1. Зміст: (приховати)
2. Загальні вимоги для всіх підстав
3. Укладання ламінату на бетонну підлогу
4. Укладання ламінату на дерев'яну підлогу
5. Укладання ламінату на лінолеум
6. Укладання ламінату на ковролін
7. Укладання підкладки під ламінат
8. Технологія уклакді ламінату
9. Установка плінтуса на ламінат
10. Догляд за ламінатом

Ця стаття є продовженням статті Укладання ламінату своїми руками. Підготовчі роботи . Я розповім як поетапно відбувається правильне укладання ламінату своїми руками. Ми розглянемо як підготувати підставу під ламінат. Розберемо як виконується укладання ламінату на дерев'яну підлогу, бетонну підлогу і лінолеум.

Зміст: (приховати)

Підготовка підстави під ламінат

Правильно підготовлену основу - це запорука довгого терміну служби ламінату. Це Вам скаже будь-який досвідчений будівельник. Причина в тому, що ламінат під дією навантаження повторює нерівності підлоги. І якщо ці нерівності більше допустимих (які допускаються - буде розглянуто в цьому пункті), то ламінат прогинається і ламаються замки. Так, наприклад, якщо Ви навіть найдорожчий ламінат укладіть на непідготовлене підставу, то його термін служби буде навіть менше, ніж у самого простого і дешевого ламінату, покладеного на хороше підгрунтя. Так що економте свої гроші, готуйте підставу як слід.

Далі я приведу загальні вимоги для всіх підстав. Після чого стаю на найбільш часто зустрічаються видах підстав - це бетон, стару дерев'яну підлогу, ламінат і ковролін. Для кожного з цих підстав я перерахую вимоги, яким основа повинна відповідати і опишу, як його можна відремонтувати, якщо якомусь із вимог воно не відповідає.

Загальні вимоги для всіх підстав

1. Поверхня підстави повинна бути чистою. Якщо під ламінатом будуть якісь крупинки, пісок, то при ходьбі буде чути неприємний скрип, хрускіт. Тому перед укладанням ламінату обов'язково потрібно пропилососити.
2. Правильне укладання ламінату на нерівна підлога неможлива, тому основа повинна бути рівним. Для такого покриття, як ламінат, безпечним вважається, якщо перепади по висоті не більше 2 мм на 2 м довжини приміщення (СНіП 3.04.01-87).

1. Рівномірний уклон поверхні підстави повинен бути не більше 4 мм на 2 м довжини / ширини приміщення (СНіП 3.04.01-87).

Малюнок. Рівномірний уклон 4 мм на 2 м

1. Основа повинна бути сухою, інакше ламінат вздуется.

Укладання ламінату на бетонну підлогу

Бетонною підлогою (підставою) я буду узагальнено називати все покриття, в складі яких є цемент: самовирівнюються стяжку, цементно-піщану стяжку (цемент + пісок), безпосередньо сам бетон (цемент + пісок + щебінь) та залізобетонні плити перекриття. Вимоги до поверхні всіх цих підстав однакові. Далі я буду писати по черзі ці вимоги і що робити з кожним видом бетонної основи, якщо воно конкретній вимозі не відповідає.

1. Перепади по висоті на поверхні підстави повинні бути не більше 2 мм на 2 м довжини приміщення.

Фото. Фото. Поверхня бетонної основи при різної крупності щебеневого заповнювача

Якщо основа у Вас саме бетонне, то такі перепади будуть в будь-якому випадку і її обов'язково потрібно вирівнювати. Чим вирівнювати, залежить від стану поверхні. Якщо поверхня бетону практично рівна (при заливці бетон добре розрівнювали і в складі бетону використовувався дрібний щебінь фракцією 5-10 мм), то можна використовувати і суміш, що самовирівнюється. Якщо ж бетон заливали, так як це буває найчастіше - поспішно, особливо, якщо влітку (він швидко холоне, вирівняти толком не встигають), то поверхня бетону виходить з напливами і великими перепадами по висоті. Так буває найчастіше, і вирівнювати таку поверхню самовирівнюється сумішшю - дорого. Тому для таких випадків економніше буде використовувати цементно-піщану стяжку.

Примітка: Якщо стіни приміщення у Вас вже облицьовані, то на час проведення вологих робіт (заливка стяжки, самовирівнюється суміші і т.п.) стіни приміщення бажано захистити, наприклад, стрейч стрічкою.

Фото. Захист стін приміщення стрейч стрічкою на час проведення вологих робіт на підлозі

• Ж / б плити перекриття;

Фото. Підстава - ж / б плити перекриття

Вони завжди нерівні, завжди є стики, перепади по висоті. За ним потрібно робити вирівнює цементно-піщану стяжку. Використовувати самовирівнюються тут дорого, так як висота стяжки іноді доходить до 10 см.

• Цементно-піщана стяжка:
  • Якщо на її поверхні є перепади більше 2 мм на 2 м довжини приміщення і таких перепадів багато, то вся поверхня стяжки грунтується 1 раз, після чого по ній заливається самовиравнівающаяся суміш.
  • Якщо перепадів всього кілька, то їх можна відремонтувати локально, використовуючи ту ж суміш, що самовирівнюється. Обов'язково вирівнювати правилом в рівень з іншим підлогою. На наступний день це місце потрібно остаточно відшліфувати, щоб відремонтовану ділянку був ідеально рівним і не виступав над поверхнею всієї стяжки. Для такої шліфування можна використовувати шліфувальний камінь або велику наждачку, або ж будь-який рівний міцний підручний матеріал (простий цегла з рівними краями, шпатель і т.п.). Потім всю поверхню підлоги прогрунтувати 1 раз.
  • Якщо поверхню Вашої цементно-піщаної стяжки рівна, то все, що потрібно зробити - це прогрунтувати її перед укладанням підкладки.

• Самовирівнююча суміш;

Фото. Самовирівнююча суміш

Якщо стяжка нова, то по ній, як правило, не буває таких великих перепадів по висоті. Але якщо покриття старе, давно експлуатувалося, то може бути.

• Якщо багато перепадів більше 2 мм на 2 м довжини приміщення, то поверхню всього статі грунтується і заливається новий шар самовирівнювальною суміші.
• Якщо всього кілька перепадів, то можна підремонтувати тільки їх, в потрібних місцях, використовуючи суміш, що самовирівнюється. Добре розрівняти суміш правилом, на наступний день пошліфувати це місце і 1 раз прогрунтувати всю поверхню підлоги.
• Якщо поверхню Вашої самовирівнювальною стяжки рівна і не потребує ремонту, то гарантувати її перед укладанням підкладки не потрібно.

Примітка: Щоб підлоги були максимально рівними, при укладанні самовирівнювальною суміші використовуйте спеціальний голчастий валик, який виганяє бульбашки повітря.

Фото. голчастий валик

Потім, коли суміш висохне, якщо десь бульбашки повітря все-таки залишаться - пошліфують їх наждачним папером, пропилесосьте і пройдіться по всій поверхні підлоги найдешевшої ґрунтовкою. В результаті у Вас будуть чисті та рівні підлоги.

1. Допускається рівномірний уклон підлоги не більше 4 мм на 2 м довжини / ширини приміщення. Якщо ухил більше, то поверхню підлоги потрібно вирівнювати, незалежно від того, з чого вона виконана: бетон, цементно-піщана стяжка або самовиравнівающаяся стяжка. Потрібно тільки вирішити, ніж вирівнювати. З нашого досвіду, навіть якщо кімната невелика, для вирівнювання рівномірного ухилу по всій поверхні кімнати йде дуже багато самовирівнювальною суміші. Суміш ця недешева. Якщо можливість дозволяє, то можна звичайно і витратитися. Якщо ж бюджет обмежений, то радимо робити звичайну цементно-піщану стяжку.

Примітка. До повного висихання цементно-піщаної стяжки проходить приблизно 7-10 днів. Самовирівнююча стяжка сохне від декількох годин (швидкосохнуча) до 1-5 днів (звичайна, кількість днів залежить від залитої товщини стяжки). Якщо приміщення, в якому планується заливка - прохідне, наприклад, коридор або просто підганяють терміни, то чекати 7 днів поки висохне цементно-піщана стяжка, Вам швидше за все буде незручно і варто зупинитися на швидковисихаючої самовирівнювальною суміші. Якщо ж час є і кімната не прохідна, то цілком підійде цементно-піщана стяжка.

1. Поверхня стяжки повинна бути досить міцною. Перевіряється досить просто: якщо при ходьбі по стягуванню, її поверхня залишається чистою, то все нормально. Якщо при ходьбі за ногами тягнеться пісок, то міцність поверхні стяжки недостатня.

Фото. Стяжка з досить міцною поверхнею (тягнеться пісок)

Якщо укласти ламінат на таку підлогу, особливо без підкладки, то ламінат буде шерудеть і поскрипувати, а якщо з підкладкою, то підкладка буде протиратися. Що робити. Якщо стяжка при цьому досить рівна (див. Пункт 1 і 2 вище), то досить прогрунтувати її поверхню. Гарантувати потрібно 2 рази поспіль з перервою приблизно в пів дня, щоб грунтовка підсохла. Потрібно домогтися після грунтування такого результату, щоб пісок не тягнувся за ногами. Для цього поверхню стяжки повинна добре просочитися ґрунтовкою. Якщо вийде добитися цього результату одноразовим ґрунтуванням, то другий раз можна і не грунтувати. З досвіду просто відразу говоримо, що частіше доводиться пройтися 2 рази.

1. У стягуванні не повинно бути тріщин.

• Якщо тріщини є і при цьому підлогу і всі його елементи статичні (немає великих шматків, частин статі, які рухливі), то послідовність робіт наступна.

Фото. Тріщини в стягуванні

1. Тріщини товщиною до 1 см розчистити так, щоб вони були завтовшки 1 см або трохи більше. Це потрібно для того, щоб наповнити їх розчином.
2. Прогрунтувати все тріщини ґрунтовкою глибокого проникнення, наприклад, церезит СТ 17 або аналог. Якщо поверхня підлоги не міцна, і, як то кажуть, за ногами тягнеться пісок, то і поверхня підлоги теж прогрунтувати. Почекати поки грунтовка висохне. Повторити ще раз, якщо потрібно (поки пісок не перестане тягнутися).
3. Заповнити всі тріщини готової ремонтною сумішшю (продається) або ж таким розчином: 1 частина цементу + 4 частини піску + 1 частина плиткового клею (наприклад церезит СМ 11 або аналог).
4. Якщо поверхня підлоги дозволяє (тобто якщо вона досить рівна), то через 1-2 дня можна укладати підкладку. Якщо в деяких місцях стать не рівний і є провали, то їх потрібно вирівняти самовирівнюється сумішшю, або таким розчином: 1 частина плиткового клею + 1 частина цементу + 2 частини піску.

• У тому випадку, якщо їсти не статичні елементи підлоги (рухливі великі шматки, частини статі), то крім описаних вище дій, потрібно зробити поверху ще одну стяжку товщиною приблизно 3 см. Армовану. Стяжку робити по маяках з такого розчину цемент: пісок - 1: 3, з додаванням недорогого пластифікатора. Пластифікатора додати мінімальну дозу із зазначених на упаковці. Армувати стяжку сіткою з дроту діаметром 2-3 мм з осередком 100х100 мм. На наступний день усіченим правилом зняти (зрізати) з поверхні стяжки все напливи, нерівності. Потім почекати 3-4 дні. У спекотну погоду стяжку потрібно періодично зволожувати, щоб не пересіхала (якщо пересохне, то перетвориться у щось подібне гарцовки).

Фото. Стяжка, в якій є не статична (рухливі) елементи

Через 3-4 дні стяжку погрунтовать (церезит СТ 17 або аналог) і можна укладати підкладку під ламінат.

1. Основа повинна бути сухою. Якщо заливалася нова стяжка, то вона повинна бути теж сухий. Для цього цементно-піщаної стяжки потрібно вистоятися мінімум 7 днів, а самовирівнюючої стягуванні - від декількох годин (швидкосохнуча) до 5 днів (звичайна). Є спеціальні прилади, які перевіряють вологість стяжки - вологоміри. Але вони коштують не малих грошей, і купувати їх на один раз немає сенсу. Ми на практиці перевіряємо, чи висохла стяжка так. Береться 2 листа підкладки з паронепроникного матеріалу - спіненого поліетилену або ЕППС (стик двох листів проклеїти скотчем) або ж просто шматок гарного цілого поліетилену. Укладається на ніч, на стяжку, і якщо на ранок на підкладці / поліетилені з боку стяжки є конденсат, то стяжка ще не досить висохла. Чекаємо ще день. Знову на ніч кладемо шматок підкладки / поліетилену. І так, поки він не буде на ранок повністю сухим з ​​боку стяжки.
2. Поверхня повинна бути чистою (пропилососити).

Примітка: Щоб підлога була тепліше, іноді радять на бетонну основу покласти фанеру, і тільки потім укладати підкладку і ламінат. Ми не радимо так робити, фанера зробить підлогу тепліше (цього можна добитися тільки теплою підлогою), а тільки з'їсть зайвих 10-12 мм висоти приміщення і додасть в подальшому скрипів.

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу

Фото. дерев'яна підстава

1. Вимоги до поверхні все ті ж - перепади не більше 2 мм на 2 м довжини приміщення і рівномірний уклон підлоги не більше 4 мм на 2 м довжини / ширини приміщення. Якщо є незначні нерівності, то чи можна їх поциклювати. Якщо по підлозі багато великих перепадів, то потрібно укласти ОСБ або ДСП, кріпити його до дерев'яної підлоги саморізами впотай (головка самореза утапливается на пару мм).
2. Якщо Ви хочете отримати безшумний підлогу з покриттям ламінатом, то стару дерев'яну підлогу, на який буде укладатися ламінат, теж не повинен скрипіти. Якщо скрипить, то скрипи потрібно попередньо усунути. Як усувати - потрібно вирішувати в кожному окремому випадку, за місцем. З можливих варіантів - підлити клею, запінити, закріпити дошки в місцях скрипу саморізами і т.д. Якщо ж дошки підлоги прогнили або відпадають досточки паркету або ж перепади між елементами дерев'яної підлоги дуже великі, то такий дерев'яна підлога потрібно розбирати.
3. Дошки підлоги не повинні прогинатися. Якщо прогинаються, то це означає, що крок лаг не відповідає товщині дошки підлоги, тобто або лаги повинні лежати частіше, або дошка підлоги повинні бути товщі. Демонтувати дошки підлоги, додавати лаги з потрібним кроком і знову кріпити дошки на місце довго, складно і дорого. Та й не кожна стара дошка це витримає. Тому простіше залишити крок лаг колишнім, але збільшити товщину дошки підлоги. Можна додати ще один шар дощок упоперек до тих, що укладені зараз, або ж закріпити на наявних дошках фанеру.

Важливо! Планки ламінату потрібно укладати перпендикулярно до дощок старого дерев'яного статі.

Укладання ламінату на лінолеум

Фото. Підстава - лінолеум

За рівності ті ж вимоги, що і до інших підстав - перепади не більше 2 мм на 2 м довжини приміщення і рівномірний уклон підлоги не більше 4 мм на 2 м довжини / ширини приміщення.

1. Лінолеум повинен бути весь приклеєний, не бовтатися, що не морщитися. Якщо в якомусь місці він відірваний, то потрібно його приклеїти. Якщо в якомусь місці немає шматочка лінолеуму - то підкласти в це місце додатковий шматочок підкладки потрібної форми.
2. Перед укладанням підкладки лінолеум не потрібно гарантувати або якимось особливим чином готувати. Поверхня просто повинна бути чистою і сухою.

Укладання ламінату на ковролін

Монтувати ламінат на ковролін можна. Це занадто м'яке підставу для такого покриття, як ламінат. В результаті дуже швидко зламаються замки. Тому ковролін потрібно знімати і укладати ламінат на підставу, що приховано під ковроліном. Крім того, ковролін - це накопичувач вікової пилу і бруду, яку вичистити і вимити просто не можливо. Тому з точки зору гігієни, його знову ж таки краще зняти перед монтажем ламінату.

Укладання підкладки під ламінат

Якщо підкладка планується пробкова, то в разі бетонної основи, по бетону потрібно спочатку розстелити пароізоляцію, проклеять стики скотчем, потім стелити коркову підкладку. Пароізоляція захистить пробку від можливого зволоження. Будь-яку іншу підкладку можна укладати на бетонну основу без пароізоляції.

Підкладка укладається на підлогу вільно, до підлоги ніяк не кріпляться. Листи підкладки кладуться в стик. Внахлест укладається тільки спеціальна комбінована підкладка, в якій передбачені витончені плівкові ділянки для нахлеста. Стики підкладки проклеюються скотчем.

Фото. Укладання підкладки

Технологія уклакді ламінату

Панелі ламінату нарізаються в процесі укладання. Різати краще електролобзиком або торцовкой, ножівка не підійде, так як зуби можуть задирати плівку на поверхні ламінату. Отвори під труби можна зробити лобзиком. Якщо є фриза, то можна і нею, але якщо її немає, то купувати для одиничної укладання досить дорого, можна обійтися лобзиком.

Перед укладанням першого ряду уздовж стіни потрібно розставити дистанційні підкладки товщиною не менше 1 см з кроком приблизно 25 см. Цей відступ утворює деформаційний шов для теплового розширення ламінату.

Фото. дистанційні підкладки

Перший ряд кладеться пазом у напрямку до стіни.

Деякі пишуть, що простіше взагалі завжди збирати спочатку ряди, а потім весь ряд приєднувати до попереднього. Тоді нібито не потрібно постійно постукувати, монтувати швидше, простіше .. Насправді це реально, тільки якщо кімната не велика. В іншому випадку, ряд складно відразу виставити, зібрати ідеально і вставити його відразу весь в попередній ряд. Особливо якщо монтаж робить одна людина. Плюс для цього у панелей повинна бути ідеальна геометрія. Набагато простіше робити монтаж по 1 панелі. Але завжди читайте інструкцію на упаковці ламінату. Іноді сам виробник радить збирати порядно, іноді поштучно.

Добре, якщо перед укладанням ламінату Ви зробили план-схему розкладки панелей (як її зробити описано в статті Укладання ламінату своїми руками. Підготовчі роботи (модерація). Тоді укладати буде проходити швидше і простіше. Якщо ж схеми такої немає, то потрібно хоча б прикинути на листочку, якої ширини у Вас вийде останній ряд. і якщо він виходить вже 5 см, то потрібно підрізати перший ряд ламінату з таким розрахунком, щоб і перший і останній ряд були не тонше 5 см.

А також враховуйте, що довжина першої і останньої панелі в кожному ряду повинна бути не менше 30 см. І якщо, наприклад, виходить довжина останньої панелі в ряду менше 30 см (прикидайте в процесі для кожного ряду, якщо немає план-схеми), то потрібно підрізати першу панель ряду.

Крім деформаційного шва уздовж всіх стін (відступ 1 см), іноді потрібно влаштовувати додаткові деформаційні шви:

1. Якщо ламінатом затьмарюється в декількох суміжних кімнатах і між ними при цьому немає двері, порогу, то між цими приміщеннями потрібно зробити деформаційний шов;
2. Якщо приміщення складної форми або з вузькими переходами, то бажано робити деформаційний шов в місцях таких переходів;
3. Рідко бувають такі великі кімнати, але про всяк випадок скажу - якщо приміщення більше 100 м2, то приблизно кожні 100 м2 теж робиться деформаційний шов.

Такі деформаційні шви закриваються спеціальними перехідними профілями, їх ще називають - пороги, стикоперекривающій пороги, підлогові пороги. Пороги ці бувають з пластика і з алюмінію.

Фото. Пороги з пластика і алюмінію

Пластикові можна підібрати в тон до будь-забарвленні ламінату.

За формою пороги є різнорівневі (ступінчасті, г-образні, z-образні) і однорівневі (рівні). Якщо ламінат і «сусіднє» покриття підлоги стикуються по висоті ідеально, то вибираємо однорівневий рівний поріг.

Фото. однорівневий поріг

Якщо є перепади по висоті (ламінат вище або нижче «сусіднього» покриття), то вибираємо ступінчастий поріг з потрібним кутом ухилу.

Фото. ступінчастий поріг

Стик спочатку наповнюємо силіконом або рідкими цвяхами на водній основі (акриловий герметик не підходить). Зверху укладаємо поріг. Зайвий силікон / рідкі цвяхи витираємо. Потім кріпимо поріг дюбелями до підлоги (є пороги, які кріпляться невидимо, тобто з наскрізними видимими кріпленнями). Силікон або рідкі цвяхи запобігають появі в майбутньому скрипу від потрапляє під поріг дрібного сміття.

Відступ від труб опалення за рекомендаціями виробників ламінату зазвичай має становити 8-10 мм. Але ми на практиці робимо його менше, з естетичних сообраеній (всього 2-3 мм), працює нормально. Одержаний зазор 2-3 мм заливаємо герметиком для дерева (підбирається в колір Ламинал). Герметик на водній основі, тому зайве легко витирається вологою губкою.

Фото. Ламінат навколо труб опалення

Установка плінтуса на ламінат

Планується повторює контур стіни, тому матеріал плінтуса потрібно підбирати виходячи з «рівності» стін. Якщо стіни рівні, то можна використовувати дерев'яний плінтус. Якщо стіни не рівні, то підійде тільки пластиковий плінтус, він повторить нерівності стіни, не утворюючи щілин між плінтусом і стіною. Адже щілини такі виглядають не дуже естетично і акцентують увагу на нерівності стін.

Фото. Щілина між дерев'яним плінтусом і не рівною стіною

Крім того, дерев'яний плінтус потрібно фарбувати або покривати лаком, його складніше і довше кріпити, ніж пластиковий, а при нерівних стінах монтаж дерев'яного плінтуса буде і зовсім складніше, ніж монтаж самого ламінату. Є ще плінтуса з МДФ. Під них досить дорогі елементи кріплення, плюс такий плінтус може розбухнути, якщо розлити на нього воду або часто і рясно мити підлогу.

Взагалі ми радимо для ламинатного покриття використовувати виключно пластикові плінтуса. Так як ламінат - це покриття стійке, що не вибаглива, витривале, просте в монтажі і відносно не дороге покриття. Планується теж повинен відповідати цим вимогам, а це якраз пластиковий пластик. Кріпиться пластиковий плінтус через 35-40 см до дерев'яної стіни - саморезом по дереву, до бетонної і цегляній стіні - саморезом з дюбелем, до стіни з пористого матеріалу (газоблок, черепашник і т.п.) - саморезом по дереву без дюбеля. Є спеціальні пластикові плінтуса з коробом, який приховує монтажний дюбель. Коштує такий плінтус приблизно в 2 рази дорожче простого пластикового.

Фото. Пластиковий плінтус з коробом

У кутах плінтус підрізає під 45 градусів, місце стику в кутку, а також всі стики плінтуса по довжині ховаються спеціальними сполучними елементами. Різати плінтус можна ножівкою або болгаркою.

Догляд за ламінатом

Пам'ятайте, що на ламінат не можна лити воду, все таки в його складі є елементи дерева.

На ніжки тих меблів, що буде часто пересуватися, потрібно наклеїти м'які повстяні наклейки, щоб не дряпати ламінат.

Фото. М'які накладки на ніжки меблів

Якщо в процесі експлуатації десь з'явився скол, подряпина, смуга, то це пошкодження потрібно закрити спеціальним восковим олівцем. Такі продаються у відділах з продажу ламінату та паркету. Або ж пошкодження можна приховати кольоровим антисептиком для дерева, підібраним в колір ламінату.

Фото. Восковий олівець для реставрації покриття ламінату

Пам'ятайте, що замінити одну - дві планки ламінату не можна. Часто виробники кажуть, що це реально, більше того, що це легко і просто. Це обман. Ламінат дійсно можна розібрати і зібрати повторно, але тільки для цього доведеться зняти плінтуса і розібрати від першої (або останньої - яка виявиться ближче до пошкодженої) планки до тієї, яку потрібно замінити. При цьому кожну планку, яку знімаєте, потрібно нумерувати для зручності, щоб швидше скласти їх назад. Але зняти просто 1-2 планки не можна. Пробували самі, довелося піднімати всі меблі (офіс із зібраною офісними меблями і підключеної технікою) заради 4 роздулися планок ламінату.