тел. (044) 568-35-16
факс (044) 568-35-16
моб. (067) 998-25-37

США начнет продавать сланцевый газ Японии

Посадка, виведення форміровкі і догляд за молодими насадженнями

Хто має намір посадити виноградник, тому треба добре про все подумати, так як виноградник повинен простояти 30-50 років і, отже буде плодоносити протягом життя одного-двох поколінь. Тому вибір прищепного і підщепних сортів нерідко вимагає глибоких роздумів. необхідно

Мал
Мал. 18. Обрізка щеплення перед посадкою.

також вирішити, чи буде проведена посадка однорічними або дворічними щепленими саджанцями або кореневласних саджанцями. На хорошій, помірно вологому грунті можна садити однорічні саджанці, а на поганих, кам'янистих грунтах кращі результати дадуть дворічні. На піщаних наносних грунтах з успіхом застосовують посадку кореневласних лоз.
Я висаджував корнесобственні лози також на лесової грунті і цілком задоволений результатом. На кущах досі немає філоксери, так як наші грунту по-луіммунни до неї. Відсутня донині філоксера і на рослинах винограду в наших живоплотах. Тому можна очікувати, що нещеплені кущі в високоштамбових культурі також не дивуватися філоксерою, зрозуміло, при наявності особливих ґрунтових умов.
Втім, схоже на те, що небезпека філоксери значно зменшилася. Незабаром після ввезення вона щорічно знищувала багато тисяч гектарів виноградників. За останні 20 років філоксера стала набагато більш лагідною. Це пов'язано не з тим, що в даний час не щеплені лози висаджують тільки на полуіммунних або зовсім імунних грунтах. І при штучному зараженні в сприятливих для-неї грунтових умовах філоксера розвивається тепер повільно. Можна лише здогадуватися про те, чим це викликано. Цілком ймовірно, спочатку до нас була ввезена одна филлоксера без властивих їй паразитів і хвороб, які з'явилися пізніше і тепер в такій мірі перешкоджають її розвитку, що це стало абсолютно очевидним.
Як я вже сказав, у моїх високоштамбових насадженнях є і корнесобственні кущі. На дуже родючих лесових ґрунтах вони ростуть так само добре, як і щеплені. На важких, кам'янистих і сухих ґрунтах щеплені на відповідних підщепах кущі, навпаки, відрізняються більш сильним зростанням, більшої врожайністю і в зв'язку з цим, як слід вважати, будуть більш довговічні. Тому я став і на лесових ґрунтах висаджувати щеплені кущі.
При виборі сортів треба особливу увагу звертати на їх морозостійкість, так як від цього залежить довговічність високоштамбових насаджень.
Я рекомендую наступні сорти: Рислінг, Рислінг італійський, Сіянець вельтлінер зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлінер червоний ранній і Сен-Лорен. Ці сорти вже випробувані на великих площах і перенесли сильні морози протягом трьох виключно суворих зим. Два сорти з числа наших основних сортів - Сільванер і Мюллер-Тургау - на жаль, недостатньо морозостійкі. Однак, незважаючи на це, я посадив їх на великій площі, бажаючи виявити і відібрати серед них морозостійкі кущі. Якщо потім розмножити такі морозостійкі форми, можна буде обробляти і ці сорти. Для посадки обох сортів можна в обмеженій формі використовувати піднесені ділянки, особливо з грунтами, багатими калієм і не мають надлишку азоту.
Нарешті, необхідно вирішити, який термін посадки більш кращий - весняний або осінній. Все залежить від місцевих умов. Загалом, кущі, посаджені восени, ростуть краще, пагони їх досягають великої довжини. Більш висока також їх приживлюваність.
Підготовка саджанців до посадки робиться так: корінь обрізають на довжину 5-10 см, втечу вкорочують ножем до 3-5 см. Ми застосовуємо ніж, щоб ще раз перевірити міцність зрощення прищепи з підщепою. Погано зрощені щеплення при цьому обламуються, і це добре, тому що на винограднику з них вийшли б погано ростуть кущі.
На сильно кам'янистих грунтах саджанці можна висаджувати під кол. Для цього виготовляються кілки товщиною 5 см і довжиною 60-70 см. Їх вбивають в землю важким молотом і в отвір вставляють саджанець. Такий спосіб посадки вимагає, щоб коріння були обрізані дуже коротко, до 1-2 см. Якщо в зону розміщення коренів додати жменю компосту або мелкозема і добре ущільнити його дерев'яним стрижнем, то посаджені під кол кущі ростуть дуже добре.
На моїх кам'янистих грунтах я саджу лише під кол. Досліди показали, що для виноградної лози абсолютно все одно, садиться вона під кол або під лопату. Довжина коренів також чи надає будь-який вплив на подальше зростання. Саджанці з більш довгими корінням, залишеними при посадці, відрізняються лише більш раннім появою пагонів, але вже восени того ж року відмінність виявляється значно меншим, а на другий-третій рік воно повністю зникає. Але погано, якщо коріння взагалі не вкорочують. Хоча такі саджанці в перший рік зростають добре, але з третього року вони помітно відстають у рості.

Мал
Мал. 19. Правильно посаджена щеплення.

Неукороченние і розташовані по колу коріння приносять мало користі виноградному кущу. Таким чином, довжина обрізки коренів залежить тільки від способу посадки.
Якщо перед посадкою саджанці занурити в глинистий бовтанку з домішкою деякої кількості гною, забезпечується краща приживлюваність. Грунт треба ущільнювати тільки поблизу коріння, а зверху залишати її пухкої, щоб опади легше проникали в глибину. Прищепа при посадці повинен знаходитися на 7 см вище рівня грунту. Потім саджанець підгортають на три пальці вище верхівки.
Необхідно особливу увагу звертати на те, щоб посадка не була надто глибокою. Якщо щепу виступає на 10 см вище рівня грунту, це не настільки небезпечно, як заглиблення його на два зайві сантиметри, бо в другому випадку постійно будуть утворюватися прищепного коріння, видалення яких потребують щорічно великих труднощів. Крім того, занадто

Мал
Мал. 20. Обрізка і розвиток виноградного куща з першого по третій рік.

глибоко посаджені кущі доводиться кілька разів протягом року відкопувати мотикою, і якщо цю роботу виконувати недостатньо обережно, багато кущі будуть пошкоджені.
Як підпір для молодих кущів найкраще застосовувати виноградні кілки довжиною 1,6-1,8 м, протруєне так само, як це рекомендовано вище для шпалерних стовпів. Ці кілки використовуються 10 років, тобто стільки, скільки необхідно, щоб штамб досяг відповідної товщини.
Якщо під час посадки грунт недостатньо волога, корисно зробити полив по 0,5-1 л води на кущ. На кам'янистих і жарких терасах часто трапляється так, що щеплені однорічні саджанці спочатку ростуть добре, але потім в липні - серпні слабшають, а при тривалій посусі навіть гинуть. Тому я часто висаджую на кам'янистих і глинистих ґрунтах багаторічні саджанці. Для цього їх залишають в шкілки на другий рік, причому пагони стають товщиною в олівець і досягають довжини понад метра. Я висаджував 3-5-річні щеплені саджанці і отримував хороші результати. Такі багаторічні саджанці ростуть набагато швидше і вступають в плодоношення на рік раніше, особливо на кам'янистих грунтах.
При посадці багаторічних саджанців треба звертати особливу увагу на те, щоб вони були окучени на велику висоту, ніж однорічні. Я підсапую їх на 10 см вище верхівки. Горбок землі залишається над ними протягом усього першого року, і його розрівнюють тільки наступної весни. Якщо їх разокучить, як однорічні саджанці, в кінці червня першого року, то внаслідок великої поверхні зрізів кущ часто підсихає до такої міри, що сильно сповільнюється його зростання або навіть настає загибель.
Пагони пробиваються крізь горбок. При уламку залишають 2-3 втечі. У першому році пагони досягають довжини 0,5-1 м, на другий рік зростання їх значно посилюється і середня довжина становить 2,5 м. Таке сильне зростання має ту перевагу, що завдяки йому можна вже на третій рік сформувати весь штамб і частина кордону , після чого кущі вже приносять, за вельми невеликими винятками, високий урожай.
Можуть бути пересаджені і набагато більш старі кущі. Здорові 20-30-річні кущі добре переносять посадку, особливо якщо вона проводиться навесні, в кінці квітня. Зрозуміло, такі кущі, так само як і молоді, не можна після викопування залишати на сонці, щоб вони не підсихали. Найкраще, якщо викопування і посадка на новому місці робляться в один і той же день. Пересадка ослаблених і хворих кущів себе не виправдовує.
При посадці щеплених саджанців однорічний пагін обрізають на 3-5 см і до того ж так, щоб на ньому залишилися щонайменше два добре виконаних вічка. Завдяки цьому розвинуться лише деякі, але
зате сильні пагони. Сильна обрізка однорічних щеплених саджанців, при якій пагони вирізують біля самої основи, призводить до появи великої кількості приблизно рівних за силою росту пагонів, частина з яких потім доводиться виламувати. Якщо застосувати більш довгу обрізку здорових щеплених саджанців, при нормальних метеорологічних умовах від уламки можна відмовитися.
Саджанці підгортають як зазвичай, і зелені пагони пробиваються крізь горбик землі. Як правило, я уникаю видаляти пагони, бо зменшення маси листя справляє негативний вплив на загальний ріст куща. Адже для куща абсолютно байдуже, чим викликане таке зменшення - людьми, тваринами, градом або заморозками. Підземні органи куща найтіснішим чином пов'язані з надземними. Зменшення листової поверхні несприятливо позначається на коренях, особливо в тому випадку, якщо уламка проводиться пізно.
На рівнинних і погано провітрюваних ділянках, а також там, де пагони можуть бути пошкоджені гризунами, необхідно поспішати із зеленою підв'язкою. На своїх кам'янистих гірських схилах я проводжу підв'язку тільки при сильному розвитку мільдью. Пасинки при підв'язці не видаляти. На молодих насадженнях настійно потрібно проводити часті (кожні 8-14 днів) обприскування, не припиняючи їх до кінця вересня. Необхідно також добре обробляти ґрунт як в міжряддях, так і в рядах. Проміжні культури можна обробляти тільки на хороших грунтах, дотримуючись при цьому особливу обережність в перший рік. Цілком достатньо, якщо будуть посіяні соя, їдальня квасоля, іноді один ряд огірків, помідорів або ж два ряди картоплі.
Ще краще застосувати зелене добриво з посівом в липні і запашкой восени, завдяки чому трави будуть розвиватися в той час, коли зростання кущів в основному вже припиниться. Прищипувати молоді кущі не слід. Пізно восени першого і другого року кущі підгортають, в подальшому це стає для морозостійких сортів зайвим.
На другий рік однорічні пагони, які мають в більшості випадків довжину 0,5-1 м, обрізають на сучки: верхній втечу на два очка, а нижній - на один. Вище розташований сучок повинен при цьому становити по можливості пряме продовження підщепи, так як з нього розвинеться штамб куща. На другий рік уламка проводиться лише в тому випадку, якщо розвивається більше трьох пагонів. На виноградниках з хорошим доглядом довжина пагонів, що ростуть на верхньому сучку, становить 1,5-3 м. У цьому випадку слабший з них видаляють під час обрізання на третій рік, а інший втечу підв'язують будь-яким довговічним матеріалом, наприклад верболозом, до колу , згинають на бажаної

Мал
Мал. 21. Обрізка і розвиток куща на 4-м і 5-м роках.

висоті, по можливості під прямим кутом, і також підв'язують. Втеча на сучку заміщення біля основи куща обрізають в залежності від сили його зростання на 1-2 вічка.
На третій рік штамб повинен бути вже повністю сформований, завдяки цьому кущі будуть більш красивими і стійкими. Якщо ж формувати штамб на четвертому році, на кущах буде велике число товстих жирують пагонів, непридатних для освіти морозостійкого штамба.

Влітку зелені пагони підв'язують до кілка. Багато сортів на третій рік вже дають урожай, який окупає працю. Цього року всі пагони заводять в дротяну шпалеру, так як майже всі вони будуть використані під час обрізання на наступний рік.
Як вести обрізку в наступні роки, показано на доданих малюнках, дають про неї краще уявлення, ніж описи, які я вважаю тому зайвими. Але і найточніші вказівки часто не приносять користі, бо внаслідок відмінності індивідуальних особливостей кущів кожен окремий випадок вимагає
Влітку зелені пагони підв'язують до кілка

Мал. 22. Подальше формування куща на 6-м і 10-му роках.

особливого роздуми та рішення. Однак ніколи не слід забувати про одне: кожен виноградар при обрізанні повинен думати про майбутнє і тому повинен залишати не тільки плодові сучки, стрілки і дуги, але також сучки заміщення для наступного року. Якщо залишати тільки плодові лози, спочатку урожай підвищиться, але вже на другий і ще більше на третій рік виявиться гостру нестачу добре доспілих і володіють високою плодоносністю лоз; в результаті цього буде завдано шкоди всьому кущу.
Як правило, на кожну плодову дугу і на кожен плодовий сучок необхідно залишати один сучок заміщення довжиною в 2-3 очка. Цей сучок заміщення повинен знаходитися по можливості в безпосередній близькості до дуги, тобто бути на тому ж рукаві, що і дуга. Ми обрізаємо його коротко, то є абсолютно свідомо залишаємо неплодоносних або
особливого роздуми та рішення
Мал. 23. Виведення одноплечі кордону на четвертому році.

менш плодоносні нижні вічка, бо нам від них потрібні не грона, а лоза. Втеча з двома-трьома гронами ніколи не відрізняється таким хорошим визріванням деревини, як безплідний.
менш плодоносні нижні вічка, бо нам від них потрібні не грона, а лоза

Мал. 24. Виведення двухплечего кордону на четвертому році.

Лози, що дали великий урожай, закладають менше плодових бруньок. Безплідні або малоплідністю лози є кращу однорічну частина куща для обрізки на наступний рік. Сучки заміщення повинні бути тим коротше, чим більшою плодоносністю характеризується сорт. Якщо на ріжку немає підходящої

Мал
Мал. 25. Семирічний кущ Ріслінга, щепленого на Арипов, перед обрізанням.

лози для сучка заміщення, то на сучок можна обрізати іншу, розташовану поблизу лозу. Так як при цьому старий рукав, на якому знаходився сучок, замінюється іншим, такий сучок називається підмінним, Оскільки підмінні сучки в більшості випадків розташовані не на дворічних, а на багаторічних частинах куща, вони, як правило, безплідні, але зате на наступний рік дають найбільш урожайні плодові пагони. Таким чином, обрізка з залишенням гойдалки сучків в порівнянні зі звичайною обрізанням на сучки заміщення не має ніяких недоліків, тому її можна без вагань застосовувати в тих випадках, коли багаторічні частини куща занадто подовжені або мають будь-які інші пороки.
1 Сучок зниження. (Прим. Ред.)

Проміжні культури обробляють найчастіше протягом 2-4 років. Для цього можуть бути використані багато рослин: квасоля, горох, соя, буряк, картопля, столові коренеплоди, мак, помідори, огірки, дині, капуста білокачанна і кольорова, цибуля, червоний перець, салат, шпинат і т.д. Необхідно стежити за тим, щоб з 3,5 м ширини міжрядь проміжні культури займали на другий рік не більше 2 м, на третій рік-1,5 м, на четвертий рік-1 м. Пізніше можна обробляти не більше одного ряду картоплі або інших просапних культур.
Проміжні культури вимагають багато затрат праці. У той час як без проміжних культур грунт легко обробляти знаряддями на кінній тязі, при наявності їх необхідна трудомістка ручна обробка. Тому треба добре подумати, чи є можливість своєчасно її виконувати і чи виправдає себе проміжна культура.
Взимку між другим і третім роком встановлюють шпалеру. Наступного літа пагони заводять за дріт. І на четвертий рік паросткам ще достатньо місця на шпалері, їх заводять два-три рази, причому пасинки не видаляють. З п'ятого року заведенням не проводиться, пагони частиною чіпляються вусиками за шпалеру, частиною вільно звисають з обох сторін. Уламку проводять лише при сильній загущенности і нерівномірному зростанні пагонів. У більшості сортів це буває необхідно тільки в результаті пошкоджень, завданих морозом.

Мал. 26. Той же кущ, що на малюнку 25, після обрізки.
Мал

Мал. 27. Зразково сформовані кущі старшого
віку, яким дана коротка обрізка, необхідна
для сортів з високою плодоносністю.


Мал. 28. Сучок заміщення і стрілка, розташовані на одному і тому ж рукаві,
Мал. 29. Сучок заміщення, що знаходиться на багаторічній деревині під стрілкою називається підмінним.