1. Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото ...
2. Як самостійно скласти шведську піч
3. Інструмент і матеріали
4. Закладка фундаменту
5. Як кладеться піч шведка
6. протопки печі
7. Принцип роботи
8. висновок
9. Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото
10. Схожі конструкції або з чим порівнюємо
11. Як самостійно скласти шведську піч
12. Інструмент і матеріали
13. Закладка фундаменту
14. Як кладеться піч шведка
15. протопки печі
16. Принцип роботи
17. висновок
18. Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото
19. Схожі конструкції або з чим порівнюємо
20. Як самостійно скласти шведську піч
21. Інструмент і матеріали
22. Закладка фундаменту
23. Як кладеться піч шведка
24. протопки печі
25. Принцип роботи
26. висновок

Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото

Вам потрібна відносно недорога і проста в облаштуванні отопітельноварочная піч для дачі або невеликого будинку? Я свого часу перебрав безліч варіантів і краще шведської печі нічого не знайшов. Далі я в деталях розповім вам, як самостійно скласти таку конструкцію від фундаменту до труби.

Шведська піч, прикрашена кахлями, стане справжньою прикрасою вашого будинку або дачі.

Схожі конструкції або з чим порівнюємо

Ілюстрація Короткий опис Голландка.

Класична «Голландка» призначена виключно для опалення будинку. Її головними достоїнствами вважаються компактність і відносно невисока ціна.

Але так як у голландки немає жарочной поверхні, народ не шанує ці грубки. Крім того ККД у голландки приблизно на третину нижче, ніж у шведки.

Москвичка.

Цю модель вважають вдосконаленим різновидом шведки. При тих же габаритах вона більш практична. Зліва показана схема москвички:

1. Зольник або «піддавали»;
2. Люк для очищення сажі;
3. Решітка;
4. топка;
5. Варильна плита;
6. Закриваються дверцята під варильну плиту (встановлюються за бажанням);
7. Вентиляційні канали;
8. Люк для очищення;
9. Бак для підігріву води;
10. Духова шафа;
11. «Зимова» засувка;
12. «Літня» засувка;
13. Люк для очищення;
14. Центральна засувка.

В експлуатації вона хороша і для невеликого будинку, до 50 м2 підходить відмінно, але любителю своїми руками скласти москвичку практично не реально.

Шведка з лежанкою.

В якійсь мірі цю модель можна назвати полегшеним варіантом класичної російської печі, адже лежанка це не просто прибудова з цегли, а площину з повноцінним щадним обігрівом.

В експлуатації ця шведська піч зручна, але у конструкції є кілька серйозних мінусів:

• Велика маса;
• Піч з лежанкою вимагає багато місця;
• Для любителя досить складна порядовка.

Дуже зручний варіант з високим ККД. Зазвичай така конструкція вбудовується між вітальнею і кухнею.

Все в цій печі добре, але, як і в двох попередніх варіантах, скласти її самому досить проблематично.

Ця опалювально-варильна піч більше інших може претендувати на класичний варіант.

При стандартних габаритах 1020х770х2010 мм вона може видавати до 3600 ккал / год, наприклад, для голландки максимум 2600ккал / год.

Саме піч К.Я. Буслаєва і близькі до неї моделі найкраще підходять любителям.

Як самостійно скласти шведську піч

Будь-яка подібна робота передбачає певний порядок дій, зокрема сюди входить:

• Підбір інструменту;
• Вибір конкретної моделі;
• Закупівля матеріалу;
• Закладка фундаменту;
• Будівництво самої печі і введення її в експлуатацію.

Інструмент і матеріали

З обов'язкового інструменту вам знадобиться:

Якісний інструмент це одна зі складових хорошого результату.

• Лопати - штикова і совкова;
• Міксерна насадка під електродриль;
• Корито для вимішування розчину;
• кельму;
• Молотки - гумова киянка і молоток каменяра;
• Штукатурне правило довжиною не менше 1,5 м;
• розшивання;
• гідроуровень;
• Будівельний рівень (бажано на магнітах);
• схил;
• рулетка;
• Болгарка з колами під залізо і камінь;
• Плиткорез - електричний напівпрофесійний (ціна на нього починається приблизно від 3000 рублів).

Без хорошого плиткореза викласти піч з цегли проблематично.

Майте на увазі, без плиткореза обійтися буде дуже складно. Шамотний вогнетривку і червоний цельноформованнимі цегла матеріал досить міцний. В процесі будівництва вам доведеться робити до 200 різів, навіть хороша болгарка на такий обсяг не розрахована, ви її можете просто «угробити».

Що стосується моделі, то для любителя найкраще підійде проста опалювально-варильна піч шведка з 1 духовкою і 1 вручений плитою. Каміни, лежаки та інші принади залиште професіоналам.

Орієнтовний список матеріалів:

• Цегла червоний цельноформованнимі обпалений - 550 шт;
• Вогнетривка шамотна цегла - 70шт;

Кількість цегли вказано з невеликим запасом 5-7%, повірте, початківець пічник обов'язково частина цегли зіпсує.

• Дверцята для топки - 1 шт;
• Дверцята для зольника - 1 шт;
• Решітка - 1 шт;
• Дверцята для прочищувальна каналів - 3 шт;
• Чавунна варильна плита з круглими конфорками 410х710 мм - 1 шт;
• Відпалений сталевий дріт перетином 3-4 мм або металева перфорована стрічка (для закріплення дверцят);
• Куточок 50х50 мм - 7 м;
• Сталева смуга 50х5 мм - 2 м;
• Духова шафа 450х360х300 мм - 1 шт;
• Засувки для регулювання димових газів - 3шт;
• Суміш кладочна - для кладки топки береться мертель «ША-28», все інше викладаємо на основі глиняно-шамотного пічного розчину (він мінімум на третину дешевше).

Основну конструкцію дешевше викладати глиняно-шамотної сумішшю.

Навіть не намагайтеся зробити розчин для кладки печей своїми руками, пічник-любителю це не під силу. Знати пропорції мало, потрібно ще розбиратися в сортах глини і вміти правильно визначати її жирність. Один раз помилитеся, і потім всю роботу переробляти.

Топку потрібно викладати лише спеціальним розчином.

Закладка фундаменту

З підготовкою закінчили, тепер поговоримо про те, як робиться піч шведка з плитою своїми руками. Під будь-яку піч з цегли потрібно заливати фундамент, причому ця конструкція робиться окремо. Відстань від пічного фундаменту, до фундаменту будинку має бути мінімум 100 мм.

Ілюстрації Порядок виконання робіт Схема.

Зліва дана класична схема закладки пічного фундаменту.

Фундамент належить закладати трохи нижче точки промерзання грунту. Але якщо будинок стоїть на капітальному стрічковому фундаменті і піч знаходиться в центрі будівлі, то її основу можна закладати на глибину 70-80 см.

Моноліт повинен бути трохи більше ніж піч, по периметру залишається пояс 100-150 мм.

Облаштування подушки.

Нижню подушку під фундамент можна робити з великого або середнього щебеню, як на фото.

Але я завжди рекомендую робити піщано-гравійну подушку, вона виходить більш щільною, а значить, не дасть усадку:

• Заважаєте, пісок з гравієм (дрібний щебінь);
• Засинаєте, суміш в котлован і добре трамбуете, періодично поливаючи водою; Товщина подушки 150-200 мм;
• Далі від грунту, до рівня чистового статі ставиться дерев'яна опалубка;
• Після чого всередині, від піщано-гравійної подушки і до верху все обкладається гідроізоляцією (руберойд або товстий поліетилен 200 мк).

Арматурну клітку в'яжемо з прута завтовшки 10-12 мм.

Розмір осередків в арматурної клітці становить близько 150 мм, піднімається вона практично до самого верху.

Моноліт під піч потрібно заливати в 2 заходу:

• Спочатку заливається основна частина моноліту, вона робиться з класичного бетону з пропорцією 1: 3: 4 (цемент М500 / пісок кар'єрний / гравій або середній щебінь). Цей шар не доходить до краю 100-150 мм;
• Далі, зверху потрібно посилити армуючої клітку і залити залишилися 100-150 мм цементно-піщаним розчином в пропорції: 1 частина цементу до 3 частин піску.

Опалубку потрібно робити з строганой дошки і верхню кромку виставляти строго по горизонту за допомогою рівня.

Після заливки цементно-піщаного розчину ви просто берете штукатурне правило і вирівнюєте їм площину під піч, як показано на схемі.

Бетон визріває 28 днів і для зведення печі бажано почекати весь цей термін, якщо сильно поспішаєте, то почати будівництво можна через 3 тижні, але не раніше.

У перший тиждень моноліт потрібно регулярно поливати водою і накривати поліетиленом, щоб він менше висихав.

Як кладеться піч шведка

Ілюстрації Порядок виконання робіт Гідроізоляція.

На бетонний моноліт настилається гідроізоляція в 2 шари. Тут підійде будь-яка мембрана, найдоступніший і перевірений варіант це руберойд.

Перші 2 нижніх ряди робляться суцільними, тут головне дотримуватися розміри і витримувати горизонт.

Якщо площину фундаменту вийшла не рівною, то цими двома рядами можна виправити огріхи і вирівняти горизонт печі.

З третього ряду кладки печі ми вже формуємо зольную камеру (1), нижню камеру прогріву (2) і димовиводящіе вертикальні канали (1, 2, 3)

Причому 2 і 3 канали об'єднані. З боків камер і каналів залишаються отвори під установку очисних люків.

Зверніть увагу - 4 цегли в цьому ряду ми кладемо на ребро і на вході в 1 канал, кладеться чверть шамотного цегли.

Закладка дверцят.

На цьому ж етапі закладаються нижні дверцята. У всіх дверцятах по краях є отвори, до них прив'язується обпалена сталевий дріт і замурується в кладку.

4-5 ряди.

В 4 ряду ми просто продовжуємо кладку.

У 5 ряду ми робимо перекриття під всі нижні дверцята і викладаємо «під» (дно) топкової камери шамотною цеглою.

Попередньо в вогнетривких цеглинах потрібно вибрати паз під установку колосникових грат. Глибина паза 20-30 мм.

6 ряд.

У цьому ряду закладаються стінки топки, дверцята топки і основа під духовий шафа.

Стінки топки викладаються шамотною цеглою, поставленим на ребро.

Між топкою і духовою шафою викладається простінок. Плюс в 6 ряду встановлюється розмежувальна перемичка між 2 і 3 каналами.

7-8 ряди.

7 ряд це продовження 6 ряду.

У 8 ряду з шамотної цегли встановлюється перемичка між першим вентиляційним каналом та місцем під духовку.

Тут все продовжуємо також, тільки ставимо перекриття на дверку топки.

10 ряд.

У цьому ряду ми перекриваємо духовку і вирізаємо в цеглі посадочне місце для вручений плити.

Зверніть увагу: між топкою і духовкою залишається вікно, на цьому рівні вони повинні повідомлятися.

Далі встановлюємо варильну плиту і монтуємо зовнішній металевий куточок.

Стрілочкою показано місце, яке не закладається вогнетривкою цеглою, там виходить своєрідне вікно.

Плиту потрібно «садити» не просто на мертель, а ще закладати в паз прокладку з базальт-картону товщиною 5 мм, відповідно і при нарізці паза потрібно враховувати ці 5 мм.

Варильна камера.

Вручений камерою називається ніша над варильною плитою.

У 11 ряду ми монтуємо основу вручений камери і закладаємо то вікно біля плити, яке у нас залишилося. При цьому червона цегла кладемо поперек.

З 12 по 16 ряди викладаємо варильну камеру. Куточки. Після закінчення кладки 16 ряду над вручений камерою встановлюємо 4 куточка. Два одинарних по краях, назустріч один одному і 1 спарений в центрі. Перекриття вручений камери.

17 і 18 ряди укладаються однаково.

Це звід вручений камери, але зліва в дальньому кутку склепіння залишається паровитяжной канал розміром в півцеглини.

Зверху 18 ряду по зовнішньому краю встановлюється ще один металевий куточок.

Наступні 4 ряди, (з 19 по 22) викладаються абсолютно однаково, це будуть сушарки.

Після 22 ряду крайню ліву сушилку прикриваємо металевим листом, лист заходить на краю цегли на 20-30 мм.

У 23 ряду на паровитяжной канал нам потрібно встановити регульовану засувку. Для цього за розмірами засувки заздалегідь вирізаємо в цеглі нішу, вона повинна бути на пару міліметрів більше самої засувки.

24 ряд.

Цей ряд прикриває засувку і практично повністю повторює попередній.

Єдина відмінність в тому, що між першим і другим димовиводящімі каналами перемичку більше не робимо.

У цьому ряду паровитяжной канал з'єднується з третім димовиводящім каналом.

26-27 ряди.

Укладаються абсолютно однаково. По завершенні, на них над великою правої сушильної камерою встановлюється зовнішній куточок і пара металевих смуг.

Укладання листа під перекриття.

Куточок і смуги нам потрібні як ребра жорсткості для верхнього металевого листа.

Цей лист закриває практично всю площину, залишається вільним лише третій димовиводящій канал.

Мінімальна товщина листа 2 мм, але краще брати лист товщиною від 3 до 5 мм.

Викладаємо фронтон.

Наступні 2 ряди монтуються однаково, але кожен з них виступає за периметр печі на 25 мм.

Наступний ряд

ми повертаємо на місце, тобто викладаємо по традиційним габаритам. В результаті у нас вийшов гарний фронтон під старовину. Кладка труби.

У першому ряду пічної труби ми знову ж робимо виріз під засувку і вставляємо засувку.

Далі труба викладається рівно до самого кінця, висота її варіюється вже за місцем.

протопки печі

Після закінчення будівництва конструкції потрібно дати просохнути на «холодну» - не чіпати її протягом 2 тижнів. Найкраще закінчувати будівництво влітку, так вона швидше просохне.

Запуск в експлуатацію йде 10-12 днів:

1. За перші 3 дні в печі спалюється по 3-4 кг соломи або сіна;
2. Далі 2 дні топимо соломою і трісками, соломи беремо стільки ж, а трісок близько 2к г;
3. Потім ще пару днів топимо сухими дровами, близько 3-5 кг в день;
4. Наступні 3-4 дні йдуть по наростаючій, піч топиться дровами і вугіллям, причому топити потрібно 2-3 рази в день;
5. Через пару тижнів, безперервно топимо піч цілий день сухими осиковими дровами, вугіллям або коксом.

Якщо піч стояла всю зиму в холодному приміщенні, то запускати її також потрібно акуратно в 2 етапи:

1. Спочатку потрібно відкрити люк внизу під трубою і закласти туди зім'яту газету, одночасно закладаємо дрова в топку. Після цього підпалюємо газету і чекаємо пару хвилин;
2. Через пару хвилин, поки газета ще горить, підпалюємо дрова в топці. Газета дасть початкове рух і запустить потяг, в результаті дрова повинні нормально спалахнути.

Запуск шведської печі після довгого простою потрібно робити поетапно.

Принцип роботи

Високий ККД шведки обумовлений грамотним розподілом димових газів:

• З топки гази проходять під вручений плитою і потрапляють в відсік духовки;
• Обігнувши духовку, гази потрапляють в нижню частину першого димовиводящего каналу, який знаходиться з тильного боку;
• Далі димові гази рухаються змійкою, тобто через другий проміжний канал потрапляють в третій і йдуть в трубу . Таким чином, практично все тепло залишається в будинку.

Шведська піч одна з найефективніших моделей в плані тепловіддачі.

висновок

Я покроково розповів вам, як звести своїми руками одну з найбільш простих і ефективних моделей шведки. На відео в цій статті є інструкції по зведенню складніших печей цієї серії. Якщо залишилися питання або бажаєте поділитися власним досвідом, пишіть в коментарі, із задоволенням обговоримо.

Шведка може бути не тільки окремо стоїть, але і вбудованої в простінок.

Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото

Вам потрібна відносно недорога і проста в облаштуванні отопітельноварочная піч для дачі або невеликого будинку? Я свого часу перебрав безліч варіантів і краще шведської печі нічого не знайшов. Далі я в деталях розповім вам, як самостійно скласти таку конструкцію від фундаменту до труби.

Шведська піч, прикрашена кахлями, стане справжньою прикрасою вашого будинку або дачі.

Схожі конструкції або з чим порівнюємо

Ілюстрація Короткий опис Голландка.

Класична «Голландка» призначена виключно для опалення будинку. Її головними достоїнствами вважаються компактність і відносно невисока ціна.

Але так як у голландки немає жарочной поверхні, народ не шанує ці грубки. Крім того ККД у голландки приблизно на третину нижче, ніж у шведки.

Москвичка.

Цю модель вважають вдосконаленим різновидом шведки. При тих же габаритах вона більш практична. Зліва показана схема москвички:

1. Зольник або «піддавали»;
2. Люк для очищення сажі;
3. Решітка;
4. топка;
5. Варильна плита;
6. Закриваються дверцята під варильну плиту (встановлюються за бажанням);
7. Вентиляційні канали;
8. Люк для очищення;
9. Бак для підігріву води;
10. Духова шафа;
11. «Зимова» засувка;
12. «Літня» засувка;
13. Люк для очищення;
14. Центральна засувка.

В експлуатації вона хороша і для невеликого будинку, до 50 м2 підходить відмінно, але любителю своїми руками скласти москвичку практично не реально.

Шведка з лежанкою.

В якійсь мірі цю модель можна назвати полегшеним варіантом класичної російської печі, адже лежанка це не просто прибудова з цегли, а площину з повноцінним щадним обігрівом.

В експлуатації ця шведська піч зручна, але у конструкції є кілька серйозних мінусів:

• Велика маса;
• Піч з лежанкою вимагає багато місця;
• Для любителя досить складна порядовка.

Дуже зручний варіант з високим ККД. Зазвичай така конструкція вбудовується між вітальнею і кухнею.

Все в цій печі добре, але, як і в двох попередніх варіантах, скласти її самому досить проблематично.

Ця опалювально-варильна піч більше інших може претендувати на класичний варіант.

При стандартних габаритах 1020х770х2010 мм вона може видавати до 3600 ккал / год, наприклад, для голландки максимум 2600ккал / год.

Саме піч К.Я. Буслаєва і близькі до неї моделі найкраще підходять любителям.

Як самостійно скласти шведську піч

Будь-яка подібна робота передбачає певний порядок дій, зокрема сюди входить:

• Підбір інструменту;
• Вибір конкретної моделі;
• Закупівля матеріалу;
• Закладка фундаменту;
• Будівництво самої печі і введення її в експлуатацію.

Інструмент і матеріали

З обов'язкового інструменту вам знадобиться:

Якісний інструмент це одна зі складових хорошого результату.

• Лопати - штикова і совкова;
• Міксерна насадка під електродриль;
• Корито для вимішування розчину;
• кельму;
• Молотки - гумова киянка і молоток каменяра;
• Штукатурне правило довжиною не менше 1,5 м;
• розшивання;
• гідроуровень;
• Будівельний рівень (бажано на магнітах);
• схил;
• рулетка;
• Болгарка з колами під залізо і камінь;
• Плиткорез - електричний напівпрофесійний (ціна на нього починається приблизно від 3000 рублів).

Без хорошого плиткореза викласти піч з цегли проблематично.

Майте на увазі, без плиткореза обійтися буде дуже складно. Шамотний вогнетривку і червоний цельноформованнимі цегла матеріал досить міцний. В процесі будівництва вам доведеться робити до 200 різів, навіть хороша болгарка на такий обсяг не розрахована, ви її можете просто «угробити».

Що стосується моделі, то для любителя найкраще підійде проста опалювально-варильна піч шведка з 1 духовкою і 1 вручений плитою. Каміни, лежаки та інші принади залиште професіоналам.

Орієнтовний список матеріалів:

• Цегла червоний цельноформованнимі обпалений - 550 шт;
• Вогнетривка шамотна цегла - 70шт;

Кількість цегли вказано з невеликим запасом 5-7%, повірте, початківець пічник обов'язково частина цегли зіпсує.

• Дверцята для топки - 1 шт;
• Дверцята для зольника - 1 шт;
• Решітка - 1 шт;
• Дверцята для прочищувальна каналів - 3 шт;
• Чавунна варильна плита з круглими конфорками 410х710 мм - 1 шт;
• Відпалений сталевий дріт перетином 3-4 мм або металева перфорована стрічка (для закріплення дверцят);
• Куточок 50х50 мм - 7 м;
• Сталева смуга 50х5 мм - 2 м;
• Духова шафа 450х360х300 мм - 1 шт;
• Засувки для регулювання димових газів - 3шт;
• Суміш кладочна - для кладки топки береться мертель «ША-28», все інше викладаємо на основі глиняно-шамотного пічного розчину (він мінімум на третину дешевше).

Основну конструкцію дешевше викладати глиняно-шамотної сумішшю.

Навіть не намагайтеся зробити розчин для кладки печей своїми руками, пічник-любителю це не під силу. Знати пропорції мало, потрібно ще розбиратися в сортах глини і вміти правильно визначати її жирність. Один раз помилитеся, і потім всю роботу переробляти.

Топку потрібно викладати лише спеціальним розчином.

Закладка фундаменту

З підготовкою закінчили, тепер поговоримо про те, як робиться піч шведка з плитою своїми руками. Під будь-яку піч з цегли потрібно заливати фундамент, причому ця конструкція робиться окремо. Відстань від пічного фундаменту, до фундаменту будинку має бути мінімум 100 мм.

Ілюстрації Порядок виконання робіт Схема.

Зліва дана класична схема закладки пічного фундаменту.

Фундамент належить закладати трохи нижче точки промерзання грунту. Але якщо будинок стоїть на капітальному стрічковому фундаменті і піч знаходиться в центрі будівлі, то її основу можна закладати на глибину 70-80 см.

Моноліт повинен бути трохи більше ніж піч, по периметру залишається пояс 100-150 мм.

Облаштування подушки.

Нижню подушку під фундамент можна робити з великого або середнього щебеню, як на фото.

Але я завжди рекомендую робити піщано-гравійну подушку, вона виходить більш щільною, а значить, не дасть усадку:

• Заважаєте, пісок з гравієм (дрібний щебінь);
• Засинаєте, суміш в котлован і добре трамбуете, періодично поливаючи водою; Товщина подушки 150-200 мм;
• Далі від грунту, до рівня чистового статі ставиться дерев'яна опалубка;
• Після чого всередині, від піщано-гравійної подушки і до верху все обкладається гідроізоляцією (руберойд або товстий поліетилен 200 мк).

Арматурну клітку в'яжемо з прута завтовшки 10-12 мм.

Розмір осередків в арматурної клітці становить близько 150 мм, піднімається вона практично до самого верху.

Моноліт під піч потрібно заливати в 2 заходу:

• Спочатку заливається основна частина моноліту, вона робиться з класичного бетону з пропорцією 1: 3: 4 (цемент М500 / пісок кар'єрний / гравій або середній щебінь). Цей шар не доходить до краю 100-150 мм;
• Далі, зверху потрібно посилити армуючої клітку і залити залишилися 100-150 мм цементно-піщаним розчином в пропорції: 1 частина цементу до 3 частин піску.

Опалубку потрібно робити з строганой дошки і верхню кромку виставляти строго по горизонту за допомогою рівня.

Після заливки цементно-піщаного розчину ви просто берете штукатурне правило і вирівнюєте їм площину під піч, як показано на схемі.

Бетон визріває 28 днів і для зведення печі бажано почекати весь цей термін, якщо сильно поспішаєте, то почати будівництво можна через 3 тижні, але не раніше.

У перший тиждень моноліт потрібно регулярно поливати водою і накривати поліетиленом, щоб він менше висихав.

Як кладеться піч шведка

Ілюстрації Порядок виконання робіт Гідроізоляція.

На бетонний моноліт настилається гідроізоляція в 2 шари. Тут підійде будь-яка мембрана, найдоступніший і перевірений варіант це руберойд.

Перші 2 нижніх ряди робляться суцільними, тут головне дотримуватися розміри і витримувати горизонт.

Якщо площину фундаменту вийшла не рівною, то цими двома рядами можна виправити огріхи і вирівняти горизонт печі.

З третього ряду кладки печі ми вже формуємо зольную камеру (1), нижню камеру прогріву (2) і димовиводящіе вертикальні канали (1, 2, 3)

Причому 2 і 3 канали об'єднані. З боків камер і каналів залишаються отвори під установку очисних люків.

Зверніть увагу - 4 цегли в цьому ряду ми кладемо на ребро і на вході в 1 канал, кладеться чверть шамотного цегли.

Закладка дверцят.

На цьому ж етапі закладаються нижні дверцята. У всіх дверцятах по краях є отвори, до них прив'язується обпалена сталевий дріт і замурується в кладку.

4-5 ряди.

В 4 ряду ми просто продовжуємо кладку.

У 5 ряду ми робимо перекриття під всі нижні дверцята і викладаємо «під» (дно) топкової камери шамотною цеглою.

Попередньо в вогнетривких цеглинах потрібно вибрати паз під установку колосникових грат. Глибина паза 20-30 мм.

6 ряд.

У цьому ряду закладаються стінки топки, дверцята топки і основа під духовий шафа.

Стінки топки викладаються шамотною цеглою, поставленим на ребро.

Між топкою і духовою шафою викладається простінок. Плюс в 6 ряду встановлюється розмежувальна перемичка між 2 і 3 каналами.

7-8 ряди.

7 ряд це продовження 6 ряду.

У 8 ряду з шамотної цегли встановлюється перемичка між першим вентиляційним каналом та місцем під духовку.

Тут все продовжуємо також, тільки ставимо перекриття на дверку топки.

10 ряд.

У цьому ряду ми перекриваємо духовку і вирізаємо в цеглі посадочне місце для вручений плити.

Зверніть увагу: між топкою і духовкою залишається вікно, на цьому рівні вони повинні повідомлятися.

Далі встановлюємо варильну плиту і монтуємо зовнішній металевий куточок.

Стрілочкою показано місце, яке не закладається вогнетривкою цеглою, там виходить своєрідне вікно.

Плиту потрібно «садити» не просто на мертель, а ще закладати в паз прокладку з базальт-картону товщиною 5 мм, відповідно і при нарізці паза потрібно враховувати ці 5 мм.

Варильна камера.

Вручений камерою називається ніша над варильною плитою.

У 11 ряду ми монтуємо основу вручений камери і закладаємо то вікно біля плити, яке у нас залишилося. При цьому червона цегла кладемо поперек.

З 12 по 16 ряди викладаємо варильну камеру. Куточки. Після закінчення кладки 16 ряду над вручений камерою встановлюємо 4 куточка. Два одинарних по краях, назустріч один одному і 1 спарений в центрі. Перекриття вручений камери.

17 і 18 ряди укладаються однаково.

Це звід вручений камери, але зліва в дальньому кутку склепіння залишається паровитяжной канал розміром в півцеглини.

Зверху 18 ряду по зовнішньому краю встановлюється ще один металевий куточок.

Наступні 4 ряди, (з 19 по 22) викладаються абсолютно однаково, це будуть сушарки.

Після 22 ряду крайню ліву сушилку прикриваємо металевим листом, лист заходить на краю цегли на 20-30 мм.

У 23 ряду на паровитяжной канал нам потрібно встановити регульовану засувку. Для цього за розмірами засувки заздалегідь вирізаємо в цеглі нішу, вона повинна бути на пару міліметрів більше самої засувки.

24 ряд.

Цей ряд прикриває засувку і практично повністю повторює попередній.

Єдина відмінність в тому, що між першим і другим димовиводящімі каналами перемичку більше не робимо.

У цьому ряду паровитяжной канал з'єднується з третім димовиводящім каналом.

26-27 ряди.

Укладаються абсолютно однаково. По завершенні, на них над великою правої сушильної камерою встановлюється зовнішній куточок і пара металевих смуг.

Укладання листа під перекриття.

Куточок і смуги нам потрібні як ребра жорсткості для верхнього металевого листа.

Цей лист закриває практично всю площину, залишається вільним лише третій димовиводящій канал.

Мінімальна товщина листа 2 мм, але краще брати лист товщиною від 3 до 5 мм.

Викладаємо фронтон.

Наступні 2 ряди монтуються однаково, але кожен з них виступає за периметр печі на 25 мм.

Наступний ряд

ми повертаємо на місце, тобто викладаємо по традиційним габаритам. В результаті у нас вийшов гарний фронтон під старовину. Кладка труби.

У першому ряду пічної труби ми знову ж робимо виріз під засувку і вставляємо засувку.

Далі труба викладається рівно до самого кінця, висота її варіюється вже за місцем.

протопки печі

Після закінчення будівництва конструкції потрібно дати просохнути на «холодну» - не чіпати її протягом 2 тижнів. Найкраще закінчувати будівництво влітку, так вона швидше просохне.

Запуск в експлуатацію йде 10-12 днів:

1. За перші 3 дні в печі спалюється по 3-4 кг соломи або сіна;
2. Далі 2 дні топимо соломою і трісками, соломи беремо стільки ж, а трісок близько 2к г;
3. Потім ще пару днів топимо сухими дровами, близько 3-5 кг в день;
4. Наступні 3-4 дні йдуть по наростаючій, піч топиться дровами і вугіллям, причому топити потрібно 2-3 рази в день;
5. Через пару тижнів, безперервно топимо піч цілий день сухими осиковими дровами, вугіллям або коксом.

Якщо піч стояла всю зиму в холодному приміщенні, то запускати її також потрібно акуратно в 2 етапи:

1. Спочатку потрібно відкрити люк внизу під трубою і закласти туди зім'яту газету, одночасно закладаємо дрова в топку. Після цього підпалюємо газету і чекаємо пару хвилин;
2. Через пару хвилин, поки газета ще горить, підпалюємо дрова в топці. Газета дасть початкове рух і запустить потяг, в результаті дрова повинні нормально спалахнути.

Запуск шведської печі після довгого простою потрібно робити поетапно.

Принцип роботи

Високий ККД шведки обумовлений грамотним розподілом димових газів:

• З топки гази проходять під вручений плитою і потрапляють в відсік духовки;
• Обігнувши духовку, гази потрапляють в нижню частину першого димовиводящего каналу, який знаходиться з тильного боку;
• Далі димові гази рухаються змійкою, тобто через другий проміжний канал потрапляють в третій і йдуть в трубу . Таким чином, практично все тепло залишається в будинку.

Шведська піч одна з найефективніших моделей в плані тепловіддачі.

висновок

Я покроково розповів вам, як звести своїми руками одну з найбільш простих і ефективних моделей шведки. На відео в цій статті є інструкції по зведенню складніших печей цієї серії. Якщо залишилися питання або бажаєте поділитися власним досвідом, пишіть в коментарі, із задоволенням обговоримо.

Шведка може бути не тільки окремо стоїть, але і вбудованої в простінок.

Піч Шведка з духовкою і плитою: кладка цегли, інструкція як зробити своїми руками, відео та фото

Вам потрібна відносно недорога і проста в облаштуванні отопітельноварочная піч для дачі або невеликого будинку? Я свого часу перебрав безліч варіантів і краще шведської печі нічого не знайшов. Далі я в деталях розповім вам, як самостійно скласти таку конструкцію від фундаменту до труби.

Шведська піч, прикрашена кахлями, стане справжньою прикрасою вашого будинку або дачі.

Схожі конструкції або з чим порівнюємо

Ілюстрація Короткий опис Голландка.

Класична «Голландка» призначена виключно для опалення будинку. Її головними достоїнствами вважаються компактність і відносно невисока ціна.

Але так як у голландки немає жарочной поверхні, народ не шанує ці грубки. Крім того ККД у голландки приблизно на третину нижче, ніж у шведки.

Москвичка.

Цю модель вважають вдосконаленим різновидом шведки. При тих же габаритах вона більш практична. Зліва показана схема москвички:

1. Зольник або «піддавали»;
2. Люк для очищення сажі;
3. Решітка;
4. топка;
5. Варильна плита;
6. Закриваються дверцята під варильну плиту (встановлюються за бажанням);
7. Вентиляційні канали;
8. Люк для очищення;
9. Бак для підігріву води;
10. Духова шафа;
11. «Зимова» засувка;
12. «Літня» засувка;
13. Люк для очищення;
14. Центральна засувка.

В експлуатації вона хороша і для невеликого будинку, до 50 м2 підходить відмінно, але любителю своїми руками скласти москвичку практично не реально.

Шведка з лежанкою.

В якійсь мірі цю модель можна назвати полегшеним варіантом класичної російської печі, адже лежанка це не просто прибудова з цегли, а площину з повноцінним щадним обігрівом.

В експлуатації ця шведська піч зручна, але у конструкції є кілька серйозних мінусів:

• Велика маса;
• Піч з лежанкою вимагає багато місця;
• Для любителя досить складна порядовка.

Дуже зручний варіант з високим ККД. Зазвичай така конструкція вбудовується між вітальнею і кухнею.

Все в цій печі добре, але, як і в двох попередніх варіантах, скласти її самому досить проблематично.

Ця опалювально-варильна піч більше інших може претендувати на класичний варіант.

При стандартних габаритах 1020х770х2010 мм вона може видавати до 3600 ккал / год, наприклад, для голландки максимум 2600ккал / год.

Саме піч К.Я. Буслаєва і близькі до неї моделі найкраще підходять любителям.

Як самостійно скласти шведську піч

Будь-яка подібна робота передбачає певний порядок дій, зокрема сюди входить:

• Підбір інструменту;
• Вибір конкретної моделі;
• Закупівля матеріалу;
• Закладка фундаменту;
• Будівництво самої печі і введення її в експлуатацію.

Інструмент і матеріали

З обов'язкового інструменту вам знадобиться:

Якісний інструмент це одна зі складових хорошого результату.

• Лопати - штикова і совкова;
• Міксерна насадка під електродриль;
• Корито для вимішування розчину;
• кельму;
• Молотки - гумова киянка і молоток каменяра;
• Штукатурне правило довжиною не менше 1,5 м;
• розшивання;
• гідроуровень;
• Будівельний рівень (бажано на магнітах);
• схил;
• рулетка;
• Болгарка з колами під залізо і камінь;
• Плиткорез - електричний напівпрофесійний (ціна на нього починається приблизно від 3000 рублів).

Без хорошого плиткореза викласти піч з цегли проблематично.

Майте на увазі, без плиткореза обійтися буде дуже складно. Шамотний вогнетривку і червоний цельноформованнимі цегла матеріал досить міцний. В процесі будівництва вам доведеться робити до 200 різів, навіть хороша болгарка на такий обсяг не розрахована, ви її можете просто «угробити».

Що стосується моделі, то для любителя найкраще підійде проста опалювально-варильна піч шведка з 1 духовкою і 1 вручений плитою. Каміни, лежаки та інші принади залиште професіоналам.

Орієнтовний список матеріалів:

• Цегла червоний цельноформованнимі обпалений - 550 шт;
• Вогнетривка шамотна цегла - 70шт;

Кількість цегли вказано з невеликим запасом 5-7%, повірте, початківець пічник обов'язково частина цегли зіпсує.

• Дверцята для топки - 1 шт;
• Дверцята для зольника - 1 шт;
• Решітка - 1 шт;
• Дверцята для прочищувальна каналів - 3 шт;
• Чавунна варильна плита з круглими конфорками 410х710 мм - 1 шт;
• Відпалений сталевий дріт перетином 3-4 мм або металева перфорована стрічка (для закріплення дверцят);
• Куточок 50х50 мм - 7 м;
• Сталева смуга 50х5 мм - 2 м;
• Духова шафа 450х360х300 мм - 1 шт;
• Засувки для регулювання димових газів - 3шт;
• Суміш кладочна - для кладки топки береться мертель «ША-28», все інше викладаємо на основі глиняно-шамотного пічного розчину (він мінімум на третину дешевше).

Основну конструкцію дешевше викладати глиняно-шамотної сумішшю.

Навіть не намагайтеся зробити розчин для кладки печей своїми руками, пічник-любителю це не під силу. Знати пропорції мало, потрібно ще розбиратися в сортах глини і вміти правильно визначати її жирність. Один раз помилитеся, і потім всю роботу переробляти.

Топку потрібно викладати лише спеціальним розчином.

Закладка фундаменту

З підготовкою закінчили, тепер поговоримо про те, як робиться піч шведка з плитою своїми руками. Під будь-яку піч з цегли потрібно заливати фундамент, причому ця конструкція робиться окремо. Відстань від пічного фундаменту, до фундаменту будинку має бути мінімум 100 мм.

Ілюстрації Порядок виконання робіт Схема.

Зліва дана класична схема закладки пічного фундаменту.

Фундамент належить закладати трохи нижче точки промерзання грунту. Але якщо будинок стоїть на капітальному стрічковому фундаменті і піч знаходиться в центрі будівлі, то її основу можна закладати на глибину 70-80 см.

Моноліт повинен бути трохи більше ніж піч, по периметру залишається пояс 100-150 мм.

Облаштування подушки.

Нижню подушку під фундамент можна робити з великого або середнього щебеню, як на фото.

Але я завжди рекомендую робити піщано-гравійну подушку, вона виходить більш щільною, а значить, не дасть усадку:

• Заважаєте, пісок з гравієм (дрібний щебінь);
• Засинаєте, суміш в котлован і добре трамбуете, періодично поливаючи водою; Товщина подушки 150-200 мм;
• Далі від грунту, до рівня чистового статі ставиться дерев'яна опалубка;
• Після чого всередині, від піщано-гравійної подушки і до верху все обкладається гідроізоляцією (руберойд або товстий поліетилен 200 мк).

Арматурну клітку в'яжемо з прута завтовшки 10-12 мм.

Розмір осередків в арматурної клітці становить близько 150 мм, піднімається вона практично до самого верху.

Моноліт під піч потрібно заливати в 2 заходу:

• Спочатку заливається основна частина моноліту, вона робиться з класичного бетону з пропорцією 1: 3: 4 (цемент М500 / пісок кар'єрний / гравій або середній щебінь). Цей шар не доходить до краю 100-150 мм;
• Далі, зверху потрібно посилити армуючої клітку і залити залишилися 100-150 мм цементно-піщаним розчином в пропорції: 1 частина цементу до 3 частин піску.

Опалубку потрібно робити з строганой дошки і верхню кромку виставляти строго по горизонту за допомогою рівня.

Після заливки цементно-піщаного розчину ви просто берете штукатурне правило і вирівнюєте їм площину під піч, як показано на схемі.

Бетон визріває 28 днів і для зведення печі бажано почекати весь цей термін, якщо сильно поспішаєте, то почати будівництво можна через 3 тижні, але не раніше.

У перший тиждень моноліт потрібно регулярно поливати водою і накривати поліетиленом, щоб він менше висихав.

Як кладеться піч шведка

Ілюстрації Порядок виконання робіт Гідроізоляція.

На бетонний моноліт настилається гідроізоляція в 2 шари. Тут підійде будь-яка мембрана, найдоступніший і перевірений варіант це руберойд.

Перші 2 нижніх ряди робляться суцільними, тут головне дотримуватися розміри і витримувати горизонт.

Якщо площину фундаменту вийшла не рівною, то цими двома рядами можна виправити огріхи і вирівняти горизонт печі.

З третього ряду кладки печі ми вже формуємо зольную камеру (1), нижню камеру прогріву (2) і димовиводящіе вертикальні канали (1, 2, 3)

Причому 2 і 3 канали об'єднані. З боків камер і каналів залишаються отвори під установку очисних люків.

Зверніть увагу - 4 цегли в цьому ряду ми кладемо на ребро і на вході в 1 канал, кладеться чверть шамотного цегли.

Закладка дверцят.

На цьому ж етапі закладаються нижні дверцята. У всіх дверцятах по краях є отвори, до них прив'язується обпалена сталевий дріт і замурується в кладку.

4-5 ряди.

В 4 ряду ми просто продовжуємо кладку.

У 5 ряду ми робимо перекриття під всі нижні дверцята і викладаємо «під» (дно) топкової камери шамотною цеглою.

Попередньо в вогнетривких цеглинах потрібно вибрати паз під установку колосникових грат. Глибина паза 20-30 мм.

6 ряд.

У цьому ряду закладаються стінки топки, дверцята топки і основа під духовий шафа.

Стінки топки викладаються шамотною цеглою, поставленим на ребро.

Між топкою і духовою шафою викладається простінок. Плюс в 6 ряду встановлюється розмежувальна перемичка між 2 і 3 каналами.

7-8 ряди.

7 ряд це продовження 6 ряду.

У 8 ряду з шамотної цегли встановлюється перемичка між першим вентиляційним каналом та місцем під духовку.

Тут все продовжуємо також, тільки ставимо перекриття на дверку топки.

10 ряд.

У цьому ряду ми перекриваємо духовку і вирізаємо в цеглі посадочне місце для вручений плити.

Зверніть увагу: між топкою і духовкою залишається вікно, на цьому рівні вони повинні повідомлятися.

Далі встановлюємо варильну плиту і монтуємо зовнішній металевий куточок.

Стрілочкою показано місце, яке не закладається вогнетривкою цеглою, там виходить своєрідне вікно.

Плиту потрібно «садити» не просто на мертель, а ще закладати в паз прокладку з базальт-картону товщиною 5 мм, відповідно і при нарізці паза потрібно враховувати ці 5 мм.

Варильна камера.

Вручений камерою називається ніша над варильною плитою.

У 11 ряду ми монтуємо основу вручений камери і закладаємо то вікно біля плити, яке у нас залишилося. При цьому червона цегла кладемо поперек.

З 12 по 16 ряди викладаємо варильну камеру. Куточки. Після закінчення кладки 16 ряду над вручений камерою встановлюємо 4 куточка. Два одинарних по краях, назустріч один одному і 1 спарений в центрі. Перекриття вручений камери.

17 і 18 ряди укладаються однаково.

Це звід вручений камери, але зліва в дальньому кутку склепіння залишається паровитяжной канал розміром в півцеглини.

Зверху 18 ряду по зовнішньому краю встановлюється ще один металевий куточок.

Наступні 4 ряди, (з 19 по 22) викладаються абсолютно однаково, це будуть сушарки.

Після 22 ряду крайню ліву сушилку прикриваємо металевим листом, лист заходить на краю цегли на 20-30 мм.

У 23 ряду на паровитяжной канал нам потрібно встановити регульовану засувку. Для цього за розмірами засувки заздалегідь вирізаємо в цеглі нішу, вона повинна бути на пару міліметрів більше самої засувки.

24 ряд.

Цей ряд прикриває засувку і практично повністю повторює попередній.

Єдина відмінність в тому, що між першим і другим димовиводящімі каналами перемичку більше не робимо.

У цьому ряду паровитяжной канал з'єднується з третім димовиводящім каналом.

26-27 ряди.

Укладаються абсолютно однаково. По завершенні, на них над великою правої сушильної камерою встановлюється зовнішній куточок і пара металевих смуг.

Укладання листа під перекриття.

Куточок і смуги нам потрібні як ребра жорсткості для верхнього металевого листа.

Цей лист закриває практично всю площину, залишається вільним лише третій димовиводящій канал.

Мінімальна товщина листа 2 мм, але краще брати лист товщиною від 3 до 5 мм.

Викладаємо фронтон.

Наступні 2 ряди монтуються однаково, але кожен з них виступає за периметр печі на 25 мм.

Наступний ряд

ми повертаємо на місце, тобто викладаємо по традиційним габаритам. В результаті у нас вийшов гарний фронтон під старовину. Кладка труби.

У першому ряду пічної труби ми знову ж робимо виріз під засувку і вставляємо засувку.

Далі труба викладається рівно до самого кінця, висота її варіюється вже за місцем.

протопки печі

Після закінчення будівництва конструкції потрібно дати просохнути на «холодну» - не чіпати її протягом 2 тижнів. Найкраще закінчувати будівництво влітку, так вона швидше просохне.

Запуск в експлуатацію йде 10-12 днів:

1. За перші 3 дні в печі спалюється по 3-4 кг соломи або сіна;
2. Далі 2 дні топимо соломою і трісками, соломи беремо стільки ж, а трісок близько 2к г;
3. Потім ще пару днів топимо сухими дровами, близько 3-5 кг в день;
4. Наступні 3-4 дні йдуть по наростаючій, піч топиться дровами і вугіллям, причому топити потрібно 2-3 рази в день;
5. Через пару тижнів, безперервно топимо піч цілий день сухими осиковими дровами, вугіллям або коксом.

Якщо піч стояла всю зиму в холодному приміщенні, то запускати її також потрібно акуратно в 2 етапи:

1. Спочатку потрібно відкрити люк внизу під трубою і закласти туди зім'яту газету, одночасно закладаємо дрова в топку. Після цього підпалюємо газету і чекаємо пару хвилин;
2. Через пару хвилин, поки газета ще горить, підпалюємо дрова в топці. Газета дасть початкове рух і запустить потяг, в результаті дрова повинні нормально спалахнути.

Запуск шведської печі після довгого простою потрібно робити поетапно.

Принцип роботи

Високий ККД шведки обумовлений грамотним розподілом димових газів:

• З топки гази проходять під вручений плитою і потрапляють в відсік духовки;
• Обігнувши духовку, гази потрапляють в нижню частину першого димовиводящего каналу, який знаходиться з тильного боку;
• Далі димові гази рухаються змійкою, тобто через другий проміжний канал потрапляють в третій і йдуть в трубу . Таким чином, практично все тепло залишається в будинку.

Шведська піч одна з найефективніших моделей в плані тепловіддачі.

висновок

Я покроково розповів вам, як звести своїми руками одну з найбільш простих і ефективних моделей шведки. На відео в цій статті є інструкції по зведенню складніших печей цієї серії. Якщо залишилися питання або бажаєте поділитися власним досвідом, пишіть в коментарі, із задоволенням обговоримо.

Шведка може бути не тільки окремо стоїть, але і вбудованої в простінок.