Сонячна батарея - просте і ефективне рішення проблеми наявності електрики в будинку. Багато з нас вже придбали покупні сонячні батареї. Проблема лише в високо вартості саме батареї в Росії. Деякий час назад мені почала потрапляти інформація (в основному американська) - про те, як люди, купуючи сонячні елементи, самі їх споювали разом, фіксували на склі і отримували таку ж за характеристиками сонячну батарею, як і заводську. Тільки в кілька разів дешевше. Якість виконання, ясно, дещо гірше, але - працює! Ще пізніше мо сусід Діма С. (до речі, один з перших забезпечив свій будинок електрикою від сонячних батарей) першим зібрав удома батарею. Другу партію елементів ми з ним купили вже спільно.
Процес пайки елементів скрізь однаковий, основна проблема - герметизація зворотного боку батареї. Дмитро використовує два скла, між якими укладає елементи, алюмінієвого каркаса немає. Втім, краще, ніж він - ніхто про це не напише: http://forum.anastasia.ru/post_893214.html#893214
Шлях покупки і пайки сонячних елементів у нас один, але все ж не зайве повторити.
Сонячні елементи я купую через Інтернет-аукціон ebay.com, набравши в пошуковику «solar cell». Ми купували найпотужніші (і великі) елементи - зі стороною 6 дюймів, тому до пошукового запиту додавайте «6x6». Так само, якщо це для вас критично, можете вибрати тільки монокристалічні елементи, додавши слово «mono». 
Вартість набору 1кВт з доставкою в Росію приблизно дорівнює 500-600 $ (нижній діапазон - мультикристалічні елементи, верхній - монокристалічні). Це приблизно 280-300 елементів. Цього набору вистачить на 7 батарей (по 40 елементів), але треба мати на увазі, що деякі елементи можуть бути битими, або ви їх самі зламаєте в процесі монтажу, так що такого набору точно вистачить на 6 батарей. У мене набір на одну батарею виходив в районі 3000 руб. Варто звернути увагу, чи є в наборі струмопровідні доріжки (природно краще купувати разом з ними). Зазвичай в набір так само кладуть флюс-олівець для пайки, і шунтуючі діоди. Оплата здійснюється в допомогою сервісу paypal, який є «обгорткою» для банківської карти міжнародного зразка (Visa, Mastercard). Як підключити картку описано в численних статтях.
Наступний етап (коли ви отримали елементи поштою) - припаює до лицьовій стороні струмопровідних доріжок. У елемента лицьова сторона (синя / чорна), та, яка звернена буде до сонця - мінус, а зворотна - плюс. На початку я припаював тільки 5 см на лицьову сторону, зараз я рекомендую пропоювати всю довжину доріжки (тобто 15 см) елемента + залишати кінці 5,5-6 см. Довжина кінця визначається по ширині зазору, який ви плануєте залишити між елементами (у мене 2-3 мм) + відстань до другої контактної площадки тильної сторони елемента. 
Чому паяю всю довжину лицьової сторони? Елемент досить крихкий, і якщо раптом він трісне в невідповідному місці - провідник залишиться. В принципі, можна і з тильної сторони паяти все контактні площадки, але я поки припаюю тільки дві. Процес досить простий - треба нарізати струмопровідні доріжки потрібної довжини (я, спочатку намотую їх на картонку, потрібної довжини, а потім розрізаю по краях), потім, попередньо змочивши контакт на елементі флюсом, і взявши трохи припою на паяльник - акуратно припаюю до нього доріжку . 
Припій досі використовував звичайний, з 40% вмістом свинцю, мені рекомендують спробувати ПОСК 50-18.
На одну батарею я так само використовую 40 елементів - напруга холостого ходу при цьому піднімається з 20В до 22-23В. Тобто потужність зростає. До речі, напруга при зменшенні освітленості сонячної батареї падає слабкіше, ніж струм.
Паралельно я замовляю на фабриці віконні рами з алюмінієвих профілю з моїми розмірами. Чисту площа скла поки робив 130x80 см. Скло замовляв 5мм, які не гартоване. Вартість однієї рами зі склом мені обходилося близько 3500 руб. Скло кладу на підставу (табурети). Спочатку, піднімаючи скло за різні краї роблю доріжку з будівельного силіконового герметика - між склом і зовнішнім штапіком (гумкою). 
Далі, скло обробляю спиртом (знежирюємо), і, якщо треба - наношу склад, що підвищує адгезію конкретного компаунда, який я використовую (якщо є). Потім, після його висихання розкладаю елементи лицьовою стороною на скло. Переміщаю їх так, щоб домогтися необхідних рівних проміжків між елементами (можливо використовувати пластикові хрести для кладки плитки).
Далі припаюю кінці струмопровідних доріжок до контактних площадок на тильній стороні елементів так, щоб всі елементи були послідовно з'єднані один з одним. Переходи з одного ряду елементів на інший здійснюється за допомогою товстої струмопровідні доріжки. Вона ж служить для висновків назовні (плюс і мінус).
Після того, як елементи спаяні настає найвідповідальніший момент - чим герметизувати цю тильну сторону батареї.
Спочатку я намагався використовувати самоклеющуюся ламінуванн плівку. Результат був сумний - в кінці кінців вона відвалилася від скла і провисла, ламаючи елементи. Друга спроба у мене була пов'язана з використанням резіноподобного компаунда «Пентаеласт-711, марка А». Це білий двокомпонентний непрозорий компаунд, в комплекті до нього йде речовина, що підвищує адгезію. Компаунд перестає бути текучим через 15 хвилин після змішування, тому змішував невеликими порціями, і відразу наносив на Барат. 
Спочатку змащував проміжки, між елементами, потім заливав всю поверхню. Досить різко пахне. Повністю висихає досить швидко - заливав ввечері, а на ранок все було готове. На дотик має консистенцію дуже твердої пружної гуми. Добре ріжеться ножем. Мінус його використання - він трохи підтікає під елементи, що не підвищує естетизму. Крім того - між склом і елементом залишається повітря, отже створюється неоднорідна середовище, в якому сонячні промені переломлюються і втрачають частину енергії. Однак, незважаючи на всі ці мінуси - ця сонячна батарея працює стабільно, нічого не відвалюється, гума добре переносить морози -35 градусів і хороший нагрів. Я збираюся продовжити експериментувати з серіями цих компаундов, тільки вже прозорих.
На одному форумі http://germarator.ru знайшов гілку, присвячену обговоренню саморобного збору сонячних батарей. Там знайшов рада використовувати прозору епоксидну смолу «Ем-См-Про» спільно з затверджувачем «921». Знайшов, де купити цю смолу в Москві. Вартість 2 кг смоли і 1 кг затверджувача (тобто разом виходить 3 кг - стільки я витрачаю на одну батарею) - близько 800 руб.
Ця смола досить рідка. Готую так само невеликими порціями, потім заливаю відразу на елементи. Після того, як залив весь обсяг - починаю акуратно видавлювати повітряні бульбашки з-під елементів. Видавлюються не всі, але загально картини це не портят.Дело в тому, що ця смола заливається під елементи, таким чином між склом і елементом утворюється тонка плівка - тобто однорідне середовище. Застигає смола досить довго, пару-Троки діб. Після застигання перетворюється на дотик в 
тверду пластмасу, дряпається і кришиться ножем, але - в той же час досить пластичну - трохи продавлюється. Таким чином я залив ще дві панелі. Однак, в процесі есклуатаціі виявилося, що смола при сильних негативних температурах може почати відшаровуватися від скла (по краях), і навіть розтріскуватися. Мабуть розширення пластин і смоли різний. Схоже, що це не найвдаліший варіант.
Пізніше, я придбав EVA-плівку, але до роботи з нею руки так і не дійшли. Причиною тому став невдалий експеримент на невеликій площі - запаюють один елемент на невеликому шматку скла. Грів будівельним феном. Результат вийшов не дуже - багато повітряних бульбашок, і досить тоскний процес.
Ще трохи пізніше на тому ж форумі (див.вище) і на якихось інших знайшов згадку про епоксидної смоли "ЕМ-СМ-ПРО 7/50". Затверджувач - майже той же, "921с" - він трохи відрізняється від просто "921". Вартість 2 кг смоли і 1кг затверджувача - близько 1300 руб. Дорожче, але: це смола, на відміну від просто "ЕМ-СМ-ПРО" пластична. Тобто в застиглому стані вона на дотик - як каучук. Випробування в морозильнику показали що на морозі вона не змінює своїх властивостей. ПР і заливці вона має плинність майже таку ж, як вода - тобто затікає під елементи практично сама, бульбашки видавлювати стало набагато простіше. Сохне, правда - 3-4 діб, але результат мене поки радує. Разом зі смолою купив спеціальний адрезірующій (він називається аппретірующімі) подслой - речовина, яка наноситься на скло для підвищення адгезії скла і смоли. Залив 4 батареї, буду чекати випробування взимку ...
Після випробувань батареї на сонці (див. Фото) вішаю її на свій дах. У мене кут нахилу даху - 45 градусів. Так, для зими оптимально вішати батарею на південну сторону будинку вертикально - знімаються всі проблеми чищенням батареї від снігу, та й освітлюватися батареї збільшується. Якщо у вас з південної сторони не росте виноград або не зробити теплиця.
