

Розглянемо конструкції і виготовлення наступних парників : Малого дерев'яного, великого (помідорового) парника з труб і парника з подвійною плівкою.
Усе парники роблять розбірними, тобто їх повністю або частково прибирають на зиму. Тому всі вузли маркують, щоб на наступний рік парник знову можна було легко зібрати. Всі з'єднання роблять на шурупах, гвинтах і т. П. Можливо секціонування, тоді парник прибирають на зиму секціями.

плівку на парник купують по можливості товщиною до 0,3 мм. орієнтують парник вздовж лінії захід - схід.

Малий дерев'яний парник

Основним матеріалом для такого парника служать дерев'яні бруски перетином 40х60 мм і рейки перетином 30х40 мм
Спочатку роблять розрахунок парника виходячи з ширини полотнища плівки, припустимо, є плівка шириною 2 м., Значить, парник по довжині буде накриватися двома полотнищами. При схилі в 30 ° ширина парника буде близько 1,7 м., Висота - 1,4 м.
Після розрахунку роблять розбивку майданчики за допомогою шпагату, кілочки і рулетки.
По кутах майданчика і периметру з кроком 0,8 м. Забивають в землю відрізки 1,5-дюймових водопровідних труб довжиною 35-40 см. (Рис. 1, а). Забивають їх так, щоб над поверхнею землі залишався відрізок висотою близько 5 см. У ці труби вставляють стійки з дерев'яних брусків. Всі бруски спилюють із зовнішнього боку на чверть і до них кріплять бічні поздовжні рейки. При стикуванні бічних поздовжніх рейок стик повинен знаходитися на одній зі стійок.

Встановлюють дві центральні стійки так само, як і бічні. Запиливают (вирівнюють) їх верхівки і до них кріплять верхню коньковую рейку. Потім закріплюють все кроквяні рейки, запілівая їх за місцем.
На торцевих сторонах парника закріплюють поперечні горизонтальні рейки. Для більшої міцності (якщо парник довжиною менше 3 м) ставлять посередині додаткову вертикальну стійку і поперечну горизонтальну рейку.
До верхньої конькової рейці за допомогою накладок з дранки і цвяхів прибивають два полотнища плівки. Плівку з північного боку парника кріплять до всіх прилеглих брусків і рейок за допомогою дранки і цвяхів. Внизу у землі плівку прикопують.
Полотно плівки південного боку парника - відкривається. Для цього по бічних краях полотнища роблять, кишені, зварюючи плівку праскою. В кишені пропускають товстий шпагат. До нижнього обрізу полотнища прикріплюють планку перетином приблизно 30х30 мм із закругленими ребрами. На цю планку намотують плівку, коли відкривають парник (рис. 1, б). За крайнім кроквяних рейках і брусків дрібними гвоздиками прибивають шнур, яким зазвичай ущільнюють вікна.
При закритому парнику полотнище, обтягнуте з торців шпагатом, який знаходиться в кишенях, щільно облягає кроквяні рейки і бруски, оббиті шнуром. Внизу планка фіксується трьома кілочками, забитими у крайніх і однієї середньої стійки (бруска).
Торці парника оббивають плівкою за допомогою дранки і цвяхів.

Великий (помідорний) парник

Великий парник, в якому можна працювати в повний зріст, - мрія кожного городника. Спорудження його недешево і трудомістким, але воно виправдовує себе в кліматичних зонах, де помідори не визрівають на відкритому повітрі.
Розрахунок і розмітка аналогічні попередньому парники. Матеріали: бажано мати алюмінієві труби діаметром 30-40 мм і 20 мм, але можна обійтися трубами одного діаметра. Товсті труби йдуть на стійки, тонкі - на поздовжні зв'язку.

Загальний вигляд каркаса і вузли з'єднання показані на рис. 2, а. Зупинимося на двох моментах: обтягування каркаса плівкою і виготовлення дверей.
Для торця, де немає дверей, готують полотнище плівки з кишенею по всьому периметру (рис. 2, б), крім низу. Воно повинно бути більше торця на 30-40 мм з кожного боку. В кишеню вставляють відповідний шнур, закріплюючи його внизу, у землі, злегка стягують і надягають плівку на каркас.
Обтяжку торця, де знаходиться дверний проріз, роблять так само, як і в попередньому випадку. До дверного отвору, який роблять з брусків, плівку кріплять дранкою (тонкої рейкою) і гвоздиками, як це показано на рис. 2, ст.
Полотнище дверей має кишені з трьох сторін. На цих трьох кишенях ставлять металеві пістони через кожні 15 см. Верх прикріплюють рейкою і гвоздиками до отвору. До дверного отвору по периметру (з боків і знизу) прибивають м'який шнур і забивають цвяхи. Число їх дорівнює числу пістонів, вони-то і утримують полотнище двері в закритому стані (при цьому плівка щільно прилягає до шнура).

Верх і боки парника обтягують плівкою так само, як і в малому дерев'яному парнику. Нагорі полотнища плівки притискаються поздовжньої рейкою, яку ставлять на гвинтах. Внизу полотнища присипають землею з усіх боків.

Парник з подвійною плівкою

Експлуатація плівкових парників показала, що навіть при невеликих заморозках один шар плівки не рятує рослини від загибелі. Доводиться утеплювати парник різними підсобними матеріалами. Зокрема, можна зробити парник з подвійною плівкою.
Каркас для парника збирається з дерев'яних брусків і рейок як зазвичай, але обов'язково посилюється «фундамент». Труби, які тримають каркас, краще забетонувати. У цьому випадку каркас менше перекошується, а це важливо при експлуатації парника.
Натягують (рис. 3, а) спочатку внутрішню плівку, потім зовнішню. Особливо треба звернути увагу на натягування внутрішнього полотнища плівки на кутах. Внутрішню плівку годі й зварювати, але в цьому випадку шар ша шар кладуть з припуском і добре -натягівают. Виходить нормальне ущільнення.

Зупинимося на найскладнішому вузлі парника - відкривається схилі. На рис. 3, б показаний загальний вигляд (фрагмент), вузли та особливості пристрою. Тут треба зазначити наступне. Оббитий з обох старе плівкою відкривається скат повертається на двох болтах-осях. У відкритому стані його - фіксують дротяної відтягненням.
За всіма стикаються крайках на що відкривається схилі набиті алюмінієві (товщиною 1-1,5 мм) козирки з наклеєним утеплювачем зі смужок шинельного сукна. У закритому стані при правильному виготовленні парник надійно ізольований від навколишнього холодного повітря.

Невеликий відступ від теми. Буває важко придбати гній, а теплиця з огірками (та й іншими овочами) дуже його потребує. Ви можете приготувати «повнокровний» заступник гною в будь-яких кількостях. Бочку до верху набийте свіжоскошеної травою. Потім залийте її водою і киньте жменю сечовини або будь-якого іншого азотного добрива. Закрийте бочку кришкою і зверху покладіть вантаж. Через 1,5-2 тижні «гній» готовий.
Рідиною, розведеної водою 1: 1 або 1: 2, поливають овочі в парнику. Тверді залишки кладуть в компостну яму або переорюють під ягідні кущі і плодові дерева.
Рідка частина цього «гною» (і тверда) абсолютно вільна від яєць гельмінтів і надзвичайно багата поживними речовинами.

Автоматизація парників

У середній смузі і на північ від стійкі врожаї помідорів, огірків і деяких інших культур можна отримати тільки в парниках. У них також вирощують розсаду різних теплолюбних овочів. Все це можна зробити при щоденному мінімальному догляді за ними. Але більшість власників ділянок працюють і тому на ділянці бувають тільки у вихідні дні.
Які ж мінімальні щоденні агро заходи потрібні при вирощуванні в теплиці огірків?
У пору масового цвітіння при жаркій погоді температура в парнику може піднятися вище критичної (35-37 ° С), в результаті квіти огірків стерилізуються, тобто втрачають здатність утворювати зав'язь. В цьому випадку необхідно негайне провітрювання парника для зниження температури в ньому.
При масовому дозріванні огірки вимагають щоденного рясного поливу прогрітій водою. В іншому випадку гарного врожаю отримати не вдається. Під час короткочасних похолодань, а також при затяжних дощах (грунт в парнику сира) огірки рекомендують не поливати.
Виконати ці заходи може допомогти мала автоматизація парника.
Пропонований варіант автоматизації парника випробуваний в багаторічній експлуатації і дозволив отримувати щорічно стійкі врожаї огірків. Здійснюється щоденний полив огірків в теплиці підігрітою сонцем водою, в разі похолодання і затяжних дощів полив відключається, при нагріванні парника вище критичної температури він провітрюється.
Деякі частини електронної схеми можна використовувати для інших агротехнічних заходів, про що буде розказано нижче.

Електромеханічна частина являє собою наступне. Основа пристрою - бочка на 200-250 л (рис. 4, а). У дні бочки зроблено отвір, і в ньому встановлений вихідний клапан звичайного зливного туалетного бачка, з'єднаний нержавіючої дротяної тягою з виконавчим електромагнітом (від старого електромагнітного пускача, перемотати на 36 В).
Зверху у верхнього обріза бочки роблять другий отвір, куди вставляють вхідний клапан зливного бачка, приєднаний до водопроводу (рис. 4, б). Ось поплавка ходить в направляючої з запірної засувкою (напрямна і клямка зроблені з листового металу), яка утримує вісь поплавця в верхньому положенні (при цьому налив води в бочку з-під крана припиняється). Запірна засувка за допомогою капронового шнура через блочок з'єднана за допомогою ключового включає воду поплавка. Напрямна являє собою пруток з нержавіючої сталі, на нижньому кінці якого є стопор. Поплавок роблять з дерева і при необхідності підвантажують металом.
Запірна засувка замикає й розмикає кінцевий вимикач, встановлений на направляючої.
Труба, що виходить знизу з бочки, з'єднана з живлять трубами, розташованими в парнику. У них зроблені отвори для рівномірного поливу рослин.
Електронна частина автоматизованого парника (рис. 4, в) має три блоки: регулятор I, температурний датчик II і датчик вологості III.
Регулятор I - складається з датчика часу (електробудільнік типу «Слава»). Механізм годинника харчується від своєї батарейки, а контактна частина (КЧ) будильника харчується від напруги 12 В. Будильник встановлюють на 6 годин.
Припустимо, о 6 годині ранку спрацьовує будильник, замикаються контакт ти КЧ. 1, включається реле К1. Контакти До 1.1 включають фотосхем (транзистор VT1), але вона не спрацьовує, тому що відрегульована на зменшення світла (фоторезистор СФ-2 спрямований на сонці, що знаходиться в точці, що відповідає 6 ч ранку).
Через 3-5 хв контакти КЧ.1 розмикаються.
О 6 годині вечора контакти будильника КЧ.1 замикаються вдруге. Тепер включається фотосхемах, і вона спрацьовує, тобто включається реле К2, яке своїми контактами К2.2 дозволяє встати реле К1 на самопідхоплення.
Реле К2 через контакти К2.1 включає проміжне реле К3 (воно має потужні контакти, пропускають струм до 5 А). Реле, в свою чергу, включає Виконавчий електромагніт ЕМ. Цей електромагніт (рис. 4, а) підніме гумовий клапан вихідного пристрою бочки. Вода йде на полив. Що включає воду поплавок (рис. 4, б) спускається на направляючої все нижче і нижче. Дійшовши до упору, поплавок своєю вагою відтягує запірну засувку. Вона відкривається і звільняє вісь поплавця вхідного клапана. Водопровідна вода починає литися в бочку. Одночасно зі звільненням осі поплавка вхідного клапана запірна засувка нижнім кінцем натискає на кінцевий вимикач, який спрацьовує і своїми контактами КВ.1 розмикає ланцюг реле К1 (рис. 4, в). Воно розмикається, і весь регулятор зайняв свою попередню (вихідне) стан. Бочка наповнюється водою, і як тільки вона досягне потрібного рівня, вхідний клапан припиняє подачу води, а запірна засувка фіксує вісь поплавця.
Температурний датчик II - являє собою електронну схему, яка працює в такий спосіб. Активний елемент схеми - терморезистор - реагує на температуру зміною свого опору. Як тільки температура досягне певної величини, схема спрацьовує, включаючи реле К4, яке через проміжне реле включає два виконавчих електромагніту. За допомогою змінного резистора можна регулювати температуру спрацювання температурного датчика від 0 до 40 ° С. Виконавчі електромагніти відкривають дві кватирки (рис. 4, г) в протилежних кінцях парника.
Датчик вологості III - вимикає полив при перезволоженні грунту в парнику. Активним елементом датчика є два стержня D від батарейки 3336Л з деполяризатором (зі стаканчика-елемента знімають тільки цинкову оболонку), зариті в грунт. Відстань між стрижнями близько 20 см. При помірній вологості опір між ними близько 1500 Ом.
Схему з допомогою змінного резистора регулюють так, щоб вона спрацьовувала при потрібної підвищеної вологості.
При спрацьовуванні схеми включається реле К5, розмикаючи своїми контактами К5.1 ланцюг харчування реле К1. Всі пристрій при цьому вимикається. Змінний резистор на 20 ком (на малюнку дано пунктиром) служить для установки початкової вологості.
У ланцюг харчування реле К1 включено ще теплове біметалічне реле типу КТР (контакти КТР.1), що працює на розмикання. Воно налаштоване на температуру +18 ° С. При температурі нижче + 18 ° С пристрій не спрацьовує і поливу не відбувається.
Для харчування автоматизованого парника роблять випрямляч на напрузі 12 і 36 В. Напругою 12 В харчується електронна частина, напругою 36 В - виконавчі пристрої. Потужність випрямляча за напругою 36 В повинна бути не менше 75 Вт.
Деталі електронної частини. Транзистори VT1, VT2, VT4, VT5 - МП16Б, МП25, МП42; VT3 - МП37Б. Резистори - будь-які на потужність розсіювання 0,25 Вт. Реле К1 і К2 - РЕЗ-9 (паспорт РС4.524.201), реле К3, К4, К5 - РЕЗ-10 (паспорт РС4.524.302).
Температурний датчик можна використовувати як визначник заморозка.
Садівники знають, що деякі заходи дозволяють уникнути виморожування квітів плодових дерев. Це задимлення і обприскування квітучого саду водою. Останнє вважається більш дієвим. З літератури відомо, що швейцарські садівники рятували свої сади обприскуванням водою, при зниженні температури повітря навіть до -7 ° С!
Зручно обприскувати дерева за допомогою "вудок" від фарбопультів, подовживши їх до 2,5 м.
Зазвичай заморозки в пору цвітіння наступають в ясну погоду вночі. Важливо визначити момент, коли температура повітря знизиться до 0 ° С. Ось тут і допоможе температурний датчик. До нього підключають електричний дзвінок, і пристрій вас розбудить, як тільки настане критичний момент. Сад рясно обприскують 3-4 рази до сходу сонця і прогріву повітря до плюсової температури.
Температурний датчик використовують також при обігріві парників і вдома за допомогою різних електричних нагрівачів.
Датчик вологості допомагає визначати необхідність поливу всього саду і городу.

обігрів парників

У середній смузі і на північ від бувають весни, коли розсада і овочі, посаджені в парник, гинуть від заморожування. Іноді при цьому не допомагає і парник з подвійним плівковим покриттям. В цьому випадку урожай може врятувати тільки обігрів парника, який повинен обов'язково мати подвійне плівкове покриття.
Обігріти парник площею до 10 м2 можна за допомогою геліоустановки з акумулятором тепла або за допомогою водяного електрообігрівача.
Універсальна геліоустановка призначається для душа і кухні влітку. Навесні ж її можна використовувати для обігріву парника.
Представлена ​​тут "Геліоустановка" відносно проста у виготовленні і складається з двох основних частин: сонячного колектора і акумулятора тепла.

Сонячний колектор

- найбільш трудомістка частина геліоустановкі. З струганого дощок збівають ящик розміром 1500х750х100 мм. У верхніх крайком винна буті Вибравши чверти для вставки скла. Зовні до краю ящика прибивають смужка заліза для установки іншого скла (рис. 5, а). Дно и стінкі усередіні ящика обклеюють кулею пінопласту завтовшки примерно 20 мм (клей ПВА).
Внутрішню порожніну ящика фарбують чорною масляною Фарба (попередня 1 л фарби змішують з 1/3 шматка господарського мила, розпущеного в невелікій кількості води; в результате Вийди потрібна в цьом випадка матова олійна фарба).
Зовні ящик покрівають будь-Якою Фарба для зовнішніх робіт. В ящику зміцнюють радіатор Сонячна колектора (рис. 5, б). ВІН представляет собою змієподібну трубку з МІДІ або латуні з внутрішнім діаметром НЕ менше 15 мм. На шкірні коліно трубки надіто 15-20 мідніх або латуні уголкових планок. Обидвоє виходи підключені до водопровідніх труб.
Радіатор Сонячна колектора почінають робити з U-образних секцій трубок. Їх гнути с помощью пристрою, подібного пристрою для вигінна водопровідніх труб.
При згінанні U-образних секцій трубок, щоб прямолінійні їх части Залишайся прямими, Використовують (як важелі) две Допоміжні трубки немного БІЛЬШОГО діаметра.
Готують уголковие планки. Нарізані заготовки (Ще не загнуті в куточок) складають рівною пачки и затіскають в лещата. Свердлов, рівнім по діаметру U-подібним трубкам, свердлять спочатку один отвір. У него заганяють (для фіксації планок в пачці) відрізок трубки цього діаметра, пачку заготовок вірівнюють, знову затіскають в лещата, свердлять другий отвір. Потім шкірних заготовку в лещата згінають на куточок.
Почінають збірку секції. На обидва кінці U-подібної трубки надягають кутикової планку. Використовуючи високоактивний флюс (типу ЛЕТІ-120), припаюють планку до трубки в обох місцях їх з'єднання. Таким чином закріплюють по черзі всі кутові планки. Зібравши всі секції, а їх в колекторі роблять 7-8, з'єднують їх, згуртовуючи секції сполучними трубками.
На обидві вихідні трубки напоюють саморегулюючі втулки-перехідники (якими з'єднуються змішувачі з водопровідними трубами) і через муфти з'єднують колектор з водопровідними трубами.
Скло колектора ставлять на спеціальну мастику (склад в масових частинах): крейда просіяний - 50, сурик залізний сухий - 30, оліфа натуральна - 18-20.
Акумулятор тепла являє собою звичайну бочку місткістю 20 л. Бочку поміщають в дерев'яний ящик і ретельно теплоизолируют (рис. 5, г). Для цього на дно ящика укладають хрестоподібну дерев'яну підставку і закладають весь вільний простір в підставці мінеральною сумішшю (ватою). Бочку ставлять в ящик на підставку і весь простір між бочкою і стінками ящика заповнюють мінеральною повстю. Товщина ізолюючого шару скрізь не менше 80 мм.
Знімну кришку бочки утеплюють матрасиком з мінеральною сумішшю (товщина його теж 80 мм).
До бочці підходять п'ять труб: дві - від сонячного колектора, дві - від радіатора, розташованого в парнику (при харчуванні душа і кухні верхня труба перекривається вентилем; до нижньої трубі всередині бочки під'єднують гумовий забірний шланг з поплавком) і одна труба - від водопроводу. На останній, всередині бочки встановлюють вхідний клапан від зливного бачка унітазу. Трубка відводу води у цього клапана подовжена до дна бочки.
Сонячний колектор у своєму розпорядженні на підставці в захищеному від вітру місці поруч з акумулятором тепла (рис. 5, б). Поверхня сонячного колектора повинна бути перпендикулярна сонячним променям опівдні. Тому сонячний колектор з акумулятором тепла не з'єднують жорстко з водопровідними трубами, а в розрив їх ставлять два відрізки гумового шланга відповідного діаметру.
При обігріві парника від геліоустановки необхідно зробити вводи труб і встановити всередині нього кілька пластинчастих радіаторів. Тип радіаторів, число їх, температура в парнику визначаються експериментально. Подачу підігрітої води в парник регулюють вентилем (рис. 5, г).
Всі труби, що йдуть від сонячного колектора до акумулятора тепла і від нього до парники, повинні бути ретельно теплоізольовані. Для цього їх обмотують мінеральною сумішшю (товщиною близько 50 мм), зверху толем і закріплюють все дротом.
Природно, що заходи з обігріву парника повинні бути комплексними. По-перше, парник добре набивають гноєм - біопаливом. По-друге, підключають до нього геліоустановку. По-третє, для екстрених випадків в парнику встановлюється водяний електричний обігрівач. Останній повинен мати температурний датчик, що включає його при критичній температурі.
Водяний електричний обігрівач - пристрій не складне і може бути виготовлено своими руками . Він являє собою корпус непридатного вогнегасника. Верхівку корпусу видаляють. На дні корпусу монтують ТЕН від електричного самовара потужністю 1 кВт (рис. 6, а). Зверху роблять знімну кришку.

До корпусу, під'єднують дві водопровідні труби, що зв'язують його з радіатором. При цьому використовують гумові ущільнюючі прокладки і гайки від водопровідних сгонов (рис. 6, б).
За допомогою нескладної електричної схеми (рис. 6, в) і вже відомого нам температурного датчика обігрівач автоматично включиться, коли температура в парнику знизиться до заданої.
Електрична схема обігрівача, показана на рис. 6, в, працює при наявності реле змінного струму (наприклад, МКУ-48) на напругу 220 В. Якщо немає реле змінного струму, використовують іншу схему (рис. 6, г). Реле в цьому випадку повинна мати контакти, пропускають струм не менше 5 А (конденсатори С1 і С2 на обох схемах - іскрогасні ємністю 1000 пФ, діоди - Д226).
Схема (рис. 6, б) працює в такий спосіб. Як тільки спрацьовує температурний датчик, він замикає свої контакти КТ. Чи включається реле К.1 і контактами К.1.1 замикає ланцюг на нагрівач - ТЕН. Обігрівач починає гріти воду, яка піднімає температуру в парнику. Як тільки температура в парнику досягне певного значення, спрацює температурний датчик і своїми контактами розірве ланцюг живлення реле К1. Реле К1 своїми контактами К1.1 розімкне ланцюг нагрівача (Тена), і він вимкнеться.
Треба відзначити, що даний обігрівач можна використовувати і для приміщень. В цьому випадку всі ізолюючі прокладки замінюють на тепломаслостойкіе, а обігрівач заливають отстоенная використаним автомобільним маслом.
Чому маслом, а не водою? Це дозволяє підвищити температуру в системі, що збільшує її ефективність. Важливо й те, що обігрівач на воді при роботі гуде і може заважати сну.

освітлення парників

При вирощуванні овочів або розсади в обігрівається парнику ранньою весною рослинам потрібно підсвічування. За існуючими нормами в цілому рослини повинні бути освітлені (денним і штучним світлом) не менше 10-12 годин на добу. Більш тривалий освітлення несприятливо позначається на рослинах.
Для освітлення рослин в парниках на ділянках зазвичай користуються лампами денного світла як найбільш економічними і дають спектр світла, близький до денного.
В даний час наша промисловість випускає досить широкий асортимент ламп денного світла. У табл. 1 наведені деякі характеристики таких ламп.

Таблиця 1

Для освітлення рослин краще застосовувати лампи марок ЛД і ЛДЦ.

Звичайна схема включення ламп денного світла приведена на рис. 7, а. Включення в схему додаткового конденсатора С2-4 мкФ (для ламп потужністю 30 і 40 Вт) збільшує світловіддачу лампи.
На рис. 7, б показана схема (вона наводилася у пресі) включення ламп денного світла, у яких перегоріли нитки запалювання. У табл. 2 дані характеристики елементів схем для деяких ламп.

Таблиця 2