1. Трохи про покрівельному «пирозі» Покрівельний «пиріг» отримав таку назву за рахунок великої кількості...
2. Порядок монтажу металочерепиці:
3. Примітка. Компанія DIY centre реалізує за низькими цінами матеріали для гідроізоляції покрівлі .

Трохи про покрівельному «пирозі»

Покрівельний «пиріг» отримав таку назву за рахунок великої кількості шарів, кожен з яких несе певну функцію. Всі верстви в сукупності, при правильному виборі матеріалів, розрахунку та монтажі, забезпечать Вам надійну і довговічну покрівлю.

Незалежно від того, хто буде проводити монтажні роботи - Ви самі або бригада монтажників, важливо розуміти, що покрівельний «пиріг» в цілому - досить складна конструкція, і при монтажі слід чітко дотримуватися інструкцій виробників, а також дотримуватися всіх необхідних нормативи. Контролюйте весь процес монтажних робіт, тому як наслідки неправильного монтажу можуть проявитися не відразу. Наприклад, погано укладена гідро- і пароізоляція спричинять за собою скупчення конденсату, зниження функціональності утеплювача, гниття дерев'яних конструкцій покрівлі . або все покрівельні роботи будуть виконані професійно, а при внутрішній обробці робочі порушать шар пароізоляції, що спричинить за собою негативні наслідки.

структура покрівлі

1. крокви
2. контррейки, дієт, брусок
3. гідроізоляційна плівка
4. лати вертикальна
5. початкова обрешетіна горизонтальна
6. лати горизонтальна
7. додаткові бруски обрешітки
8. лобова дошка
9. гак ринви
10. карнизна планка
11. лист металочерепиці
12. вентильований коник
13. ущільнювач
14. слухове вікно
15. утеплювач
16. пароізоляційна плівка
17. стельовий настил (мансарда)

Порядок монтажу металочерепиці:

1. розрахунок матеріалу для покрівлі (саморізів, гідро-і пароізоляції, утеплювача, покрівельного матеріалу);
2. зведення кроквяної системи (перевірка горизонтальності коника, прямокутності кроквяної частини, площинності скатів);
3. установка карнизної дошки (під гак жолоба);
4. установка лобової дошки і підшивка звису покрівлі;
5. установка гаків ринви водостічної системи;
6. укладка гідроізоляційного матеріалу і установка контробрешетування по кроквах;
7. зведення обрешітки, установка додаткових підсилюють планок (навколо мансардних вікон, димарів, в місцях ендовах, коника, снігозатримувача, кріплення містків і огородження);
8. установка карнизної планки;
9. установка нижньої ендови (укладання додаткової гідроізоляції під нею);
10. укладка «фартуха» навколо виходу димоходу;
11. монтаж листів металочерепиці, пристрій наскрізних виходів на покрівлю (мансардні вікна, слухові вікна);
12. установка торцевої планки;
13. установка верхньої ендови;
14. установка планок примикання;
15. установка конькових планок, зовнішніх кутів;
16. пристрій аксесуарів (містки, планки огородження);
17. монтаж водостічної системи;
18. заземлення покрівлі шиною, окремим від шини громовідводу;
19. підфарбовування і очищення, послемонтажний догляд;
20. установка контррейок під кроквами і укладання теплоізоляції між крокв;
21. укладка пароізоляції і кріплення рейками.

1. Розрахунок матеріалу для покрівлі

підрахунок кількості рядів

Лист металочерепиці Grand Line® має дві ширини:

• повну (загальну) -1,19м
• робочу (корисну) - 1,11 м

Кількість рядів листів по горизонталі ската розраховується наступним чином:

максимальну довжину горизонталі ската (по карнизу або по гребеню) ділять на робочу ширину листа (1,11 м) з подальшим округленням результату в більшу сторону. Даний розрахунок враховує горизонтальний перехлест рядів, рівний 1,19-1,11 = 0,08 (м)

підрахунок кількості аркушів в ряду і довжина цих аркушів

Загальну довжину листів в ряду обчислюємо за допомогою простої формули: D = A + B + C, де:
А - довжина ската, яка вимірюється від коника до карниза (або від верхньої точки до нижньої точки ската).
По-звис з карниза, рівний 0,05 м. Звис робиться з метою запобігання потрапляння крапель під листи покрівлі при сильному вітрі.
З-вертикальний перехлест листів, рівний 0,15 м. Якщо в ряду буде два і більше листів, то кожний наступний верхній лист накладається на нижній, зчіплюючись один з одним в місці «замку», утворюючи рівне, міцне і герметичне з'єднання.

Наше виробництво надає можливість за заданими довжинами скатів нарізати листи металочерепиці індивідуально під Вашу покрівлю. Це дозволяє зменшити відходи металочерепиці при монтажі в порівнянні з монтажем листів стандартної довжини, пропозиція яких є на ринку.

Якщо в ряду вирішено класти один лист, то його довжина дорівнює довжині ската плюс звис карниза (0,05 м). Мінімальна довжина листа - 0,7 м, максимальна -8 м.

Рекомендована довжина листа металочерепиці - 4-4,5 м. Розбивання 6-метрового схилу на дві половини може здатися неекономним в зв'язку з перевитратою покрівельного матеріалу. Нижче наведені переваги рекомендованої довжини листів:

• зручність навантаження і розвантаження;
• простіше і дешевше знайти транспорт під таку довжину;
• дешевше розвантажити і перенести (при розвантаженні потрібно 1 людина на 2-2,5 п.м.);
• простіше зберігати (займає менше місця при зберіганні);
• менша ймовірність деформації листів при підйомі на покрівлю;
• якісний і швидкий монтаж, менша кількість монтажників - скорочення витрат;
• коефіцієнт розширення металу на коротких довжинах не так помітний і не набирає великих величин, що не призводить до сильного натягу металу і подальшого зривання саморізів (збільшення отвори, руйнування металу в цих місцях).

У місцях, де є примикання іншого ската (ендова, похилий коник), довжина листа вибирається так, щоб в кожному ряду лист повністю закривав всі скоси.

Остаточна довжина листа коригується таким чином, щоб на виробництві вибрана довжина не потрапила в зону «заборонених довжин» - район перепаду хвилі, так званий «замок» або сходинка металочерепиці. При нарізуванні аркушів в зоні «заборонених довжин» можлива деформація листів, що призводить до технологічної псування і подальшої неможливості монтажу. Точне дотримання геометрії профілю сходинки забезпечує якісне з'єднання листів, утворюючи рівну поверхню ската.

Таблиця заборонених довжин металочерепиці, м

0,51 -0,69

1,78-1,88

3,18-3,28

4,58 - 4,68

5,98 - 6,08

0,71 - 0,84

2,13-2,23

3,53 - 3,63

4,93 - 5,03

6,34-6,43

1,08-1,18

2,48 - 2,58

3,88 - 3,98

5,28 - 5,38

6,68 - 6,78

1,43-1,53

2,83-2,93

4,23-4,33

5,63 - 5,73

7,03-7,13

Якщо в ряду буде два листа:

Довжина нижнього листа вибирається кратною кроку хвилі по вертикалі (Grand Line®-0,35 м) плюс 0,15 м (перехлест), тобто 2 х 0,35 + 0,15 = 0,85 м; 3 х 0,35 + 0,15 = 1,2 м і т.д.

Довжини нижнього листа 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2,25; 2,6; 2,95 і т.д.

Щоб з усього наданого ряду вибрати довжину нижнього листа потрібно загальну довжину листів (довжина ската, звис, перехлест) поділити навпіл - отримуємо середню довжину ската.

Для нижнього листа вибираємо довжину найбільш близьку до середньої довжині ската. Потім знаходимо довжину верхнього листа: із загальної довжини листа віднімаємо довжину першого аркуша, коригуємо відповідно до таблиці заборонених довжин.

розрахунок кількості гідро-, пароізоляції Folder:

в рулонах 75 м2, що покривається площа - 65 м2 (10 м2 йде на перехлести в 15-20 см залежно від кута нахилу ската).

Щоб розрахувати кількість рулонів, необхідно загальну площу покрівлі поділити на 65 м2 і округлити в більшу сторону.

розрахунок обсягу теплоізоляції:

загальна площа утеплюваної покрівлі множиться на 0,2 м (рекомендована для середньої смуги товщина утеплювача).

розрахунок добірних елементів:

стандартна довжина добірних елементів -2 м. Для кожного типу планки складаємо ті довжини сторін скатів, де вони необхідні, ділимо на 1,9 (з огляду на горизонтальних нахлест 10 см), при розрахунку нижньої ендови ділимо на 1,7 (з огляду на горизонтальний нахлест 30 см ). Отриманий результат округляємо в більшу сторону.

розрахунок кількості саморізів:

загальну площу покрівлі множимо на 8 шт., отримуємо необхідну кількість. Для добірних елементів - загальну довжину всіх планок також множимо на 8 шт.

2. Зведення кроквяної системи

Розрахунок кроквяної системи в компанії зазвичай проводиться на стадії проектування покрівлі з урахуванням всіх особливостей обраної Вами формою покрівлі, а також вітрового і снігового навантаження для кожного регіону. Для середньої смуги сумарна (вітрова та снігова) навантаження на покрівлю становить 200 кг / м2. Слід врахувати, що правильно розрахована кроквяна система - запорука гарної даху, і помилки в розрахунку неприпустимі. Наприклад, якщо Ви вибрали важку натуральну черепицю, і при цьому не розрахували відповідне перетин і крок крокв, то, швидше за все, дах незабаром просяде.

Для металочерепиці рекомендований фахівцями компанії DIY centre відстань між кроквами становить 600-900 мм, при збільшенні рекомендованого відстані слід використовувати поперечні дошки (обрешітку) більшого перерізу, як правило, використовуються крокви перетином 100x50 мм або 150x50 мм.

У бічній частині крокв бажано просвердлити отвори діаметром 2-2,5 см з кроком 30 см, ближче до верхньої частини покрівлі, це дозволить створити додаткову горизонтальну (міжкроквяних) вентиляцію - за умови, що покрівля буде утеплятися.

Слід врахувати, що вологість використовуваного матеріалу (деревних порід) не повинна перевищувати 18-22%. Перед зведенням кроквяної системи фахівці з монтажу металочерепиці компанії DIY centre обробляють бруски антисептичним і протипожежним складами.

Перед початком робіт слід перевірити довжини скатів даху по діагоналях (дивіться малюнок), щоб переконатися в прямокутності покрівлі, а також необхідно перевірити горизонтальність коника карниза і переломів скатів, площинність скатів. Після вирівнювання (якщо в цьому виникне необхідність), можна приступати до подальшого монтажу.

Мінімальний ухил даху повинен бути не менше 14 ° (тобто висота покрівлі повинна укладатися не більше 4 разів по скату), це забезпечує кращий стік вологи в період дощів і сходу снігу.

3. Установка карнизної дошки (під гак жолоба)

Карнизна дошка укладається в спеціально випиляні в кроквах пази. Така дошка потрібна для надання більшої жорсткості конструкції. Пази потрібні для того, щоб не збільшувалася висота кроквяної конструкції. На карнизної дошці також випилюються пази для гаків жолоби - в разі, якщо використовуються довгі гаки. При використанні компактних (коротких) гаків, вони кріпляться безпосередньо на лобову дошку.

4. Установка лобової дошки і підшивка звису покрівлі

Лобова дошка кріпиться до торцевої частини крокв оцинкованими цвяхами. У багатьох інструкціях по монтажу покрівлі існує або карнизна дошка, або лобова. В інструкції з монтажу металочерепиці компанії DIY centre присутній і те, і інше. Різниця в тому, що карнизная дошка служить підсилює дошкою і укладається на крокви в спеціально випиляні пази, а лобова дошка кріпиться до торця крокв і несе посилює і захисну функцію.

При підшивці карниза необхідно забезпечити вільний приплив повітря в підпокрівельний простір. Сумарна площа вентиляційних щілин розраховується в пункті 6.

Для підшивки карниза зручно використовувати софіти, сайдинг GL-М2, профнастил GL (С) -8. Всі ці елементи можуть виконуватися зі сталі з різним покриттям і кольором, в тому числі вони можуть збігатися за кольором і матеріалом з покрівлею або водостічної системою. При необхідності в підшивку можна вмонтувати світильники - в цьому випадку електрообладнання і проводка повинні бути розраховані на застосування поза приміщенням.

Для підшивки набийте на стіну брусок (горизонтально) на одному рівні з низом лобової дошки (8), потім набийте поперечні бруски між лобовою дошкою і горизонтальним бруском. На отриману обрешітку кріпите підшивальні матеріал - сайдинг, профнастил, софіти, залишаючи зазори для вентиляції або між панелями Підшивочна матеріалу (для софітів не потрібно, тому що є перфорація), або залишивши один великий зазор між останньою підшивальні панеллю і стіною. Зазори слід закрити дрібнопористий гратами, щоб в підпокрівельний простір не потрапили комахи, птахи і т.д.

Якщо Ви вирішили підшивати карниз дошками, то підшивка виконується тому ж принципу, що і підшивка профільованими матеріалами. Вентиляційний зазор в цьому випадку може виконуватися у вигляді зазорів між дошками, або спочатку підшивка здійснюється «вглухую», а потім вентиляційні зазори виконуються нижчеописаних методом. На укладені впритул дошки наноситься розмітка на відстані не менше 75 мм від краю даху, потім проводиться ще одна лінія паралельно розмітці на потрібну ширину. Між двох ліній, минаючи місця кріплень дощок, вирізаються канавки, які служать вентиляційним зазором. Зазори слід закрити дрібнопористий гратами.

5. Установка гаків ринви водостічної системи

Для більшої надійності і міцності кріплення ринв водостічної системи частіше використовують довгі гаки. Установку довгих гаків виробляють до монтажу металочерепиці. Довгі гаки для кріплення жолобів встановлюються безпосередньо на крокви або на карнизну дошку. Крок установки гаків, як правило, збігається з кроком крокв. Перед установкою в кроквах / на карнизної дошці вирізаються пази під «ніжку» гака, потім гаки відгинаються в пази і кріпляться саморізами зверху і в торцеву частину крокви.

У разі, коли металочерепиця вже змонтована, застосовують короткі гаки, які монтують на лобову дошку.

Подальші вказівки по монтажу водостічної системи описані в пункті 17. Монтаж водостічної системи.

6. Укладання гідроізоляційного матеріалу і установка контробрешетування по кроквах

Перш ніж приступити до опису монтажу плівок, зупинимося докладніше на тому, навіщо взагалі потрібна додаткова ізоляція і правильна вентиляція підпокрівельного простору.

Волога протипоказана для покрівельного «пирога», і один тільки покрівельний матеріал не забезпечить повної відсутності вологи під покрівлею і комфортного мікроклімату в приміщенні взимку і влітку.

Навіть незначне потрапляння вологи в підпокрівельний простір в сукупності з відсутністю достатньої вентиляції і постійними добовими перепадами температур тягнуть за собою негативні наслідки для всього будинку.

Так, наприклад, в період, коли на вулиці холодніше, ніж під покрівлею, створюються умови для випадання конденсату. Насичений водяними парами тепле повітря стикається з холодною конструкцією покрівлі і випадає у вигляді крапель води. Тим самим, конденсат, осідаючи на покрівельних листах металочерепиці та на кроквяної системі, призводить в теплу пору року до гниття, пліснявіння дерев'яних конструкцій і корозії металу, а в холодну пору року до утворення криги, обваження всієї конструкції і розтріскування дерева. У період, коли на вулиці стає тепліше, ніж під покрівлею, волога зі зворотного боку аркушів і з дерев'яних конструкцій починає випаровуватися, насичуючи повітря водяними парами. Без належної вентиляції створюються умови для швидкої корозії металу, викривлення і руйнування структури волокон дерева (при швидкому висиханні).

Постійні перепади температур разом з накопиченою вологою з часом призводять до зменшення міцності і надійності як покрівельного матеріалу, так і кроквяної системи.

Щоб уникнути всіх цих негативних явищ, створити комфортний мікроклімат в будинку і надовго забути про «покрівельних» проблеми, необхідно дотримуватися наступне:

Три правила сухою і теплою даху:

• правильна вентиляція;
• гідроізоляція конструкцій;
• теплоізоляція горищ, обов'язкове використання пароізоляції;

правильна вентиляція: для пристрою повноцінної вентиляції необхідно розрахувати мінімально необхідну площу вентиляційних зазорів.

Співвідношення загальної площі вентиляційних зазорів до площі даху повинна становити 1/100, тобто якщо площа покрівлі складає 200 м2, то сумарна площа вентиляційних зазорів повинна становити не менше 2 м2. Правильний розподіл зазорів по покрівлі проводиться таким чином:

• пропорційно площі скатів; наприклад, загальна площа покрівлі 200 м2, з скатів площею 100 м2, 30 м2 і 70 м2, площа вентиляційних зазорів розподіляється по схилах 1 м2,0,3 м2 і 0,7 м2. відповідно.
• площа припливу повітря (у карниза) повинна бути дорівнює площі відтоку повітря (у коника); тобто розрахункові площі вентиляційних щілин для кожного ската ділимо навпіл.
• рівномірний розподіл припливної площі по карнизу і площі відтоку по коника.

Безперешкодний потік повітря по всій покрівлі забезпечують:

• вентиляційні зазори для припливу в підшивці карниза;
• зазори між покрівлею і гідроізоляцією, гідроізоляцією і теплоізоляцією для наскрізного протоки повітря;
• вентиляційний зазор у коника, також їм є слухові вікна для відтоку повітря.

Отже, вважаємо:

Наприклад, загальна площа покрівлі 200 м2, висота -6 м, складається з скатів площею 100 м2, 30 м2, 70 м2.

1. розраховуємо необхідну площу вентиляційних зазорів, виходячи зі співвідношення 1/100, отримуємо 1 м2, 0,3 м2 і 0,7 м2.
2. розраховуємо довжину карнизів: 100/6 = 16,67 м; 30/6 = 5 м; 70/6 = 11,67 м
3. ділимо площа вентиляційних зазорів навпіл (для пропорційного розподілу по коника і карниза), отримуємо 0,5 м2,0,15 м2,0,35 м2 відповідно.
4. розраховуємо ширину отворів по довжині карниза: 0,5 / 16,67 = 2,99 см; 0,15 / 5 = 3 см; 0,35 / 11,67 = 2,99 см

гідроізоляція конструкцій: гідроізоляційні плівки служать в якості захисту від проникнення вологи, бруду в підпокрівельний простір, а також володіють паропроникністю, що дозволяє пару йти через плівку в верхній вентильований зазор.

Існує три види гідроізоляційних плівок:

• класичні - для класичних гідроізоляційних плівок важливо дотримуватися двоконтурні вентиляцію - між гідроізоляцією і утеплювачем і між гідроізоляцією і покрівельним матеріалом. Вентиляційний зазор в обох контурах - 30-50 мм.
• супердифузійні мембрани - такі мембрани вимагають одноконтурну вентиляцію - між мембраною і покрівельним матеріалом. Зазор також повинен складати 30-50 мм (але не менше 30 мм). Вентиляційний зазор між гідроізоляцією і теплоізоляцією відсутня у зв'язку з високою паропроникністю - 2000 г / м2. Така мембрана продовжить термін служби утеплювача, так як вона кладеться безпосередньо на утеплювач (при цьому він не втрачає свої властивості), а ймовірність проникнення через таку мембрану води, бруду, сміття, комах практично дорівнює нулю. При використанні супердифузійні мембран контррейки над кроквами не потрібно.
• антиконденсатні матеріали - такі матеріали вимагають, також як і класичні, двоконтурну вентиляцію з зазором 30-50 мм. Особливістю даного матеріалу є влагопоглощающий ворсистий матеріал, здатний утримувати воду при більшій вологості. Таким чином, даний вид матеріалу відсікає можливість опадання води у вигляді крапель, а після того як створюються умови для провітрювання, антиконденсатне покриття швидко просихає.

Теплоізоляція горищних приміщень, обов'язкове використання пароізоляції: розглянуто в пунктах 20-21.

Примітка. Компанія DIY centre реалізує за низькими цінами матеріали для гідроізоляції покрівлі .

Укладання гідроізоляції

Важліво! Застосовувати в якості гідроізоляції під металочерепицю матеріали на бітумній основі заборонено! Див. Пункт «Типові помилки монтажу».

Гідроізоляційний матеріал укладається таким чином, щоб потоки повітря безперешкодно проходили від карниза під коник даху і виходили назовні через вентиляційні отвори, що встановлюються в найвищому місці покрівлі (через вентильований ущільнювач коника).

Всі типи гідроізоляційних плівок розкочуються горизонтально від карниза до коника з нахлестом не менше 150 мм (місця перехлеста позначаються на плівці спеціальної смугою). Кріпляться за допомогою будівельного степлера, місця перехлеста ізолюються спеціальною клейкою стрічкою. При цьому рекомендується розкачати плівки таким чином, щоб місця нахлестов припадали на дерев'яні конструкції (крокви, контррейки, обрешітку, дистанційні бруски). Загальне правило для укладання плівок - як розкочуються, так і укладаються. Перевертати плівки не допускається, тому що при цьому функція матеріалів втрачається.

Плівки укладають з провис між кроквами близько 20 мм. Провис потрібно для виключення натягу плівки та її обриву в результаті зменшення розмірів плівки від холоду, а також деякої «ігри» кроквяної системи.

Як вже відомо, для класичної або антиконденсатна плівки потрібно двоконтурна вентиляція.

Для її забезпечення висота крокви повинна бути більше товщини теплоізоляції на 30-50 мм. Якщо теплоізоляція (15) лежить в рівень з кроквою (1), тоді для збільшення висоти крокви набиваємо по ньому дистанційний брусок (2) перетином 30x50 мм (створюємо вентиляційний канал між утеплювачем і гідроізоляцією).

Якщо висота крокв (1) дозволяє залишити зазор між утеплювачем (15) і гідроізоляцією (З) (хв. 30 мм), наприклад, використовуються крокви (1) перетином 50x150 мм, а товщина утеплювача 100 мм (для південних регіонів, або для садових будиночків в середній смузі), то в контррейки (2) немає необхідності.

Супердифузійна мембрана (З), як уже говорилося, зазору над утеплювачем не вимагає, розкочується безпосередньо по кроквах. Якщо висота крокви більше товщини теплоізоляції, то супердифузійна мембрана розкочується з повторенням профілю крокви, тобто обхоплюючи його.

Гідроізоляційний шар повинен виступати за лінію стін біля карниза даху і у схилу даху над фронтоном не менше ніж на 200 мм, по торцях даху гідроізоляційні плівки повинні виходити на торцеві дошки. Причому у карниза гідроізоляція виводиться по крокви і прикріплюється клейкою стрічкою. Перевага даного методу полягає в тому, що швидко вдається розпізнати пошкодження покрівлі за кількістю виходить з плівки води.

У місцях стику скатів гідроізоляція укладається з перекриттям 150-200 мм.

У місцях виходу пічних і вентиляційних труб виконується нахлест плівки на стінки вищеназваних елементів на висоту не менше 50 мм. Для кращої ізоляції бажано укласти додатковий шар плівки поверх першого навколо цих елементів.

При влаштуванні холодного горища (без застосування утеплювача), відмовлятися від використання ізоляційних плівок повністю не можна, тому що навіть незначна різниця між температурами в приміщенні і на вулиці призводить до утворення конденсату на профільованих аркушах. У холодній покрівлі гідроізоляційні плівки (З) монтуються безпосередньо під профільовані листи (11) з відстанню від них не менше 50 мм (для цього створюється додаткова конструкція), це сприяє вирівнюванню температур на внутрішній і зовнішній стороні профільованих листів металочерепиці, які пропонує компанія DIY centre (Поліестер, матовий поліестер, пурал, Пластізол). У цих ситуаціях рекомендується використання підпокрівельних антиконденсатна матеріалів.

7. Зведення обрешітки, установка додаткових підсилюють планок

Всі дерев'яні конструкції перед застосуванням обробіть антисептичним складом і антіпіреновим розчином.

Початкова обрешетіна (5) (сама нижня) повинна мати перетин більше на висоту хвилі (50x50 мм, якщо інша лати 30x50 мм), ніж інші, тому що вона укладається під верх сходинки металочерепиці. Вона обов'язково повинна лежати паралельно карнизу, крок між першою і другою обрешетіне повинен складати 280 мм, наступні 350 мм.

При монтажі обрешітки слід передбачити кріплення для прохідних елементів (вентиляційні труби та інше).

Для подальшого хорошого кріплення конькової планки необхідно набити під місце її кріплення поверх крокв по дві додаткові дошки обрешітки на відстані 50 мм один від одного.

У розжолобках (місцях стику скатів), навколо димоходів, мансардних вікон і т.п. виконується суцільна обрешетка.

Якщо Ви передбачаєте фронтонні свеси, наприклад, 0,5 м, то необхідно продовжити на цю довжину горизонтальні дошки обрешітки, знизу по їх кінцях встановити посилює брусок від коника до карниза. До цього бруска кріпиться торцева дошка (попередньо на неї виводиться гідроізоляція). Потім набиваються сполучні бруски між кроквою і торцевої дошкою, за якими буде виконуватися підшивка звису. Торцеву дошку кріплять на виносі від стіни таким чином, щоб торець дошки був на рівні верхнього гребеня покрівельного листа, тобто торцева дошка повинна закривати обрешітку, контробрешетку і перепади хвиль металочерепиці (в разі черепиці Grand Line® це різниця становить 40 мм).

8. Установка карнизної планки

Карнизна планка кріпиться до кріплення листів металочерепиці поверх гаків для ринви. Кріпити планку необхідно в натяг, з метою запобігання деренчання при вітрі. Для нахлеста планок по довжині досить 50мм-100мм. Планку кріплять до лобової і карнизної дошках оцинкованими саморізами з кроком 300 мм.

9. Установка нижньої ендови

У місцях стиків скатів негативних кутів необхідно встановити розжолобка. Під нижні ендови (23) необхідно виконати суцільну обрешітку (7) дошками 150x25 мм протягом 300 мм в обидві сторони від осі стику, прокласти гідроізоляцію (З) по утворився дерев'яному жолобу, потім закріпити ендову саморізами з кроком 300 мм, причому нижній край ендови укладається поверх карнизної дошки. При горизонтальному стику розжолобків нахлест повинен становити не менше 100 мм. Уздовж ендови є необхідність укладати додатковий шар гідроізоляції (З) тільки в тому випадку, якщо кут майже плоский. Між нижньою єндовою і металочерепицею необхідно прокласти саморозширюється пористий ущільнювач (13).

10. Установка «фартуха» навколо виходу димоходу

При виході димоходів на поверхню покрівлі внутрішню частину примикання труби необхідно облаштувати таким чином:

• підібрати необхідні за розміром планки примикання (22) -як правило, вони виконуються з листа того ж кольору, що і покрівельний матеріал;
• в трубі виконати штроб (штробить в шви кладки заборонено) глибиною не менше 15 мм з невеликим ухилом вгору;
• вивести гідроізоляцію хв. на 50 мм на трубу (гідроізоляція в цьому випадку теж повинна бути теплостійкою) і приклеїти зріз до труби клейкою стрічкою;
• обернути місце виходу труби плівкою типу Екобіт;

Облаштування зовнішнього декоративного «фартуха» виконується після укладання листів металочерепиці. Планки примикання зовнішні (22) накладаються на трубу, заводячи верхню частину в штроб і герметизируя теплостійким герметиком, нижня частина декоративної планки примикання кріпиться покрівельним саморізом до решетування.

Від труби до крокв має бути достатня відстань для вентиляції.

Щоб вологий цегла труби не тріскався при перегріванні, його можна захистити від вологи, обернувши сталевим листом з полімерним покриттям з зазором 20 мм для вентиляції.

У разі якщо використовується круглий димар, то в місці його виходу на покрівлю також необхідно використовувати стрічку типу Екобіт. Така стрічка має саморозширюється основу і добре герметизується на місці крізного отвору.

11. Монтаж листів металочерепиці, пристрій наскрізних виходів на покрівлю

Не забудьте зняти захисну плівку одразу після монтажу, якщо така є.

Перш ніж приступити до монтажу листів металочерепиці, необхідно закріпити лаги, по яких буде здійснюватися підйом листів на дах. У разі відсутності місця для зберігання листів на землі, або дуже великої площі покрівлі, невеликої кількості монтажників або проведення монтажу на великій висоті, необхідно встановити на даху стелажі для тимчасового зберігання листів. Листи на такому стелажі повинні прокладатися рейками, щоб уникнути пошкодження покриття.

При монтажі слід акуратно ходити по металочерепиці в м'якому взутті (або у взутті на м'якій підошві). При ходьбі по профільованим листам слід наступати в місцях обрешітки. При ходьбі вздовж листа - наступати в прогин хвилі, поперек на складку профілю.

Між листами металочерепиці в місцях перехлеста під час дощу може виникнути капілярний ефект - коли вода просочується, піднімаючись між щільно притиснутими листами вище рівня стоку води. Для того, щоб цей ефект не виникало, на всіх листах металочерепиці роблять капілярну канавку, яка забезпечує вільний стік потрапила під лист води.

Металочерепиця Grand Line® проводиться з подвійною капілярної канавкою з лівої сторони (у інших виробників металочерепиці канавка може бути з правого боку). При монтажі листів капілярний паз кожного листа повинен бути накритий наступним листом.

Укладання листів проводять після кладки першого листа як ліворуч від нього, так і вправо. Головним критерієм вибору напрямку є зручність монтажу. Починають з боку, де немає скосів, зрізів, де немає необхідності обріза листа, і укладають в сторону примикання іншого ската, тобто до косого коника або єндовою між скатами.

При монтажі справа наліво наступний лист накриває одну хвилю попереднього, закриваючи капілярну канавку з лівого боку аркуша.

При укладанні зліва направо, щоб закрити капілярну канавку, край наступного листа підкладається під хвилю попереднього. Це трохи полегшує укладання, так як лист фіксується іншим листом, запобігаючи сповзання останнього листа, проте в даному випадку укладання велика ймовірність пошкодити покриття.

Якою б складною була геометрія ската, листи вирівнюють строго горизонтально по лінії карниза, з звисом 50 мм за карниз.

Далі ми розглянемо укладання листів в різних варіантах:

Укладання листів в один ряд

При укладанні листів в один ряд справа наліво укладіть перший лист, вирівняйте по карнизу і торця, потім тимчасово прикріпіть одним саморізом у коника (по центру листа), потім зверху накладіть другий лист, вирівняйте щодо першого, листи скріпіть між собою. Таким чином, укладіть три або чотири листи, скріпивши їх між собою, вирівняйте блок листів по лінії карниза (не забувайте про звис), потім кріпите листи до обрешітки відповідно до загальних правил кріплення. Останній в ряду лист не кріпіть до обрешітки, поки не розкладіть і не вирівняєте наступний блок листів.

Укладання листів у кілька рядів

При укладанні листів в кілька рядів справа наліво укладіть перший лист, вирівняйте по карнизу і по торця, потім накладіть другий лист (зверху першого), закріпіть його тимчасово одним саморізом у коника по центру аркуша, вирівняйте листи і скріпіть їх між собою саморізами. Потім покладіть третій лист ліворуч від першого, скріпіть листи між собою, потім покладіть четвертий лист над третім. Вирівняйте весь блок по карнизу і торця, а потім остаточно кріпите листи до обрешітки.

Укладання листів на трикутних скатах

При укладанні листів на трикутному схилі перед початком монтажу необхідно розмітити центр ската і провести вісь через цей центр. Потім відзначити таку ж вісь на аркуші і поєднати лінії осей на схилі і аркуші. Закріпити лист одним саморізом у коника. Від нього в обидві сторони продовжити монтаж за принципами, описаним в попередніх варіантах.

На трикутних скатах, в ендовах, на косих хребтах необхідна обрізка листів. Для зручності розмітки листів для обрізання можна спорудити так званий «Черток». Для цього необхідно взяти чотири дошки шириною 100 мм, укласти дві з них паралельно один одному і скріпити їх рештою двома дошками поперек. Кріплення повинно бути нежорстке, шарнірне. Відстань між внутрішньою стороною лівої дошки і зовнішньою стороною правої повинно бути 1100 мм.

Таким Чортків зручно розмічати листи безпосередньо на даху.

Розмітка на косих хребтах

Після монтажу рівного листа зверху на нього укладаємо лист металочерепиці, який необхідно обрізати. Встановлюємо «Черток», повертаючи не твердо закріплені дошки. Внутрішня сторона вертикальної дошки повинна лежати на косому хребті, а поперечні дошки повинні бути встановлені горизонтально. Якщо ці умови виконані, проводимо лінію розмітки на незакріпленому аркуші. Лінія розмітки проводиться вздовж зовнішнього боку іншої вертикальної дошки, що не лежить на косому хребті. Знімаємо лист, обрізаємо по розмітці і укладаємо поруч із закріпленим листом. Монтаж наступних листів проводиться за аналогією.

Читати поради по монтажу металочерепиці далі >>>>>>>