Посадка по-Смоленськ в насипні гряди і застосування гранул полімеру в кореневій системі дозволяє впровадити виробництво посадкового матеріалу в умовах Нечорноземної зони і швидко отримувати високі і якісні врожаї ягід при нестачі тепла. Виноград на Смоленщині вже є і буде його дуже багато.

Поява комплексноустойчівих і надранніх сортів з високими смаковими параметрами і якістю ягід навіть за умови знижених температур до +15 градусів в період вегетації дозволило дуже різко розширити зону експериментального і аматорського вирощування винограду в межах від 55 до 60 паралелі, тобто від Москви до Санкт-Петербурга. Є сотні сортів, що вимагають 100-120 днів до дозрівання при цукристості 15-22% в умовах відкритого грунту дають 8-15 кг. на кущ особливо цінних екологічно чистих ягід, що мають в цій зоні підвищений вміст вітамінів. Не будемо зупинятися на питаннях вибору сортів, ділянки і захисту від хвороб, а розглянемо технологію інтенсивного отримання посадкового матеріалу з низькою собівартістю саджанців, а також виробництво ягід винограду з мінімальними витратами.

Заготівля живців. Маткові посадки рослин, з яких нарізаються живці, повинні бути посаджені одного сорту в ряду для виключення пересортиці. Маткові рослини не слід сильно навантажувати урожаєм, залишаючи тільки 50% для перевірки сортових ознак. Навіть здорові рослини захищають весь вегетаційний період від хвороб. У період з 10 по 15 серпня видаляють недорозвинену верхівку втечі (карбування) і видаляють всі точки зростання. Рослини регулярно підгодовують різними комплексами мікроелементів обробкою по листю згідно з інструкцією. Крім того, 15 серпня, 1 і 15 вересня листя обробляють розчином сірчанокислого калію (30 гр. На 10 літрів води). Після опадання листя з 15 жовтня пагони обприскують 3% розчином мідного купоросу і через день після висихання роблять обрізку. Лози пов'язують в пучки по 20-30 штук і обов'язково надійно маркують кожен пучок. Пучки одного сорту складають в один шар на рівну грядку з піску і злегка присипають вологим піском, потім покривають зверху гофрокартоном в один шар, краї якого присипають піском.

Живцювання по-Смоленськ. Доцільно зимовий живцювання проводити не раніше 15 грудня. Оптимальним терміном живцювання є з15 січня по 15 березня. Для зимового живцювання необхідна виробнича база, що складається з теплиці, в якій є теплий стелаж і електрообладнання для досвічування лампами типу ПЛАНТА СТАР-400 з розрахунку 250 ват на 1 кв. метр. При висоті підвіски від верхньої бруньки живця 1метр, лампи дають освітленість на рівні нирок 20тисяч люкс, що відповідає 30% від сонячного світла. Лампи досвічування включають вночі, в похмуру погоду і під час снігопадів. Температура повітря в теплиці бажано 16-18 градусів. Температура на стелажі в зоні корнеобразования від 22 до 26 градусів С. При живцюванні і вирощуванні саджанців до посадки використовується природний фактор всього живого - прагнення до тепла і світла. Рослини реагують на різницю температур різних ділянок втечі, тобто на температурний градієнт, що визначає зміна температури на одиницю довжини живця (на температурне поле). Навіть в стані глибокого спокою відбувається транспортування пластичних речовин в зону більш теплого ділянки втечі. При температурному полі 0,5-1 градус на сантиметр його дію на виноградну лозу сильніше, ніж дія гравітаційного поля. Це використовується для створення умов пріоритетного розвитку кореневої системи по відношенню до розвитку пагонів, тобто створюються корінці - центри харчування і виділення ще до початку фотосинтезу, почала виділення токсинів. Це виключає їх накопичення в тканинах рослин. Тому новоутворені саджанці не мають стресів і зберігають високий життєвий тонус і потенціал плодоношення без гноблення. У такому режимі навіть живці зацвітають і утворюють ягоди. Крім сильного температурного поля при живцюванні по-Смоленськ використовують центри влагоемкости, розміщеної на корінцях вигляді намистин гранул полімеру, які ростуть корінці нанизують на себе при своєму зростанні і користуються ними протягом п'яти років. Тут і закладена головна ідея виробництва дешевого посадкового матеріалу в короткі терміни. Справа в тому, при виробництві саджанців винограду потрібно як мінімум дві пересадки рослин, одна з яких потрапляє на період вегетації. Якщо цього не робити, то виробництво саджанців в нашій зоні затягується в три рази і може стати економічно не вигідним. При наявності гранул на корінцях рослин процеси харчування, постачання вологою і виділення токсинів тривають безперервно, навіть без наявності грунту і, що найголовніше, вкорінені вегетирующие живці з 5-10 листочками можна пікірувати в грядки на пряме сонячне освітлення безболісно, ​​без притінення, без зупинки в розвитку саджанців, бо в момент відсутності контакту коренів з грунтом всі функції харчування і обміну речовин протягом декількох днів сприймають на себе гранули полімеру. Цього достатньо, щоб коріння рослини освоїли новий грунт при пересадці без в'янення і гноблення. Фактично при січневому живцюванні саджанець за рік проходить три стадії і йде в зиму з плодовими нирками та цілком визріли до 1 м. Лозами. Зазвичай цей процес в нашій зоні займає три сезони. Практично живцювання проводять у ящики висотою 10 см. В багатошаровий субстрат, нижній шар товщиною три сантиметри складається з суміші піску і насичених гранул полімеру - акриламіду АК 639, марки В-415к в пропорції 1: 1. Гранули полімеру насичують у водному розчині гетероауксину 5 мг і циркону 50 мг на 1 літр води. Верхній шар товщиною 6 см. Складається з промитого піску середньої фракції, глибина занурення живця становить 5 см., Тобто не досягаючи шару з гранулами полімеру, так як гранули є влагожаднимі і можуть зневоднювати держак. У суміші з піском гранули є влагостабілізірующімі і підтримують оптимальну вологість піску протягом десяти днів без поливу. Відносно корінців гранули є джерелами вологи і харчування, що містить 400 гр. води на 1 гр. сухого полімеру. Коріння легко висмоктують цю вологу з полімеру. З іншого боку гранули поглинають з корінців токсини від фотосинтезу і життєдіяльності рослини. Нижній зріз живця робиться під кутом 45 градусів. Розташування його між вузлами не має значення. Живці можуть бути одноглазковимі, ​​двухглазкових і трехглазковимі довжиною в межах 20 сантиметрів. Зріз одноглазкового живця робиться нижче його нирки на 15-20 см. Зайве междоузлие краще залишити над ниркою наступного живця. Ця рекомендація суперечить загальноприйнятій науковій рекомендації про те, що основу живця роблять трохи нижче нижньої нирки. Однак та обставина, що междоузлия у винограду для північних регіонів майже в два рази довше, не дозволяє мати дві нирки на держаку через його довжини і нестійкому стані в шару піску. Однак в даному режимі при надпотужний температурному полі один градус на сантиметр природний фактор реакції на це поле переважає над усіма іншими факторами і навіть реакцію на гравітаційне поле. Для двухглазкових живців нижній зріз робиться на 6 см. Нижче нижньої нирки, верхня і нижня нирки дадуть два втечі. Нижній зріз живця опускається в порошок Корневином, потім опускається в лунку багатошарового субстрату глибиною 5 см. Лунка робиться маркером. Схема розташування живців 5х4 см., Тобто 500 штук на квадратний метр. Після заповнення живцями всіх лунок в ящику, поверхня піску заливають чистою дощовою водою для заповнення порожнього простору в лунці з піском. Після стікання зайвої води ящик з живцями ставлять на теплий стелаж для створення потрібного температурного режиму. Надалі не допускають висихання піску і періодично розпилюють воду над живцями воізбежаніі розвитку павутинного клещика в нирках, а також для зволоження і охолоджування верхньої частини держака в жаркий період. Проти клещика можна використовувати сублімацію сірки. Після набрякання бруньок і появи зеленого конуса включають досветку. Коріння утворюється через 15-20 днів, листя трохи пізніше. Після утворення трьох-п'яти листочків і корінців 10-15 см (через два місяці) ящики з живцями переносять в прохолодну теплицю з температурою 10-15 градусів С. для загартовування і старіння коренів з метою надання їм гнучкості. У прохолодній теплиці на прямому сонці саджанці тримають до 15 травня, регулярно поливаючи і підгодовування. Перед висадкою в гряди листя обробляють препаратами, що містять мідь. У день висадки в грядки (з 15 травня по 1 червня) з ящика струменем води вимивається весь пісок. Решта живці з корінням, на які нанизані гранули полімери, розбирають в пучки. Пучки маркують, живці в пучку живуть за рахунок полімеру. Коріння як би забирають з собою грудочки свого харчування.

Посадка живців в грядки (школка). Пікіровку в грядки роблять за схемою 25х12 см. (32 живця на один квадратний метр). Викопують поперек грядки канавки глибиною 15 см, черешки з гранулами полімеру на коренях розкладають в канавку, намагаючись не струшувати полімери з коренів, засипають землею, рясно поливають і підгортають, закриваючи политий грунт. Обов'язково маркують всю грядку. У разі поворотних заморозків саджанці обов'язково накривають нетканим матеріалом прямо укладаючи його на пагони саджанців. Придатний покривний матеріал найлегший 17 гр. на 1 кв.м в два шари, краю укривного матеріалу притискають. У спекотну погоду вище +20 градусів покривний матеріал обов'язково прибирають щоб уникнути перегріву. Саджанці в грядках регулярно поливають, підживлюють мікроелементами і проводять обробку від хвороб навіть якщо їх немає, тому що на грядці (шкілки) можливе масове захворювання через швидке поширення хвороби при скупченості і високої щільності посадки. 15 серпня пагони досягають одного метра. Для обмеження їх зростання роблять карбування, видалення недорозвиненою частини втечі, або прищіпку для слабших рослин і починають обробку сірчанокислим калієм або настоєм золи через кожні 15 днів до скидання листя після перших заморозків.

Викопка саджанців з грядки. З 15 жовтня починають викопування саджанців. Акуратно, намагаючись не обривати гранули з корінців. Лози на саджанцях обрізають, залишаючи 4 нирки, пов'язують в пучки по 50 штук, маркують кожен пучок і прикопують в зимовому сховище, де температура не опускається нижче -5 градусів С. Прікоп з пучками поливають один раз на місяць і обробляють препаратами проти сірої гнилі та цвілі.

Посадка в контейнери. У зимовий період з січня місяця пучки саджанців виймають з прикопа і розсаджують в контейнери з дірочками на дні, об'ємом 1-2 літри (13-16 см.), В залежності від кореневої системи і встановлюють в більш тепле місце неопалювальній теплиці - зимовому сховище саджанців при температурі не нижче -2 градуси С. Саджанці встановлюють на розіслану по грунту плівку, яка присипана шаром 2 см. суміші піску і тирси, для того щоб коріння не проросли глибоко в землю. Саджанці рясно поливають один раз на місяць. Земляну суміш для посадки готують з торфу, перегнилих 2 роки тирси, садової землі, піску в співвідношенні 1: 1: 1: 0,5 з додаванням при перемішуванні склянки деревної золи на 10 літрів суміші. Намагаються кореневу систему розподіляти рівномірно за обсягом горщика і розташувати основу живця на глибину не більше 5 см., Рахуючи від краю горщика. Температурний режим зберігання посадок в контейнерах в січні-березні від -2 до +7 градусів С. У квітні, після танення снігу, температура в теплиці може підніматися до + 20 градусів при прямому сонячному освітленні при цьому грунт в контейнерах прогрівається на кілька градусів вище, що дає пріоритет у розвитку кореневої системи і починається ріст коренів. ДО 20 травня з'являються 3-5 листочків. В цей час збільшують кількість поливів до одного разу в день в жаркий період. Після 20 травня саджанці переносять на пригрів, на пряме сонце біля південної стіни будинку. Сонце пригріває землю в контейнерах сильніше, ніж повітряні маси і йде домінуюче розвиток кореневої системи, після 10 червня, коли грунт на ділянці прогріється досить, оглядають контейнери. Якщо коренева система розвинулася досить, то з'являються корінці з дна контейнера. Це сигнал до перевалки з контейнера на постійне місце. У цей час у саджанців може бути 2-3 втечі з 10 листя і квітучі суцвіття, які потрібно частково обірвати, залишивши половинку суцвіття від найпотужнішого для отримання невеликої кількості ягід і сортовий перевірки.

Посадка по-Смоленськ. Перевалка з контейнерів в грунт проводиться не раніше ніж з'являться коріння з дірочок в контейнері, інакше ще не обплутаний корінням земляний кому розсиплеться при перевалці і весь ефект від посадки по-Смоленськ пропаде, тому що залишилися голими коріння при посадці приведуть до сильного пригнічення рослини з- за наявності маси листя. Тому потрібно чекати поки коріння не обплетуть весь земляний кому в контейнері і потім робити перевалку. Перевалку в грунт можна затримати на місяць. Саджанці та ягоди будуть розвиватися в контейнерах нормально при регулярних поливах і розміщенні їх на сонці. Ділянка для посадки розмічають за схемою: відстань між рядами 3 метри, для слаборослих сортів, і 3.5 метра для сильнорослих сортів, Відстань між кущами 1.2 метра для слаборослих і 1. 5 для сильнорослих. Напрямок рядів зі сходу на захід. Саджанці акуратно виймають з горщиків, без руйнування земляного кома і ставлять на вбрання місце не вкопуючи і не роблячи ямок, з боків саджанця уздовж ряду забивають два кілочку по висоті лоз і прив'язують до них лози саджанців. Після розстановки саджанців земляний кому з кореневою системою засипають землею з міжряддя, утворюючи високу гряду висотою 40 см. В гребені в якій розташовані саджанці, при чому південний схил, шириною 2 м. Роблять пологим нижній край якого лежить нижче вихідної поверхні грунту на 30 см. . Північний скат, шириною 75 см. роблять крутим. Між скатами ближче до ряду, який з південного боку, в зниженні викопують ще дренажну канавку, глибиною і шириною до 25 см. Земля з канавки також викидається на гребінь і схили гряди. Таким чином, загальний перепад рівнів з урахуванням канавки складе майже 90 см., Глибина залягання скелетних коренів 35 см., Рахуючи від гребеня пасма, а по відношенню до вихідної поверхні грунту вище на 5 см., А по відношенню до основи схилів гряди вище на 35 см Дренажну канавку можна і не робити, якщо не спостерігається сильного перезволоження. При такому розташуванні кореневої системи при будь-негоді вимаканія коренів не спостерігається, крім того стартова коренева система саджанця знаходиться вище вихідного верхнього родючого шару і, коли вона починає рости, то навколо і нижче знаходиться родючий шар, насичений поживними речовинами і мікрофлорою, що ростуть коріння не зустрічають перешкоди і ростуть в сторони і вниз, утворюючи потужний горизонт залягання коренів до 1 метра глибиною і 3 метри завширшки з оптимальним водно-повітряним і температурним режимом. Тут в цьому корнеобитаемом горизонті і розташована фабрика врожаю. Мульчування гребенів залишками бур'янів дозволяє додатково живити кореневу систему біологічно активними продуктами їх розкладання, що відбувається активно при вільному доступі кисню. Продукти розкладу поступають в кореневу систему поступово шляхом вимивання дощами. Для зручності в дренажну канаву закладають відходи (хмиз, лапник, солома, бадилля та іншої пористий матеріал), який є одночасно утеплювачем. Після посадки на гребені гряди навколо куща роблять лунку, глибиною до 25 см., До оголення скелетного розгалуження лоз або навіть до верхньої частини посадженого земляного кома саджанця. Лунку рясно поливають. При такій посадці голова куща (місце відростання майбутніх рукавів) знаходиться на глибині 10 см. І добре захищена від сильних морозів.

Догляд в рік посадки (перша вегетація). У Спекотно погоду поливи делать часто почти кожен день, в Сонячно погоду 1 раз в 5 днів, в дощових погоду ще рідше. Посадки захіщають від грибних корісніше через кожні 10 днів для ПРОФІЛАКТИКИ захворювань (30гр. ХОМ на 10 літрів води) або Використовують Інший медесодержащими препарат. Сильно зростаючі Пагоні підв'язують на додаткові кілкі, вбіті уздовж ряду. Раз на місяць посадки підгодовують мікроелементамі. Регулярно відаляють бур'яни, Які укладають у виде мульчі на гребінь гряди между саджанцямі. У серпні роблять карбування. У такому режімі вегетації з забігом вперед на один місяць, Вже в рік посадки закладаються плодові бруньки. После опадання листя (10 жовтня) роблять обрізку, залішають НЕ более 4-х пагонів. 2 втечі найсільніші обрізають на вісоті 50 дів.- майбутні центральні рукава, а два втечі, Які слабкіше, обрізають залішаючі 3 ніркі- майбутні бічні рукави. Таким чином загальне НАВАНТАЖЕННЯ на кущ складає 12 нірок. Лунку навколо куща засипають, кущі підгортають, лози укладають на землю уздовж ряду. Кілочки і кілки прибирають. На підставу куща насипають 2 відра тирси, розгрібають, залишаючи шар в 5 см. Потім на кущ і лози кладуть гофрокартон розміром не менше метр на метр, краї якого прикривають тирсою або землею. У безсніжні і суворі зими гребінь і схили гряди додатково утеплюють гофрокартоном.

Догляд через рік після посадки (друга вегетація). Навесні, після танення снігу, укриття знімають. Після висихання грунту в травні, підгортання видаляють і відновлюють лунку, яка потрібна для запобігання утворенню росяних коренів, які все одно відмирають взимку. На початок червня влаштовують шпалеру над кущами по гребеню гряди. Натягують чотири дроту на висоті 60 + 40 + 40 + 40 см. Довгі лози (рукава) прив'язують вертикально до нижнього дроту по центру куща, короткі не прив'язувати. У червні з'являються перші суцвіття на центральних рукавах, підв'язаних вертикально, де розвиваються тільки верхні три нирки на кожному. Залишають по 1 суцвіття на рукав, тобто всього два суцвіття на кущ. Завдання другого року вегетації-якомога більше накопичити енерго ресурсів запосаемих в коренях. Деякі сорти вже через рік дають масу суцвіть і на центральних і на бічних рукавах. Не слід сильно навантажувати кущ, так як за минулий рік за три місяці вегетації після посадки, коренева система ще не освоїла весь родючий горизонт і потрібно багато енергії для її подальшого розвитку, а перевантаження урожаєм послабить розвиток кореневої системи. Зайві суцвіття видаляють. Отже, через рік після посадки, кущ має два центральних рукава мають до 3-х пагонів на кожному і два коротких бічних рукава, мають також до 3-пагонів. Всього в середині літа на кущі може перебувати від 4-х до 12 молодих пагонів з двома гронами ягід. Зайві і слабкі пагони видаляють заздалегідь, ще на початку їх утворення. Молоді пагони на центральних рукавах розташовують віялом в секторі 60 градусів в центрі куща, а пагони на бічних рукавах розташовують під кутом 45 градусів в обидві сторони від центру куща. Це розташування лоз дозволяє до кінця другого вегетації повністю освоїти, виділене на шпалері простір і заповнити його масою листя для формування енергетичних запасів для майбутнього врожаю. У спекотну і суху погоду саджанці другого року вегетації ще можуть страждати від нестачі вологи через ще слабку кореневу систему. Поливи виробляють два рази в тиждень при відсутності дощів. Раз на місяць роблять підгодівлю мікроелементами по листю, наприклад, 10 грам рідкого концентрату типу «УНІФЛОРМІКРО» на 10 літрів води. Розчин можна використовувати і для поливу під корінь, але при цьому витрата препарату збільшується в 10 разів. С10 серпня, як і зазвичай, виробляють карбування. Після заморозків і опадання листя проводиться найвідповідальніша обрізка на перший урожай. Слід дотримуватися правила: краще недовантажити кущ, ніж його перевантажити. При перевантаженні втрачається врожай, як третього року вегетації, так і четвертого року. Завдання полягає в тому, що запасені в коренях енергетичні ресурси від другого року вегетації економно витрачати на початку наступного (третього) вегетації і якомога більше зберегти їх для формування додаткового цукру в ягодах першого врожаю. Частка цього застосовується незвичайна енергозберігаюча обрізка по-Смоленськ, яка викликає багато суперечок у фахівців. На кожному з чотирьох рукавів з 2-х або 3-х молодих пагонів вибирають один найпотужніший, інші слабші видаляють повністю, залишився втечу обрізають, залишаючи тільки 5 нормально розвинених нирок. Таким чином, на кущі в кінці другої вегетації, після обрізки, залишається по одному сучку з п'ятьма нирками, тобто навантаження всього 4 сучка або 20 нирок на кущ. Сучки на центральних рукавах розташовані вище дроту шпалери, сучки на бічних рукавах нижче, оскільки на цих сучках формується урожай, то вони названі «сучки плодоношення». Як видно зі сказаного сучки плодоношення виконують одночасно функції сучка заміщення та функції плодової стрілки. Це дозволяє на початковій фазі вегетації третього року скоротити кількість пагонів в два рази. Це як раз узгоджується з запізненням діяльності кореневої системи через повільне прогрівання грунту в період до фази цвітіння. Це дозволяє зберегти енергетичні ресурси в коренях, які використовуються надалі на етапі дозрівання ягід для додаткової освіти цукру в них. Але навіть цих заходів може бути недостатньо, тому що деякі сорти дають суцвіття з кутових нирок, та ще по кілограму ягід на нирку. Слід розуміти, що прагнення до великої кількості ягід може перевантажити кущ і збереженої енергії і буде недостатньо. Якщо все нирки дадуть квітконосні пагони, то навантаження на кущ урожаєм може досягати 20 кг, а це не припустимо. Перший урожай треба планувати не більше 5 кг на кущ, тобто не більше двох плодових пагонів на рукав, тобто всього 8 плодових пагонів на кущ. Надалі для спрощення догляду для особливо рясно плодоносних сортів сучок плодоношення зменшують до 4, навіть до 3-х нирок, постійно з року в рік коректують глибину обрізки. Після обрізки, що залишилися пагони обробляють 3-х процентним розчином мідного купоросу, засипають лунки, підгортають і укладають на грунт і притискають до землі лози для зимівлі. Друга зимівля може проходити без укриття, тільки підстава куща додатково підгортають тирсою 2 відра на кущ, шаром 5 см.

Догляд в рік першого врожаю (третя вегетація). Після танення снігу в квітні тирса біля основи куща розгрібають і навколо куща відновлюють лунку до скелетних розгалужень рукавів тобто до голови куща. Пагони обробляють 3-х процентним мідним купоросом до набрякання бруньок. На початку травня лози підв'язують, а сучки плодоношення підв'язують вертикально. Вертикальна підв'язка дає розвиватися тільки верхнім трьом нирка, дві нижні залишаються сплячими. Це знижує навантаження в перший рік врожаю, тому що горизонтальна підв'язка сучків плодоношення дає розвитку всіх нирок, навіть кутових і навантаження на кущ зростає майже вдвічі. Сучок центральних рукавів підв'язують до другої дроті, а бічні - до нижньої. Це дає можливість розподілити листя по всій площі шпалери. В кінці травня з'являються перші паростки і зачатки суцвіть. Слабкі пагони і суцвіття видаляють відразу після їх появи, залишаючи по два плодоносних найсильніших втечі на сучку. У разі виявлення ознак грибних хвороб відразу починають обробку препаратами, що містять мідь або сірку в залежності від захворювання. Лози, що ростуть в сторону від шпалери, підв'язують до вищих проволокам. Після 20 червня розпочинається цвітіння, ознаки якого - скидання ковпачків. В цей час верхівки пагонів прищипують, залишаючи на пагонах 8-10 листочків і підгодовують розчинами мікроелементів. Підживлення повторюють через кожен місяць. На початку серпня починають дозрівати сверхранние сорти 100-105 днів вегетації. У дощову погоду для усунення розповсюдження сірої гнилі, при розтріскування ягід перед самим початком дозрівання грона обробляють розчином питної соди (70 гр. На 10 літрів води). Після дозрівання ягід урожай прибирають, так як перезрілі ягоди схильні до загнивання. Перетримувати урожай на корені для збільшення цукристості не слід, тому що якщо енергетичних запасів в коренях не вистачило для додаткового забезпечення цукром ягід, то, як тільки температура повітря стане нижче ніж температура грунту, починається процес накопичення енергії в коренях для врожаю майбутнього року, а поточний урожай залишиться без належної кількості цукру. У цей момент, а саме, з 15 серпня треба прибрати всі недорозвинені частини пагонів, тобто провести чеканку і не дозволяти з'являтися новим точкам зростання. Після зняття врожаю і карбування рослина переходить в режим активного накопичення енергії для наступного врожаю. Питання про дозріванні лоз для плодоносних кущів значення не має, так як при правильній навантаженні пагони визрівають досить, втричі перевищуючи необхідно кількість доспілих нирок. Після перших заморозків і опадання листя з 20 жовтня роблять обрізку на другий урожай аналогічно торішньої. Якщо при першому врожаї кущі високоврожайних сортів виявилися перевантаженими, то слід зменшити до 4-х кількість нирок на сучках плодоношення. На наступний рік можна планувати урожай 8 кг на кущ, тобто залишити 6 сучків плодоношення, які навесні підв'язують тепер горизонтально. Збільшувати силу куща потрібно не захопленням кількості нирок на сучках, а збільшення кількості сучків в першу чергу на довгих рукавах не більше ніж по 2 на кущ. Після обрізки лози укладають на грунт і всі операції проводять аналогічно торішнім.

Догляд в рік другого врожаю (четверта вегетація). Всі операції минулого року повторюють. Нарощування сили куща в подальшому виробляють: а) на довгих рукавах збільшують кількість сучків до трьох штук на різних рівнях, б) на бічних рукавах до двох сучків, в) перекладом бічних коротких рукавів в довгі центральні, г) утворенням нових рукавів, які відходять від голови куща не більше одного в рік, д) збільшують або зменшують навантаження на кущ шляхом підв'язування горизонтально або вертикально сучків плодоношення. Згодом кількість рукавів доводять до шести, а центральні рукава, що досягають верхньої дроту приблизно через шість років вкорочують на один або два сучка. Можна і зовсім прибрати застарілі рукав після 10 років його використання, замінивши його боковим, а бічний рукав замінюють новим молодим втечею, який відходить від голови куща, починаючи його формування з одного сучка біля нижньої дроту. Слід пам'ятати, що в наших умовах пагони більше п'яти нирок підв'язують тільки вертикально. Це рівносильно обрізки з залишенням трьох нирок, так як через дії гравітаційного поля розпускаються тільки три верхні нирки. Слід щорічно оновлювати гряди шляхом регулярних викидання на гребені і схили грунт з дренажних канавок. З другого року врожаю (четверта вегетація) щорічно робиться повітряна зональна підгодівля шляхом розкладання в середині травня шматків гною по гребеню гряди між кущами винограду з розрахунку 2,5 кг гною на кущ. При прогнозах на рясний урожай повітряна підгодівля повторюється 15 червня. Через два - три роки рясних врожаїв слід навесні на початку травня щорічно проводити додаткову зональну підгодівлю для глибинних коренів внесенням мінеральних і органічних добрив на саме дно дренажної канавки з подальшою присипкою шаром в межах п'яти сантиметрів з розрахунку 5 кг. гною на 1 кущ, 10 тонн на гектар або мінеральних з переважанням калію 100 грам на кущ, 250 кг на гектар.

Посадка у стіни будинку. Саме бажане місце посадки - якомога ближче до фундаменту опалювального будинку. Якщо є вимощення, то в ній близько фундаменту прорізається дірка за розмірами земляного кома на коренях. Глибина посадки - 30 см. Від поверхні грунту або вимощення до верхніх корінців. Ямку присипають грунтом, залишаючи лунку глибиною 15-20 см. Важливо, щоб місце посадки не потрапило на місце стікання води з даху. Формування куща і обрізка аналогічні посадці в насипні гряди з тією лише різницею, що стартова довжина залишаються перших лоз (майбутніх рукавів) може бути набагато більше і складати до 10 і більше нирок, так як потрібно займати іноді величезні стіни у триповерхових котеджів до 10 метрів заввишки і швидко збільшувати розмір куща. Потужність кущів біля стіни будинку багаторазово перевищує потужність кущів на шпалері через величезній площі «сонячного харчування» і сприятливого мікроклімату. Можна очікувати, що на 1 квадратний метр «сонячного харчування» стіни або даху можна отримати до 10 кг. ягід відмінної якості. Укриття лоз пристенной культури виробляють тільки перший рік. Надалі укладають лози вздовж стіни на вимощення. У безсніжні зими їх злегка вкривають гофрокартоном. Лози морозостійкістю -33 градусів морозу З взагалі не знімають зі стіни, а намагаються їх ближче притиснути до стіни, яка їх зігріває, тому вони вільно витримують морози до -40 градусів С. Посадки біля стіни будинку в перший рік потрібно поливати дуже часто, в спеку практично кожен день. У дощову погоду один раз в тиждень. На другий рік поливи продовжують з меншою інтенсивністю. Якщо вимощення широка, більше 2.5 метрів, то в жарку погоду поливають і плодоносні кущі, хоча б раз на тиждень.

Пересадка винограду. Пересадка плодоносних кущів в нашій зоні взагалі не рекомендується, тому що центри харчування і виділення токсинів знаходяться на периферії кореневої системи і при викопуванні куща вони залишаються в грунті. Після чого рослина мляво при посадці з голими обрубками скелетних коренів прямо в грунт і піддаються смертельному фізіологічного в'янення. У разі крайньої необхідності пересадки плодоносний кущ спочатку садять у великий поліетиленовий контейнер (мішок), об'ємом 10-50 літрів грунту і ставлять з першого квітня на пригрів у південного боку будинку. Промені сонця прогрівають контейнер і з випередженням по відношенню наземної частини рослини починають розвивати кореневу систему. Землю в контейнері поливають розчином Корневином з інтервалом в 15 днів, після нарощування кореневої системи, в середині липня, ставлять рослину в контейнері на вибране місце, нахиляють на бік і розрізають п діагоналі підставу мішка, повертають на місце, розрізають бокові шви мішка і акуратно витягують шматки мішки з під земляного кома, кореневу систему засипають за тими ж правилами як і раніше. У висновку можна сказати, що інтенсивне вирощування саджанців, посадки в теплі насипні гряди, енергозберігаюча обрізка і простота догляду дозволяють населенню мати за доступною ціною саджанці і отримувати рясні врожаї в найкоротші терміни. Все це з пособствует нестримного розвитку виноградарства в нашій зоні.