- Дорощування розсади томатів у теплиці при пізніх термінах посіву
- Підготовка ґрунту в теплиці, парничках восени і навесні
- Способи посадки томатів
- Щороку з червоними помідорами:
частина 1 , Частина 2, частина 3 , частина 4 , частина 5 .
Дорощування розсади томатів у теплиці при пізніх термінах посіву
Розповідаючи про час посіву томатів, я назвала два терміни. Але користуюся ще одним. Висіваю в квартирі тільки детермінантні сорти або гібриди 2-6 квітня. Розсади роблю трохи, вирощую за всіма правилами, намагаючись не забувати про загартування.
У фазі другого справжнього листка, а іноді, буває, вже і третій листочок здасться, в маленьких скриньках відвожу її на ділянку. Теплиця до кінця квітня вже готова. У огіркової теплиці біопаливо (у мене - сіно) "розгориться", нагрів грунту до + 16 ° С, сіянці томатів пікірують туди. Грунт заправлена суперфосфатом і азофоска по нормі. У теплиці світла багато, вдень провітрюють, гнойова жижа бродить. Розсада розвивається дуже швидко. У 2002 році посіяла насіння 2 квітня, розпікувати сіянці 28 квітня в теплицю, а до 20 травня уся розсада була з бутонами і готова до висадки. Використовувала сорти Голубка, Гарант, Бета, Боні-М, І-3, Пролісок і гібрид Семко-98. На розвиток розсади пішло 45 днів. Підгодувала один раз гноївкою і один раз повним мінеральним добривом з мікроелементами. Вдень і вночі вона була вкрита лутрасилом. Частина такої розсади висаджую в помідорову теплицю на постійне місце, частина дорощують там же, а після 10 червня (кінець поворотних заморозків) висаджую у відкритий грунт з квітами і навіть плодами.
Окремо розповім про вирощування розсади в "пелюшках". Садовод-практик В.Н. Ковальова багато років використовує "пелюшки" не тільки для отримання розсади томатів. Добре у неї виходять і огірки, і перці, і капуста. Беремо прямокутник з поліетиленової плівки шириною 8-10 см, довжиною 12-15 см. На нього треба висипати 1 столову ложку вологого грунту, потім встановити сіянець томата так, щоб листочки були видні з плівки. Потім на сіянець викладаємо ще 1 столову ложку грунту і разом з нею загортаємо його рулетиком. Це і буде пікіровка в "пелюшку". Краї рулетика треба закріпити будь-яким підручним матеріалом, щоб не розгортався. Поливи і підживлення проводять як зазвичай. Я робила контрольні спостереження, порівнюючи всі способи вирощування. Прийшла ось до яких висновків: розсада томату в "пелюшці" не повинна бути "дорослої", хороший термін - 40-45 днів. Детермінантні сорти і гібриди виходять відмінно, а для індетермінантних гібридів цей метод не зовсім підходить, тому що у них в "пелюшках" відбувається порушення в формуванні кистей. Якщо у гібрида Тайфун F1 кисть завжди рівна, кожен плодик на своєму місці, то з "пелюшки" у нього кисть може гілкуватися, тобто виходять два або три розгалуження. Але урожай з "пелюшки" все одно виходить хороший, та й таку розсаду легко відвезти на ділянку, і вдома вона займає мало місця, грунту потрібно небагато. Цей спосіб дуже підходить для літніх людей.
Хочу звернути увагу на те, що при підготовці розсади до переїзду на дачу я обприскую її гомеопатичним засобом "Здоровий сад" по інструкції, що додається. Воно добре проти стресів. Якщо доводиться розсаду розрізати для розмноження, то перед цією процедурою теж обробляю її тим же засобом. А також, якщо після тривалих похолодань раптом настає спека, обробка таким препаратом допомагає рослинам перенести температурні скачки.
Підготовка ґрунту в теплиці, парничках восени і навесні
Восени, коли урожай помідорів зібраний, а це буває в кінці вересня або в перших числах жовтня, рослини вирізаю "під корінь", ні в якому разі не висмикую, і відношу в компост. Під час вегетації пасинки і обрізані листя теж закладаю в компост. З даху плівку не знімаю, тому що робимо обробку теплиці сірчаними шашками по інструкції. Замість сірки можна використовувати хлорне вапно (400 г на 10 літрів води) і обробити обприскувачем грунт, все перекриття і плівку. Поки теплиця провітрюється кілька днів, верхній шар грунту підсихає, і його тоді легко виносити. Коріння видаляю - і в компост. Знімаємо 5-10 см ґрунту і виносимо на грядки або під кущі. У помідорову теплицю ми приносимо з огіркової, теж обробленої сірої, стільки землі, скільки винесли.
У огіркової теплиці я щороку обновляю грунт, набиваючи гряду сіном, а зверху насипаю трирічний компост шаром 15 см. За літо в огіркової теплиці сіно перегорає, виходить непоганий грунт для томатів. Деякі садівники просто змінюють посадки місцями. Там, де росли огірки, через рік садять томати, і навпаки. Я цього не роблю. Хвороби в грунті зберігаються кілька років, тому якщо в грунт, де росли томати, вже через рік знову посадити їх розсаду, то можна отримати спалах інфекції.
Часто спостерігаю таку картину: рослини томатів жирні, товсті, листя заполонили всю теплицю або парничок, а зав'язі опадають, і плоди дрібні. Причина ж проста - в минулому сезоні тут росли огірки на гної, і ось на цей перегній висадили томати. Сталося "жирування" рослин. У теплиці висотою три метри на такому грунті можна отримати хороший урожай, але при сильному провітрюванні і дуже рідкісної посадці розсади - висаджувати майже вдвічі рідше, ніж за стандартом.
Але повернемося до осінньої підготовки грунту в томатної теплиці. Досипати грунт, взятий з огірковим грядок, все перекопую. Будь-які добрива восени не вношу, тому що у мене дуже близько грунтові води (1,5 багнета лопати), і навесні все вимивається. Під томати в теплиці біопаливо не закладаються.
Мал. 1
У парничках, де томати будуть рости під тимчасовим укриттям, краще з осені зробити теплу гряду. Можна використовувати рослинні залишки (стебла квітів, топінамбура), сухе сіно, очерет, листя дерев, чагарників. Якщо грунтові води на ділянці глибоко, то восени можна внести суперфосфат. Перевірте кислотність. Вапном понижати грунт треба восени, а доломітового борошном або золою - краще навесні.
Є ще варіант вирощування помідорів в низькому парнику, де томати будуть укриті на час похолодань. Попередником там були огірки на гної. Значить, ви посадили на перегній. В такому випадку треба якомога частіше провітрювати парник, відкривати його дуже рано вранці, щоб рослини не перегрівалися, що не загущать посадки. Обов'язково близько рослин покладіть термометр. У мене навіть три термометра - один в грунті, другий на грунті і третій - під дахом теплиці.
Навесні в теплиці або парнику по всій гряді врозкид вношу суперфосфат і азофоску по нормі. Треба навесні вносити доломітове борошно або золу, це вам покаже кислотність грунту. Грядку перекопують, вирівнюю граблями і закриваю її старими плівками, щоб грунт не підсихали. Так вона буде швидше прогріватися, незважаючи на те що теплиця або парничок вже закриті (скло, плівка). Після цього грунт прогрівається 6-7 днів, температура на глибині 15-17 см досягає стабільної температури 14-16 ° С, значить, можна вже розсаду висадити. Перед висадкою розсади рекомендується пролити всю гряду, щоб легше прижилися рослини. Але в нашій місцевості в кінці квітня - початку травня в колодязі ще лежить лід, тобто води мало і її треба підігрівати. Тому я обходжуся поливом в лунки. Я їх добре пущу, потім ще кожну лунку поллю теплою марганцівкою (не дуже слабеньким розчином, але і не чорним), потім ще раз водою - і починаю садити розсаду.
Мал. 2
У відкритому грунті (без будь-якого укриття) поступаю по-іншому. Роблю лунку 30х30 см, тому що коренева система дуже розгалужена. У лунку сиплю суперфосфат і азофоску по половині столової ложки, жменю золи, ретельно все перемішую. Підкопувати вилами рослина в теплиці, несу його з грудкою землі на вилах, укладаю в лунку з землею і ще раз ллю воду. Іноді на одну рослину виливаю 5-6 літрів. Присипаю ще раз сухим ґрунтом і більше за весь сезон нічого не роблю, крім пасинкування, формування і розпушування після дощу. Чому не годую більше? Тому що у відкритому грунті рослини вимагають харчування в 3-4 рази менше, ніж в закритому грунті. Я кілька років перевіряла такий варіант. Якщо починала годувати і поїти, то рослини виходили потужні, плоди великі, але до середини серпня вони не встигали почервоніти, а починали чорніти. Вологу томати знайдуть самі навіть в дуже спекотне літо, та й сильні роси починаються з початку липня. У нашій місцевості під Виборгом літо коротке, тому тільки при такому підході можна отримати червоні плоди у відкритому грунті без будь-якого укриття.
Способи посадки томатів
Їх існує стільки ж, скільки і садівників. Томати настільки пластична культура, що, як садівник його ні посадить, - все одно приживеться. Кинутий на землю пасинок, що не прикопаний, через кілька днів сам вкорениться. І все написані "страшилки" про те, як можна заглиблювати розсаду, скільки потрібно підсипати землі, про орієнтацію рослини на південь - мене не лякали. Я їм просто не підкоряюся. Коли жила в Ростові-на-Дону, то отримувала червоні плоди до глибокої осені, при цьому підгортала рослини до початку плодоношення (сухий полив), при формуванні прибирала все пасинки до першої квіткової кисті, інші не чіпала, кількість плодів на кисті не регулювала. Все визрівало.
На Північно-Заході зовсім інший клімат. Терміни висадки на постійне місце я визначила швидко, поспостерігавши за погодою з лютого по травень включно. Як тільки в теплиці грунт прогрівається на глибину 15-20 см до +14 ... + 16 ° С - пора висаджувати. А ось над способами посадки довелося не один рік попрацювати, тобто вираховувати, спостерігати, робити точні контрольні зважування.
Мал. 3
З штамбовими сортами Москвич, Невський, Бетта, Боні-М все зрозуміло. Їх розсада не витягується, вони ростуть низенькими, кремезними, і при висадці в грунт не потрібно рослини ні заглиблювати, ні укладати. Найчастіше такі сорти вирощують літні садівники в маленьких парничках, щоб не пасинкувати. Відстань краще дати 30х50 см, але якщо парничок заправлений органікою, то відстань потрібно 50х50 см. Я ж сорт Невський вирощувала кілька років в теплиці для отримання ранньої продукції. Перебрала багато новомодних сортів, але раніше Невського жоден з них не червонів. Щоб отримати від нього ранні червоні томати (до 1-7 липня), я видаляла все пасинки, тобто вирощувала в один пагін (див. рис. 1), навіть кисть формувала. У ній залишала не більше п'яти зав'язалися плодів. Вони виходили не дрібні, швидко червоніли. До кінця липня-початку серпня рослина закінчувало плодоношення, і я його вирізала. З одного куща виходило не менше 1 кг червоних плодів. Відстань між такими томатами 25 см, а то навіть і 20 см. П'ять років тому на зміну сорту Невський прийшли Бетта і Боні-М. Вони місця займають ще менше, ніж Невський, тому користуюся Бетта і Боні-М, формую точно так же, тільки відстань залишаю 20 см. Вони теж дають не менше 1 кг з рослини. Якщо ж такі томати не формувати (див. Рис. 2), то урожай з кожного з них буде вище, але плодоношення розтягнеться до пізньої осені, плоди будуть дрібні, і відстань доведеться в теплиці дати 50х50 см, тому на 1 м2 буде лише чотири рослини.
Детермінантні сорти і гібриди (середньорослі) утворюють на головному пагоні 4-6 суцвіть і самі вершкове, тобто зупиняються в рості. Ось деякі з них: Ранок, Ранній-83, Агата, Зарево, Гарант, Дана, Білий налив, Царскосельский, Ракета, Новинка Придністров'я, І-3, Верлиока F1, Благовіст F1, Семко-98 F1, Семко-101 F1, Волзький F1, Семко-99 F1 і т.д. Першу квіткову кисть вони закладають після шостого аркуша.
Напівдетермінантні сорти і гібриди (високорослі) утворюють на головному пагоні 6-8 суцвіть і теж самі вершкове. Популярні аматорські сорти Огородник, Альфа, Хурма, Космонавт Волков, Волове серце, а з гібридів - Гамаюн F1, Кострома F1, Маргарита F1 і т.д. Я б додала в цю групу Майстер F1. Він у мене вершкове завжди після шостого суцвіття, але це потужне, сильне рослина, більш урожайна, ніж детермінантна. Першу квіткову кисть закладає після 7-8 листа.
Мал. 4
Індетермінантні сорти і гібриди (ліановидні) самі своє зростання не зупиняють. Це широко відомі сорти Де Барао, Анна Герман. А гібридів такого типу дуже багато. Я використовую вже кілька років Тайфун F1, Стреза F1, Самара F1, Вітадор F1, Увертюра F1, Флагман F1, Етюд F1, Касталія F1, Фаворит F1. Це високоврожайні стійкі до хвороб рослини, які добре зав'язуються в будь-яку погоду. Перше суцвіття закладається після 9-11 листа.
Хочу підкреслити, що детермінантні рослини при правильно вирощеної розсади повинні зацвісти після шостого аркуша. Так як в моїй квартирі освітленість слабка, то нормальної розсади не виходить, і вони не зацвітуть після шостого аркуша. Та ж ситуація і з індетермінантні томатами. І якщо в теплицю я посаджу такі рослини, які не заглиблюючись, то перша кисть у детермінантних сортів буде на висоті 70-90 см від землі, а у індетермінантих - до метра і вище. Шпалера в моїй теплиці на висоті 1,5 м. Індетермінантні томати над шпалерами вершкуем, значить, вони наберуть лише 3-4 кисті і ... кінець (рис. 3).
Найкращий спосіб посадки детермінантних (среднерослих) томатів в грунт - це посадка рослини в лунку з великою грудкою землі при заглибленні максимум на один лист, а ще краще, коли не доводиться заглиблювати. Але така розсада повинна бути вирощена в окремому горщику місткістю не менше одного-півтора літрів. При гарній освітленості вона невисока, має великі гарні листи (див. Рис. 4).
У наших практиків накопичений великий досвід по вирощуванню індетермінантних томатів при короткому літі. Щоб встигнути отримати повноцінний урожай, потрібна доросла розсада. Так, в 1992 році в брошурі А.М. Мазенков описав своєї досвід. Він зробив пристосування до горшочкам, в результаті як би надставляють їх вище і вище в міру зростання розсади (див. Рис. 5). В це пристосування-стакан він підсипав грунт. Наростали нові коріння на стеблі, і розсада не здавалося витягнутої, тобто він нарощував кореневу систему ще в домашніх умовах, мав за рахунок цього "забіг" у місяць. На цей метод він має навіть авторське свідоцтво як на винахід.
Мал. 5
Таку розсаду в грунт висаджувати треба в горизонтальному положенні. Робиться не лунка, а борозенка на глибину не більше 15-17 см, в неї вкладається коренева система, її потрібно присипати не надто товстим шаром грунту, над яким буде верхівка рослини в 2-4 листочка (див. Рис. 6). Цей метод виправданий тим, що коренева система сформована, і рослина, не зупиняючись, продовжує зростати.
Є й інший спосіб посадки дорослої розсади. У індетермінантних сортів вона має вже 8-9 листків. Видаляють 4-5 нижнього листя, знову роблять борозенки і укладають стебло (він без коренів) горизонтально, залишаючи на поверхні 3-4 листи. Але в цьому випадку рослина довго не піде в зростання, тому що на утворення нових коренів потрібно 10, а то і 15 днів. Це залежить від температури грунту. Значить, при такому способі посадки втрачаємо дорогоцінні дні. Хоча їм користуються більшість садівників.
Л. Клімцева, садівник-практик
Щороку з червоними помідорами:
частина 1 , Частина 2, частина 3 , частина 4 , частина 5 .
42871
Чому не годую більше?